Тренировка на кошечках... Строительство гаража

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Что касается гильз - не соглашусь, что муторное. Обжимка идет очень быстро, соединение получается компактнее, чем в случае ВАГ. У меня в гильзы заходит до 5 проводов. Три колодки ВАГО по 5 контактов поместятся далеко не в каждую распаечную коробку.
2. В принципе не доверяю не винтовым или не пресс-контактам. Во всем, что я делаю по электрике, контактных соединений нет нигде, и надеюсь, не будет. Просто не верю. Интуитивно.
3. Если мы посмотрим площадь контакта, то у ВАГ он гораздо меньше, чем у гильз. Есть интересное исследование на mastercity, где человек испытывал разными токами разные соединения. ВАГи проигрывали гильзам с треском.

Так что для себя делаю, а не новый торговый центр в сжатые сроки.

 

Точно! Увидел именно эти исследования и "приговорил" для себя WAGO

 

Ну так я и не настаиваю, нравится пользоваться гильзами - пользуйтесь.

Просто в правильно посчитанной и построенной электросети перегрузок по току быть не может - если только автомат не заклинит. А в этом случае все что угодно можно спалить.

Опять же давайте, ради надежности, использовать не автоматы - а плавкие вставки (вдруг автомат не сработает?).
Любую систему можно довести до абсурда, или путем упрощения, или путем усложнения.

 

На днях думал вот на какой задачей. Мне нужно автоматизировать включение освещения. Хочется, чтобы при открытии ворот свет загорался, а потом минут через 10-15 гас. С погашением все легко - стоит лестничное реле, которое свет через 10 минут погасит, а предварительно предупредит об истечении времени. Но как включать? Плюс хочется, чтобы когда внутри никого нет, снаружи горел дежурный свет малой мощности, немного подсвечивая гараж.

Думал над двумя вариантами. Первый - поставить на ворота концевые выключатели. Но тут есть проблема. Если поставить их так, чтобы толкатель нажимался при ходе двери вверх, то он же нажмется при ходе двери вниз. А многократное нажатие приведет к кратному увеличению времени горения света (так лестничный таймер работает).

Второй вариант - поставить на выход приводов ворот специальную схему. В приводах есть лампа подсветки, и когда ворота открываются, она загорается. Параллельно лампе стоит реле на 24 вольта, которое дублирует ее. Была идея прицепить к эти реле специальную схему, которая отрабатывает первое включение лампы, генерит импульс на лестничный таймер, а потом игнорирует любые действия лампы, скажем, минут 20.

А тут пришла идея. Зачем такие сложности? Все проще. Привод ворот зажег лампу. Одновременно замкнулись контакты реле привода, которые стоят параллельно выключателю освещения. Свет в гараже зажегся. Одновременно, с проводов гаражного освещения напряжение поступило на обмотку промежуточного реле, которое замкнулось. При этом контакты промежуточного реле отключили наружное освещение, и разорвали цепь от реле привода ворот. После этого лампа приводов может мигать как угодно - сигнал от нее не поступит на выключатель гаражного освещения.

Как только в гараже погас свет, промежуточное реле разомкнулось и загорелось наружное освещение. При этом если вновь открыть или закрыть ворота, гаражный свет опять включится и цикл повторится.

 

А можно внутри гаража поставить датчик движения или концевик (так что бы он нажимался в верхнем положении ворот).

 

Нет, по трем соображениям.
1. Исходя из принципа дружелюбности, свет должен зажечься в момент, как пользователь нажмет кнопку пульта "открыть ворота", а не когда ворота уже достигнут верха (20-30 секунд).
2. Мне нужен импульс менее 2 секунд, а концевик нажмется и зафиксируется в этом положении. Когда я думал о концевиках внизу ворот, я полагал использовать в качестве токателя выступ петли между двумя планками ворот. При ходе вверх, петля замкнула бы концевик, а потом отомкнула бы его.
3. Два концевика + провода от ворот в щит автоматики стоят дороже раза в два, чем моя конструкция при худших характеристиках.

 

А вот начало реализации...

