Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В конце июля достроил, в основном, свою небольшую семейную баньку. Остались мелочи по отделке. Поскольку баньку я наметил чисто семейную, на 2-3 человека, максимум 4 одновременно комфортно попариться, внешние размеры были выбраны 4,4*4,2 метра. Объем парилка 10 кубов. Баня «заточена» под режим русской паровой бани.
Практически все сделано своими руками. По расходам вполне бюджетно получилось.
Особенность бани – металлическая банная печь «Малютка» Ферингера (модификация 2011 года) подключена к простому однооборотному кирпичному щитку с насадной трубой.
На фото показан внешний вид и схематично план бани.
Фундамент ленточный незаглубленный, баня каркасная. Утеплитель пенопласт 10 см. Дополнительно изнутри парилка утеплена роквулом 5 см.
На полу в парилке и мойке керамогранит с подогревом. В комнате отдыха по деревянному полу постелен линолеум.
Далее описание строительства бани.

 

Итак, фундамент.
С грунтами мне всегда не везло. Вот и здесь – чистая глина. Пучит прилично. Но мы это уже проходили, поэтому выбран был испытанный вариант – не заглубленный ленточный фундамент. Фундамент под печь совмещен с общим фундаментом.
Наметили траншеи на 15 см шире фундамента, выбрали грунт на 50-60 см (первое фото), засыпали все песком до уровня земли с проливкой водой и усиленной трамбовкой. Потом собрали на этом песке опалубку, внутренние стены опалубки и дно закрыты технической п/э пленкой, чтобы цементное молочко не убегало зря. Углы дополнительно усилены (второе фото).
Первоначально планировалась печь кирпичная, поэтому фундамент делался основательный (последнее фото). Под щиток такой не нужен. Если щиток делать в простенке, можно просто расширить ленту под простенком до размера 1,5 кирпича (примерно 40 см), а под кирпичный подиум для металлической печи потом отлить висящую консоль – этого хватит.
Бетон делали сами с помощью бетономешалки, заливали дружной компанией.

 

СТЕНЫ
Стены каркасные, любо-дорого работать. Нижние доски через рубероид на фундаменте закрепил, напилил стоек в размер, расставил, сверху доски на стойки прибил, укосины поставил, окна двери оформил – ГОТОВО! Работы с перекурами на 2 дня с помощником. Никакой усадки, конопатки, никаких нагелей и заделки углов и прочей «головной боли». Это я в сравнение со стенами из цельного дерева (бревна, брус и прочее), которые тоже приходилось делать еще в советское время.
Каркас собирался по классической схеме, с угловыми укосами. Расстояние между стойками – 59,5 см по размеру половины листа пенопласта ППС – 25 фирмы Кнауф. Ширина стоек 12 см под толщину пенопласта 10см. Крыша тоже по стандартной технологии, потолочные балки разнесены между собой или на ширину целого листа ППС, или на половинку. Ширина целого листа 100 см оставлена там, где планировался проход на крышу распушки и кирпичной трубы. Листы ППС старался вставлять внатяг, плотность его позволяла, все швы запенивались. На снимке уже показан процесс заполнения стен пенопластом. Свесы крыши над стенами по 50 см с обеих сторон. Весь каркас и крыша собраны на гвоздях.
На крыше сплошная обрешетка из необрезной дюймовки. На обрешетку положил ондулин.
После заполнения стен пенопластом обшивал их снаружи имитатором бруса. Под имитатор в качестве ветро и влагозащиты проложил рубероид.
В парилке на стойки и потолочные балки дополнительно крепил бруски 5*5 см, чтобы дополнительно проложить слой минваты 5 см поверх пенопласта. Минвату фиксировал везде металлической лентой на саморезах. В остальных помещениях стены покрыл поверх пенопласта пароизоляцией – изоспаном.
На чердаке по потолочным балкам сделал настил из дюймовки.

 

ПОЛ
Основу конструкции пола в парной и моечной взял у Виктара - https://wiktar.narod.ru , немного ее доработал в плане гидроизоляции.
Итак, пирог пола снизу вверх. Балки на расстоянии половинки листа пенопласта между собой. Снизу к балкам прибиты доски дюймовки, выступающие за края балок. На эти выступающие опоры укладываются половинки листов пенопласта. Только тут использовались листы толщиной 5 см и ложились они вразбежку в два слоя, чтобы швы перекрывались. Для надежности теплоизоляции.
Сверху на балки нашивались половые доски почти вплотную друг к другу. Сверху досок на гидроизоляционной мастике Bitumast крепилась гидроизоляция на основе стеклоизола.

