РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ясно! Т. к. у меня мансарда изначально не предполагалась, а планировалась кирпичная облицовка стен - некоторые приёмы мне не нужны. В целом оч. познавательный отчет!
Меня спросил Gelios_el: "Здравствуйте. Сможете подсказать по крыше судейкина ?. Вы же использовали полукруглые коньковые элементы, как осуществляли стык пики 4-х коньков ? каким элементом ? спасибо..." Делали на месте из ровного листа.
Ну тогда совсем обнаглею и споршу а как выглядят фронтонные свесы ? я так понимаю вы ставили ветровую планку от гибкой кровли ? а закрывали ее ветровой планкой сверху ? может и фото есть ?) спасибо.
Да. Но вверх ногами. Под нее еще проложил плоский лист шириной полметра для исключения затекания воды при ливнях. На стыке планки и подложенного листа приклеил специальный уплотнитель. Листы металлочерепицы прижали его плотно, перекрыв лазейку для воды. Вот как выглядела крыша после установки всех ветровых планок Нет. Конечно, есть. Фотографировал как можно больше. Сейчас очень помогают эти фото, когда надо что-то делать в доме. Вот слив Зима пережита без проблем. Ничего не погнулось, не оторвалось.
Не пониаю, почему все стараются делать квадратные дома с такой крышей. У Судейкина в альбоме проектов проекты №41 (8х10 аршин) и №66 (10х8 аршин) с его крышей не являются квадратными. Сам я тоже хочу сделать такую крышу на доме 8х9м. В том году успел только цокольный этаж сделать. Технология несъёмной пенополистероловой опалубки. Сейчас вот в таком состоянии, жду когда всё расстает. Такой вопрос. Как лучше закрепить рёбра жёсткости крыши к стропилам? То что видел на фотографиях - здоровые доски ребром которые выдержат и тонну, но прибиты к стропилам двумя гвоздями или скобкой с парой саморезов - смотрится ненадёжно. Тем более что нагрузка будет поперёк оси гвоздей. Сам пока думаю делать стропила железобетонные, а рёбра жёсткости - доски ставить сверху на стропила на этапе заливки бетона сторпил. Чтобы доски оказались как-бы в бетонных пазах. На переломе крыши рёбра с плоской части крыши и крутой части крыши сбалчивать между собой. Плоскую часть крыши и крутую часть крыши объединять в одну плоскость считаю не целесообразным. Они входят в противоречие друг с другом. Одна сильно увеличивает высоту дома ненужным чердаком, а другая делает помещение неудобным при малом угле наклона. Не факт, что крыша Судейкина экономически целесообразна, сделать нормальные стены второго этажа и накрыть "шляпкой" почти плоской вальмовой крыши возможно будет дешевле. Особенно по оплате труда. Сам хочу такую только из эстетических соображений, так как описанная конструкция будет смотрется как столб посередине поля - размеры дома маловаты для 2-х полноценных этажей + цокольнй.
С чем именно связана необходимость использования ж/б балок для связки фронтонов между собой. Если не уверены в прочности деревянных элементов то почему бы не использовать металлопрокат, например двутавровые балки или ЛТСК? Но насколько мне известно практика и расчеты показывают что дерево вполне себе справляется с возложенной на него задачей
Отметил те самые два гвоздя и уголок. Также уголок к центральному столбу не понятно зачем. Если там будет растыгивающее усилие (как на предлагаемую струну у Судейкина), то его легко вырвет. Но конечно, пока есть центральный столб, растяжения на эти балки не будет, и вообще не понятно зачем они там. Балки между вершинами фронтонов лучше сделать именно балками, а не досками, так как крутая часть крыши даёт на неё боковое давление от которого доска может выгнутся в сторону. Хоть этому и будет мешать ребро жёсткости, но оно преколочено двумя гвоздями и уголком, от нормального давления сверху может отвалиться. Не хочу, чтобы лет через 25 мои дети, а потом внуки и правнуки меняли сгнившие деревянные элементы крыши. Я понимаю, что в сухих условиях дерево вечно, но ведь всегда где нибудь да образуется протечка, грибок, жучёк, пожар или ещё какая напасть. А по нынешним ценам на балки, самодельная жб балка не намного дороже, зато бесспорно прочнее и долговечнее. Металическая балка в разы дороже, и совсем не прочнее - плохо держит сжимающую часть сгибающего усилия. Бетон и сталь дают самый лучший результат по прочности балки. Да и в бетон можно доски рёбер жесткости залить формируя для них пазы. Вот ещё непонятно как приделано ребро на рис. IMG_0118.jpg. Гвоздями наверное?