 

Сегодня решили закрыть скважину оголовком. А то стоит просто так, летит туда и дождь, и снег. Шланг обычный садовый через край постоянно переламывается. Провод короткий. Насос (Малыш) висит слишком высоко (в метре от зеркала). А скважина нужна, чтобы смесь штукатурную разводить.

У меня, если помните, лежал насос Джилекс Водомет, который покупался вместо почившего не вовремя в бозе Малыша. Мы прикрутили к нему трубу ПНД 32 мм. К сожалению, сейчас не лето, поэтому труба разворачивалась крайне неохотно, и в одном месте мы ее переломили. Надеюсь, отвисится, и сечение (зауженное изломом) немного увеличтся.

По правильному, насос надо вешать в полуметре от дна (у меня 27 м). Но об этом узнал чуть позже, когда труба была уже куплена. Труба куплена длиной 15 м (зеркало - 7 м). Шнур и провод покупался уже с запасом - так, чтобы в будущем опустить насос правильно.

Здесь на форуме сильны дебаты на тему: лучше страховать насос капроном, или стальным тросиком из нержавейки. Сам производитель рекомендует капрон. Но все предпочитают нержавейку. Я сначала даже заказал тросик и крепеж, а потом засомневался в качестве нашей нержавейки. Да и стоимость 30 м тросса с крепежом - около 2000 руб. А капроновый трос обошелся в 450. Взял диаметром 6 мм, расчитан на 300 кг нагрузки. Еще раз, короткое резюме: капрон а) дешевле, б) надежнее в водной среде.

Провод у насоса - всего 10 м. Поэтому для удлинения купил специальный водопогружной кабель КВВ. Дорогой зараза. Покупать комплект термоусадки с клеем от Grundfos за 1300 не стал. Купил в Электромонтаже за 250 руб какую-то немецкую термоусадку с клеем. Строительного фена нет, поэтому грел простой зажигалкой. Купил в продуктовом накануне 2 штуки по 4 руб. Первую - расплавил. В какой-то момент (минуты через 3) кремнеевое колесико просто отлетело под действием пружины. Лапки, удерживающие его - расплавились. Доделывал уже второй зажигалкой. Вроде получилось термообжать, но когда буду в следующем году опускать насос глубже - дообожму строительным феном.

Трубу и провод вывели через оголовок Джилекс, капроновый трос примотал к карабину с внутренней стороны, и все поместили в скважину. Зрелище - то еще. Пурга, ветер такой, что слышно, как деревья гудят, посреди поля две фигуры с гаечными ключами крутят гайки.

Провод завели в бытовку, и оконечили евророзеткой. У меня заготвлен пост с кнопкой IP67, который я планирую поставить прямо на трубу скважины, но в такую погоду ставить его не решился. Вся конструкция заработала нормально. То есть теперь есть нормальная, обустроенная круглогодичная скважина. Обратный клапан не ставил, чтобы ничего не замерзало в трубах. Насос выключил - и вода ушла гораздо ниже уровня промерзания.

Затем доделали освещение. Теперь стационарное финальное освещение у меня выполнено по всему гаражу полностью! Я очень этому рад. Лампочки с температурой 4100 оказались лучше с точки зрения разборчивости, но делают лица немного синими. Тем не менее, они мне понравились больше, чем 2700, которые дают откровенно желтый свет. А эталон для меня теперь - это освещение в гараже: ровно 3000К. Рекомендую.

И напоследок поставили маяки в стенку, на которой должен будет крепиться распределительный щит со всеми автоматами и реле. Даже чуть-чуть начали штукатурить. Как не старался поставить маяки ровно - все равно средний маяк выпирает. Когда дома штукатурил - делал просто по стене. Ровность была неважна. а сейчас хочется сделать все хорошо, но это не очень получилось. Эта стенка будет, м-м-м, кривовата. Немного. Как получится.