 

На гидроизоляцию все на ту же мастику приклеивался ацеид – плоский шифер толщиной 10 мм. На шифер на плиточный клей укладывался керамогранит. В слое плиточного клея в зоне возможного хождения смонтирован теплый пол. Керамогранит положен с уклоном со всех сторон в сторону трапов. Трапы расположены в углах помещений под полком и скамьей для мытья. Не нравится, когда дырка трапа зияет в центре пола.
На низ стен также крепился фартук из ацеида, на который потом уложен керамогранит. В парной фартук на половинку плитки керамогранита, в моечной – на целую плитку.
Фартук из ацеида ставился на ацеид на полу в упор, керамогранит на фартук клеился в упор к уложенному керамограниту на полу. Получился как бы двойной замок.
В КО на балки, между которыми также уложен пенопласт, стелился рубероид и прибивался половой шпунт. Поверх шпунта впоследствии уложен линолеум.
Слив воды в моечной и парной организован в трапы и далее по утепленной фановой системе диаметром 50 мм - за пределы бани. Трапы использованы пластмассовые – не боятся замерзания воды.
Места стыковки фартука из ацеида и пенопласта стен промазаны той же мастикой Bitumast.
Изоспан в моечной на стены крепился с заходом его нижнего края на верхний край ацеида и керамогранита на фартуке, чтобы в случае оттаивания изморози вода стекала на керамогранитный пол. По фотографиям технология понятно.
Трапы при закреплении на ацеиде герметизировал сантехническим герметиком. Керамогранит сделан наплывом на внешние края трапа.

 