Подозреваю что к ним как минимум можно подшить доски потолка мансарды как минимум -) Про "нормальное" давление спорно же, какое давление вы считаете нормальным. То что берется по нормативам при расчете на стропильную систему ? Так расчеты и опыт использования показывают что вы преувеличиваете... Про протечки опять же спорно да и вы хотите буквально замуровать обрешетку в бетонную балку, что на мой непосвящённый взгляд неразумно как минимум. С другой стороны вы сами сказали что вечного ничего нет, но дерево в сухости простоит сотню лет, вероятнее всего кап. ремонт крыши придется делать лишь вашим правнукам даже при использовании деревянных элементов UPD: Обсуждение крыши Судейкина и вещей с нею связанных всё же лучше вести тут UPUPD: держите нас в курсе, но в теме про крыши Судейкина, договорились? Надеюсь не только нам с вами интересен этот момент
Сам Судейкин кстати предлагает сразу обшивать крышу половой доской и крыть сверху железом. Наверное тогда они были дешёвые. Я вижу, что прочность использованной здоровой доски, да ещё поставленной ребром не соответствует двум гвоздям её удерживающим. Если расчёты показывают, что достаточно двух гвоздей, тогда доску нужно значтельно меньше. Не замуровываю, только нижний угол доски. Чтобы при необходимости доску пожно было выбить из паза вверх и ставить новую. Может вы и правы, и я махну рукой на геморой с заливкой бетонной балки и поставлю деревянную. Но как-же крепить рёбра? Сейчас ищу на форуме картинку где крепления рёбер мне показались наилучшими. А вот здесь (IMG_01120) ребро лежит на выступе из ребра, при приложении достаточной силы это выступ отломится по волокнам образуя щепу. А вот на рис 3. jpg крепление к верхней балке довольно аккуратно и основательно с помощью какого-то специального элемента. Жаль при такой глубине выреза отмеченная часть доски не работает на прочность (отломится по волокнам при соответствующей нагрузке) и внизу не понятно как приделано. . что-то рис. 3. jpg не прикрепляется, переименовал в 3333. jpg, может прикрепится...
Сейчас уже точно не помню, но, кажется у классического Судейкина, высота мансарды около 4,5 метров. Это если сохранять пропорции Судейкина. Я и решил сделаь единую плоскость скатов, потому что делать мансарду более 4 м высотой посчитал излишним, а при меньшей высоте, излом смотрелся не очень. Сейчас бы сделал мансарду высотой 3 метра. (У меня 2,5 м)
Вот ещё рис. 6666. jpg, если на фронтоне центральная стойка откажет, то усилия будут как указывают стрелочки - уголок не выдержит. Сам Судейкин предлагает в этом месте замки на рис 22. jpg, хорошо видно, что там такие силы не страшны. Он предлагает два варианта, на одном высота конька 6 аршин - 4.5м с высотой потолка 4-12 - 3.5м. А на другом варианте всота конька 4.5аршина - 3.4м с высотой потолка 3-8 - 2.6м. Не совсем понятно про какую высоту вы говорите... Но если я правильно помню ваш проект, то не низковат потолок ближе к углу? Вы вроде бы писали, что не плохо бы ещё на два блока выше было сделать? У Судейкина угол крутой части крыши около 45град, если делать сильно меньше, то при нахождении близко к углу человек будет испытывать дискомфорт в части макушки головы , и тяжело будет использовать ту площадь. Мне так кажется.
Да, здесь я ошибся. Я и написал, что сейчас бы увеличил высоту мансарды на полметра (два блока). Макушка головы сейчас упирается в потолок на расстоянии 1,5 м от угла. Но там будет стоять кровать, так что надеюсь особого дискомфорта не будет.
Опять же не помню, но кажется, что второй вариант для дома 6х6 м? Просто у Судейкина все гармонично, очень хорошие пропорции, но которые в реальном доме соблюсти трудно...