Уже когда уезжали, у отца взглюкнула сигнализация, и закрыла все двери. Мотор заведен, ключи, ессвено, в машине. Восемь вечера, пурга, никого нет. Аут. Хорошо, что дверь была не полностью захлопнута, а так, слегка. Это позволило просунуть шпильку между дверью и кузовом, на конец которой была надета петля из шнурки. Надев петлю на кнопку блокировки двери, я повернул шпильку, наматывая петлю на нее, и потянул. Дверь открылась. Хотя у меня было состояние, близкое к панике. Вариант в голову приходил один - выбить стекло. Но обошлось.

Уф. Мало сделали, но много написалось.

 

По поводу фото ввода кабеля КВВ...
Я бы все же в металлической трубе вводил, как положено по ПУЭ по сгораемым конструкциям. И в гофре...
А то времянка - она конечно времянка, но временное так перерасти в постоянное стремится...

 

Согласен на все 100%! В следующем году переделаю. Просто под пургой с электроинструментом возиться как-то неуютно было.

 

Сегодня наконец-то поставил распределительный щит, который будет управлять всеми электроцепями в гараже! Завтра попробую завести на него пару цепей.

 

Все. На этот год работы вчера закончили. В целом - очень доволен. За сезон выполнил практически все, что хотел. Здание стоит, наружный контур закрыт, коммуникации многие заведены. Главное - получил бесценный опыт, который мне сейчас помогает при подготовке к строительству дома. Для сравнения скажу, что уже сейчас, по оценкам, мы найдем решение, которое позволит поставить цоколь дома за 1,8 млн., хотя первоначальные прикидки показывали 3,2. Если удастся построить цоколь в заданном ценовом диапазоне (а ограничения финансов не позволят поставить сразу дом), то эта разница в 1,4 млн. с лихвой компенсирует те переплаты, которые я совершил по неопытности при строительстве гаража.

Но - отвлекся. У меня был пунктик, до нового года "обозначить", что начал делать стационарную проводку через распредщит гаража. Поэтому вчера все усилия были брошены на это. Вчера было ощутимо холоднее, чем в предшествующие выходные. Но гараж пока держит температуру последних недель - около 1 гр. В комнате, где постоянно стоит конвектор - вчера было 11 гр. (то есть разница с улицей - 14 гр.). Причем эта температура установилась при приоткрытом окне (пришлось открыть для проветривания, поскольку слишком большая конденсация).

Фактически, это означает, что конвектор 1,5 кВт прогревал помещение 18 м3 в течение 3 недель. Основные теплопотери - плиты перекрытия, закрытые утеплителем только наполовину. Медленный нагрев объясняю необходимостью прогреть стены и пол - огромную массу камня, остывшую до нуля за период октябрь-ноябрь.

Вчера закрепили полностью цементным раствором распределительный щит гаража, заштукатурили часть стены. Попутно оторвал и выровнял, насколько мог, маяки. Это позволит сделать стену несколько менее кривой, чем должна была получится вначале. В щит уже завел две цепи - розетку на чердаке и кабель, который пойдет к уличной розетке. На фотографии с номером 02 они видны в нижней части. Два провода, свернутые петлей, входящие в синий клемник и в два автомата. Делать было несколько неудобно, но результатом доволен.

Быстрее всего получилось провести кабель для уличной розетки. Поскольку в хозблоке будет подвесной потолок, то все кабели будут делаться следующим образом.

Вдоль стен под потолком установлены Г-образные костыли для подвеса шкафов на стены. Кабели, которые выходят из хозблока, укладываются свободно на них. Костыли установлены через метр. В местах, где надо опустить кабель до уровня выключателей/розеток, сверлятся вертикально отверстия 6 мм, и в них просто вставляется кабель с помощью дюбель-хомутов. Получается очень быстро. В моем случае, дотащить кабель до двери хозблока оказалось раза в два быстрее, чем потом завести его в щиток.

Также было интересно, насколько легко сверлить поризованную керамику под подразетники. Оказалось - очень легко. Делать это лучше в безударном режиме. Сильно можно не нажимать. Если не задаться целью просверлить отверстие за 1 минуту, то лучше просто держать крутящуюся коронку спокойно, без излишнего нажима. Даже маленького усилия хватает, чтобы из под коронки ровной струйкой сыпалась кирпичная пыль.