Итак, главное – ЩИТОК!
Поскольку у тестя в Вологодской деревне я познакомился с режимом русской бани, то и у себя хотел получит именно такой. Поэтому вначале я планировал кирпичную печь (КП) в бане. С давних времен хранилась книжка Колеватова «Банные печи». Под од-ну из представленных там конструкций и заливался фундамент. По моим тогдашним понятиям, на начало строительства ( лето 2009 года) это была хорошая печь известного автора. Но, не срослось….
Надо сказать, что стены и крыша бани были возведены осенью 2009 года. И дальше начались мучения с печью)
Почитав отзывы и умные форумы понял, во-первых, печь устарела, во-вторых, кирпичную банную печь нужно долго топить.
Если бы баня была возле дома, то да, альтернативы нет. Для дачного варианты приоритеты другие.
А долго готовить баню, в том числе и зимой, в мои планы не входило. Поэтому начал прорабатываться вариант металлической печи (МП). Но здесь все было грустно. Или готовые печи с открытой каменкой для саунных режимов, или прямоточки в кирпич-ном обкладе. Последние тоже и долго топятся, и много потребляют дров. И главный минус – для своего нагрева отбирают тепло у печи, которое должно идти на нагрев каменки для получения качественного пара.
Кроме того, встала проблема отопления зимой смежных к парилке помещений – моечной и КО. И если нагреть парилку с помощью МП еще можно, то на все остальное ее явно маловато. Причем с любой.
А если брать с большим запасом по кубатуре, например для моих 10 кубов печь на 25 кубов, то возникает другая проблема – перетопа и перегрева парилки.
И тут весной 2010 года проскочила информация о новых печах Ферингера для режима русской бани с закрытой каменкой.
Первый мой заход по получению отзывов об этой печи закончился критикой завсегдатаев на этом форуме. Однако к этому времени я уже был вооружен нужной теорией их книг Ю.М. Хошева. И эти печи практически во всем ей соответствовали. И подовое горение, и закрытая каменка. Да и исполнение было на уровне – специально поехал посмотреть в Питерский магазин фирмы «100 печей». Ну а дальше мне повезло – представители завода Ферингера появились на банном форуме, дальше тестирование Гармонии, сам АП вышел на форум и я понял, что печь найдена.
Итак, печь – Малютка Ферингера для объема парной 10 куб. метров выбрана. Но что делать с отоплением смежных помещений зимой? И что обидно, тепло то есть для этого – КПД ЛЮБОЙ металлической банной печи в лучшем случае не превышает 50 %, остальное тепло улетает в трубу. Но как это остальное тепло взять?
И тут я вспомнил описание на форумхаузе тандемов для отопления жилых дачных домов «металлическая печь + кирпичный щиток». МП, быстро нагревала промороженное помещение, а дымовые газы, проходя через щиток, нагревали его кирпич. Через несколько часов МП переставали топить, но к этому времени начинал отдавать накопленное тепло щиток. Однако описанные щитки делались довольно массивными, ведь они должны были запасти тепло на длительное время.
Конечно, кирпичный щиток, как накопитель тепла, известен давно и широко применяется с отопительными кирпичными печами и варочными плитами. При этом его делают максимально теплоемким при одном ограничении – температура выходящих из него газов и входящих в дымовую кирпичную трубу не должна быть ниже примерно 120-150 градусов для предотвращения конденсата.
Порядовок таких щитков и в книгах и в журналах масса.
Менее развита тема применения кирпичных накопительных щитков с отопительными металлическими печами. Здесь требования те же. Максимально накопить тепло отходящих дымовых газов и как можно длительнее его отдавать в помещение после окончания топки. Практически описанных реализаций уже меньше. В основном все на этом форуме. Основная тема здесь https://www.forumhouse.ru/threads/81622/
Даже было выведено ОПЫТНЫМ путем оптимальное соотношение количества кирпичей в щитке на 1 кВт мощности отопительной металлической печи - 40. И конструкции щитков там же показаны, как правило типовые двухколпаковые или многоканальные.
Пытаясь применить это соотношение к банным металлическим печам пытался выяснить реальную мощность Малютки. Артур Павлович показал, что применительно к банным металлическим печам лучше исходить из объема парилки, а не мощности печи. Обсуждение здесь https://www.forumhouse.ru/threads/99657/page-13 .
Применительно к банной металлической печи щиток должен не после процедуры поддерживать нужную температуру, а как можно скорее перед, чтобы помочь банной печи на-греть парилку и смежные помещения, ну и в процессе парения поддерживать оптимальную температуру. Это личное видение, но уже подтвержденное практикой)
Поэтому он должен максимально быстро нагреться. Отсюда рационально делать его не большим и использовать все возможные ухищрения для быстрого нагрева. После окончания парения накопленное тепло по большому счету уже и не нужно в большом количестве. Поэтому 40 кирпичей на 1 кВт мощности, если предположить что Малютка имеет примерно мощность 10 кВт уже многовато. Представил такой щиток в своей парилке и ужаснулся. И по размерам, и по массе кирпича, которую нужно греть зимой. Да и второй колпак, после того как первый отберет 80% тепла, уже не нужен. Снова упрощение конструкции.
К сожалению, описания реализаций таких тандемов для банного варианта в интернете и в книгах отсутствовали, по крайней мере я не нашел. Встретил несколько фотографий - вроде бы опытные печники так делают, но определить, точно к щитку подключены банные печи или просто к кирпичной трубе было сложно.

 