Несколько слов о дверях. Напомню, что у меня входные двери металлические. Одна - утепленная, в хозблоке - неутепленная. Та, которая входная, промерзает, но не сильно. Есть по углам белый налет. А вот дверь хозблока - это просто снеговик под елкой. На фото все понятно. Этот эксперимент наталкивает на мысли о необходимости делать в доме или алюминиевые двери, или деревянные.

В этом году, скорее всего - это последнее сообщение. Всех поздравляю с наступающим Новым годом! Тем кто строится - скорейшего завершения, тем кто только планирует - терпения, выдержки и мудрости! Ну и море счастья и здоровья само собой! Главное - считать проблемы задачами, и все будет получаться!

 

Здравствуйте, Stan_1 и уважаемые форумчане!
С удовольствием вчера до 5 утра прочитал все страницы этой замечательной темы!
Очень интересно и познавательно.
Хотел в этой связи добавить несколько своих наблюдений.
1. Для гаража перекрытие дорогими пустотными плитами является ли целесообразным, если здание подразумевается одноэтажным с малоообъемным чердаком?
2. Монтаж плит прямо на блоки вообще-то нонсенс, так как по технологии необходимо было залить армированный бетонный сейсмопояс строго по горизонтальному уровню, обвязав армсердечник этого пояса с закладными в виде отрезков арматуры 12 мм, к которым после монтажа плит следовало бы делать армированную обвязку плит, после чего все заливается бетоном по периметру. Без единого сейсмопояса, выравненного строго по горизонтали, невозможно уложить их также ровно по горизонтали. Да и вся конструкция здания была бы гораздо жестче обвязана.
3. Можно было бы не тратить время на ожидание заводских бетонных перемычек, а отлить их по месту, предварительно армировав сердечником.
4. По материалам очень интересный источник их приобретения - магазины ОБИ в Москве.
Я когда ремонтировал дачу и квартиру в Москве, с интересом обнаруживал в них адекватную цену. И не только... Учитывая бесконечные пробки в столице, я все закупки делал через пластиковую карту с некоторым 10-15 процентным запасом ночью (они работают круглосуточно). После завершения ремонтных работ сдавал их обратно (излишек в не нарушенной упаковке). Очень удобно и сильно экономит время.
5. Есть еще одно интересное решение по поводу неразмножения числа котлов (в гараже и в доме).
Об этом чуть позже.

 

Спасибо большое! Как и договаривались - комментарии
1. Полностью согласен - что для гаража перекрытия пустотками - излишне. Но моя цель - получить опыт для строительства дома, где цена ошибки намного больше. Если бы не это - делал бы деревянные перекрытия по металлическим швеллерам. Но цели достиг: а) понял особенности укладки плит длиннее 7 м, б) отработал технологию утепления торцов плит, в) узнал с удивлением, что плиты нельзя опирать на перегородки или на третью сторону.

Почему этого нельзя было бы учесть в проекте дома? Основная проблема - время. Когда работает проектировщик, он говорит: надо сделать то-то. Для этого можно делать так, так и так. Вы как хотите? И надо принять решение достаточно быстро, не имея подготовки. Вот этого я и избегу, потренировавшись на гараже.

Второй момент. Не имея опыта - при проектировании гаража закладывались "крутые" решения, которые стоят денег, а по сути, не нужны. Гараж научил быть осторожнее. И теперь, проектируя дом, уже не машу рукой и не говрю "мне монолитный цоколь, пж-та". Я понимаю, что для моих грунтов достаточно фбс. А цена решения велика. Я уже просчитал пять разных вариантов цоколя, получил разброс от 1,8 до 3,5 млн.

Поэтому, еще раз: для гаража - плиты избыточны. Но эти инвестиции полностью окупятся в ходе подготовки грамотного проекта дома и выбора оптимальных решений. Плиты - инвестиции в знания.

2. Здесь не совсем согласен. Производитель керамических блоков допускает укладку плит прямо на них, рекомендуя делать армпояса только в сейсмоопасных районах. Мы перестраховались. Учитывая большую длину плит (более 9 метров), и высокое давление на край кладки, выложили "армпояс" с армированием сеткой из полнотелого кирпича.