Пришлось рискнуть. Исходил из следующего. Главное требование - щиток дол-жен максимально быстро нагреваться, чтобы как можно быстрее начинать отдавать тепло в парилку и моечную. В парилку для того, чтобы не отбирать тепло от каменки на ее нагрев. И второе, он не должен создавать сильного сопротивления движению дымовых газов от банной металлической печи. Другими словами, кирпича в щитке и оборотов должно быть не много! В щитке также нужен летний ход для уверенной растопки печи и исключения перетопа щитка.
Для быстрого нагрева лучше было бы сделать щиток из кирпича на ребро. Но при этом возникают проблемы с пожаробезопасностью. Такой щиток должен быть в металлическом кожухе, что не приемлемо для условий парной.
Окончательная разработанная схема щитка показана на первом рисунке. Синяя линия – прямой ход дымовых газов через летний ход прямо в трубу. Красные линии – ход дымовых газов при закрытой задвижке летнего хода. Газы поступают в верхнюю часть опускного канала, в колпак, и нагревают его. Остывая, они опускаются вниз и через нижнюю подвертку уходят в трубу.
Щиток однооборотный с колпаком в верхней части опускного канала. Верхняя часть щитка сделана из шамота, который быстрее нагревается, чем красный кирпич. В нижней части щитка, где красный кирпич, часть канала выложена кирпичом на ребро. Она тоже значительно быстрее нагревается, чем остальная часть канала в кирпич на плашку. Опускной канал сделан в кирпич, подъемный в трубу - в полкирпича.
Всего в щитке 26 рядов, чистка на первом, подвертка на 4-м, вход газов из трубы банной металлической печи на 19-21 рядах. 22-24 ряды - небольшой колпак. Задвижка летнего хода на 22-23 рядах. Шамот начинается с 12 ряда.
Показана схема щитка, фото на 3-м ряду, фото разделения каналов и вход дымовых газов в щитке. А также вид сверху на опускной канал. Виден также ввод для трубы и канал летнего хода.
Думаю, тот щиток который построил, оптимален для парилки объемом 8-12 куб. метров.
Может кто-то решится построить щиток из шамота в кирпич на ребро – должен нагреться очень быстро. Я не решился, увы. Причем исключить перегрев его просто – после определенного времени, которое определяется опытным путем, открывается задвижка летнего хода и дым пускается напрямую в кирпичную трубу. Дальше щиток только отдает тепло.
Или металлический щиток, обложенный керамикой. Можно еще пофантазировать)
Наверно, если будут продолжения реализаций щитков к банным металлическим печам, мы тоже сумеем вывести свою формулу – количества кирпичей щитка на 1 куб. метр пар-ной).
Итак, обобщая вышесказанное. Главная задача щитка с банной МП - максимально быстро нагреться и помочь печи нагреть смежные помещения. В процессе парения поддерживать выбранный комфортный режим. После окончания бани просушить эти же помещения. Щиток накапливает то тепло, которое во всех остальных случаях улетает в трубу, а не отбирает его у печи и каменки, как кирпичные обкладки.
Опытная эксплуатация показала, что данные задачи достигаются в полном объеме.

 

Ты ведь уже паришься, давай рассказывай, что попробовать успел, что за сколько прогревается, сколько держит и как на вкус парок.
Кстати на что кирпич клал?

 

По просьбам трудящихся) сделаю небольшое отступление перед продолжением о стройке.
Вот в прошедшую субботу 10 сентября было сыро и холодно.
В парилке 12 град, в мойке 10.
Затопил в 16.45.
Причем топлю сейчас всяким хламом и не качественной березой. Поэтому длительность времени протопки строго сравнивать с заводскими установками не стоит.
Вот в конце сентября будет официальное тестирование, там будут качественные березовые дрова. Тогда можно будет и взвесить дрова и зафиксировать время.
В 17.00 пустил дым через щиток.
17.15 – залил воду в испаритель и открыл дверь в моечную, открыл вентиляцию каменки.
18.15 – закрыл дверь в моечную. В моечной 28, в парилке 35. Зеркало в щитке горячее. Шамот теплый. Щиток начал отдавать тепло в моечную и парилку.
19.00 – баня готова. Шамот на щитке горячий. Вода в полном баке на 60 литров - 50-55 град, рука еще держит. Закрываю продувку каменки, проветрил парилку – температура 60 при влажности 35%.
19.15 - заходим, мы с женой любим в начале погреться в сухом тепле. Два захода по 15 минут. Проветривание и опять заходы, с 20.00 уже с поддачей пара. До бака с водой уже не дотронуться.
Через два захода по 5 минут с полноценной поддачей по 0.5 - 0.75 литра (режим 60 град, влажность 45%) залповое проветривание 10-15 минут. Но температура после проветривания не падает, держится на 60 град. Влажность падает до 30%. Поддаю 3-4 ковша по 250 мл и влажность скачками до 50%. Без шапки стоять уже нельзя).
В 21.00 жена ушла умиротворенная, я еще полчасика побаловался. За все время вылил 4 литра воды. Когда были гости выливал и 5 литров. Вообще такое впечатление, что если потдапливать печь до конца, то 3-4 человекам в моей парилке пара за глаза.
После прогорания первой закладки до крупных углей, а это было примерно в 17.45, с интервалом в 40 минут подкидывал на угли новые дрова до 2/3 топки. В 20.30 перестал подкидывать дрова. Нижняя заслонка у меня почти всегда закрыта, регулирую верхней. Она в положении меньше среднего закрытия. В конце протопки еще регулирую заслонкой на кирпичной трубе – закрываю до половины.
Печь нравится и тем, что подкинул и ушел заниматься своими делами или полноценно паришься. Не надо никаких дополнительных "танцев с бубнами")
Я пока все описанные параметры фиксирую зрительно – хочется довести до автоматизма режим подготовки бани.
По окончании поднял полки и лавки в моечной, открыл слегка форточки в парной и моечной и дверь между ними. Закрыл задвижку на трубе. На верх щитка положил мокрые рукавицы, шапки и подстилку. Утром помещения сухие, щиток хорошо теплый. В парилке 32 град. В воскресенье было промозгло - весь день ходил в парилку греться.
И печью и регистром от Ферингера я очень доволен. А кирпичный щиток – вообще одни восторги. Скоро официальное тестирование – профи все скажут. Удачи

Добавлю. Жена очень любит отцовскую баню в Вологодской области, и я тоже. Бываем там почти каждый год. После первого парения в нашей бане она сказала: "Да, молодец, даже лучше чем в деревне. Не зря год в интернете сидел".
Несколько соседских мужиков тоже парились. Такого пара и о таких ощущениях, когда он опускается сверху на лежащее тело, многие и не подозревали. А потом долго держится в парилке и никуда не исчезает - это тоже для многих удивительно. Один уходил и сказал: "Как же я после тебя в своей то париться буду? Надо переделывать..." Собирается переделывать баню и ставить Гармонию - у него парилка большая.
Кирпич клал на глинопесчаную смесь, на ведро готовой смеси добавлял мастерок цемента. Можно пользоваться любой готовой из магазина.

 

Спасибо за интересный рассказ.
Хотелось бы посмотреть на фото, как выглядит готовый щиток снаружи и подключение печи.
По поводу тестирования, подозреваю, что это будут братья РусПарычи?
С Питера наши на тестировании будут? Если намечено в выходные, я бы возможно присоединился, если Вы не против, конечно.

 

Чтобы было понятно, что сделать такой щиток не составляет особого труда размещу несколько фото в процессе. Дочка и меня подсмотрела за работой)

 

И еще окончание кладки щитка

 

Вопрос про кладочную смесь был потому, что если добавляют известь, то при увлажнении шва идёт неприятный запах, тогда надо прокрашивать швы с цементом ни каких проблем.
NickB

Будем, но тут сложности со временем и количеством одновременно присутствующих участников - максимум 3 гостя, лучше 2. Боюсь, что у меня ближайшие 3 выходных уже забиты, Дима тоже на Невский пар поедет и свою дачу ему надо иногда посещать, вот такой расклад по нам. Ну а на счёт остальных сами стыкуйтесь с хозяином.

 

Для полноты картины и интересующихся даю ссылку на ПЕРВОЕ обсуждение новых безколосниковых печей А.П. Ферингера на этом форуме полтора года назад): https://www.forumhouse.ru/threads/26761/page-33

 

Ввод металлической трубы в щиток сделан по стандартным правилам металл-кирпич. Зазор между металлической трубой и шамотными кирпичами 5-10 мм. Он плотно заполняется по окружности трубы намоченным асбестовым шнуром по всей толщине кирпича. На выходе лента из базальтового картона. Все это прикрыто накладкой из нержавейки. На фото видно.
Разделка щитка в КО сделана стеклоблоками с обеих сторон. При отключении электричества в садоводстве летом света через них хватает и в парную и в моечную. Да и подсветку со временем через них хочу сделать.
На фото под печью видна маленькая заслонка. Это для зимнего варианта эксплуатации сделана подача воздуха для печи из-под пола. Устраняет сквозняки при топке.

Поскольку тема щитка в целом закончена, хотел бы выразить благодарности и перечислить тех людей, которые оказали реальную помощь при его проектировании.
1. Великолепный практикующий печник Михаил…(Миша-Миша на этом форуме и строители.инфо). При личном общении указал не некоторые излишества в первоначальном варианте.
2. А. Бацулин. Его кирпичную печь для бани уже готовился делать до знакомства с металлическими печами Ферингера. Подсказал рациональное размещение задвижки в колпаке, обсуждение размеров опускного канала.
3. С. М. Миркис – любезно предоставил необходимую библиографию.
4. В. Солин (BobSol), поделился опытом нагрева зеркал из кирпича на ребро в кирпичной стенке на плашку. Обещал сделать порядовки моего щитка в "кетчупе"