3. Здесь логика решения была следующая (она кстати, использовалась при принятии решения о перекрытии - плиты или монолит). Если есть возможность применить заводское ЖБ-изделие - надо применять готовое ЖБ-изделие. Это обеспечивает гаратнию качества, которая не зависит от а) ошибок проектировщика, б) качества материалов, в) нарушения технологии строителями.

По поводу сомнения в качестве заводских ЖБ-изделий мое мнение следующее: а) их проектируют с огромными запасами, б) по ним есть долголетние наработки, в) какая-то служба качества на заводе все-равно есть - никто не будет брать на себя грех за рухнувший жилой дом.

4. Слышал уже такой совет. Непременно им воспользуюсь при отделке гаража. Почему не смотрел раньше? Считаю Оби чем-то вроде Леруа, в котором довольно убогий ассортимент. Но непременно попробую Оби!

5. С удовольствием посмотрю. Даже думал об этом. Но здесь победила вот какая логика. Представим, на улице -25, или даже -30. Я на работе. В доме ломается котел. Быстро я приехать не смогу. Черт с ней, системой отопления. Но дома могут быть жена, ребенок. Лучше я буду нервничать по поводу поиска мастера, чем по поводу их самочувствия. Перейдут в гараж, поднимут температуру с дежурных +12 до +25, и прекрасно "перезимуют", пока я не приеду. Ситуация редкая, но в жизни и ружье хотя бы раз стреляет.

 

Уважаемые, форумчане!
Искренне поздравляю Вас и Ваших близких с праздником Рождества Христова!
Хочу пожелать Вам и дорогим Вашему сердцу людям крепкого здоровья, удачи, мира и процветания Вашему дому!

Можно с этого момента:
5. С удовольствием посмотрю. Даже думал об этом. Но здесь победила вот какая логика. Представим, на улице -25, или даже -30. Я на работе. В доме ломается котел. Быстро я приехать не смогу. Черт с ней, системой отопления. Но дома могут быть жена, ребенок. Лучше я буду нервничать по поводу поиска мастера, чем по поводу их самочувствия. Перейдут в гараж, поднимут температуру с дежурных +12 до +25, и прекрасно "перезимуют", пока я не приеду. Ситуация редкая, но в жизни и ружье хотя бы раз стреляет".
Абсолютно верно мыслите, но:
-во-первых, нужно определиться с тем, настолько ли Вы богаты, чтобы покупать недолговечные настенные котлы себе в дом и гараж, учитывая их высокие требования к качеству теплоносителя? (У меня сложилось впечатление о Вас как о дальновидном домохозяине). При Ваших достаточно серьезных инвестициях в родину, а дом для человека -это его главная родина, инвестиции в сердце дома - в отопительный котел не должны быть необдуманными, т. е. настенный котел хорош для "монгольских" набегов на дачу, но для дома для ПМЖ. Вся система отопления, включая котельную, должна быть смонтирована в доме так, чтобы при любом раскладе (ледяной дождь, авария на магистральном газопроводе, суровая зима, "вдруг" как обычно "незаметно" нагрянувшая в России в крещенские морозы) Ваши близкие могли бы комфортно жить в вашем доме-крепости.
Исходя из этих соображений и учитывая бюджет семьи, считаю целесообразным остановиться на одном солидном атмосферном газовом чугунном котле и его дублере в виде ТТкотле+ТА (теплоаккумулятор). Это, на мой взгляд наиболее технологичный вариант, не требующих осложнений в виде дизельного котла и т. д.
Поверьте, если даже использовать дорогую теплоизолированную шведскую магистраль к дому и к гаражу, этот вариант будет гораздо надежней двух настенников.
Мой приятель не прислушался к моим советам в прошлом году, а в этом году получил чистый убыток, разморозив свой второй дом при живых жильцах в первом доме (все на одном участке). Скупой платит всю жизнь, а после нее оставляет долги потомкам.