Строительство дома-бани из оцилиндрованного бревна

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Шидель заказал? Какой?

 

Спрашивайте, что вы хотели по ней узнать? Фоток этапов нет.
Ж/Бетонная чаша, изолированная со всех сторон пеноплексом. Выполнена как по типу виброзащищенной конструкции. Вы же строитель и Вам знакомо понятие бетонизма конструкций? Бетон М300 с добавкой в соответствующих пропорциях пенетрона адмикса для гидроизоляции. Заливалось в 2 этапа: сначала днище, а потом стенки, на месте рассечки между днищем и стенками - гидрошпонка пенебар. Арматурный каркас: двойная сетка арматурой А2, диам. 12 мм, шаг 200х200, на вязальной проволоке. Дополнительно наносилась гидроизоляция из линейки Мапея, и клей то же их, мозаика советская, затирка эпоксидная (Мапей) с блестками. Вот как бы и все. Не слива, не перелива, ни очистки, ни циркуляции и автоматики на самом деле нет, потому что это просто емкость для воды. Вода будет выбрасываться дренажным насосом, либо на полив, либо в каналию.

А вот и нет! На сегодняшний день я примерно на планке 1,4-1,5 млн. руб. Сужу по приходам доходной части побывавшей в кошельке. Соответственно больше то затратится не могло.

Если честно - я рад за Вас с Вашим кирпичом. Против кирпича ничего не имею. Сам за него, но дом планируется из КББ. Согласен - с ЛКМом советских времен и во времена правления генсеков далековато было до современных технологий и по учебной книжке "Малярные работы" эдак 70-е или чуть моложе - двумя словами - по фекальным технологиям - был гемор.

Ну да так наверно вернее, ну или кто как хочет, например: сначала руль, а потом можно автомобиль к рулю.

 

Привет! Шидель Уни 18. Ну ты был прав для моей "малютки" на самом деле требовался диаметр не менее 150 мм, а если более точнее для 30 кВт - 180 мм, и более того Шидель рекомендует еще регулятор тяги поставить для охлаждения дымовых газов. Связался с горе-торгашами-дилетантами, которые нержу, рубленную топором, впарили.

 

Привет, Артур! какую использовал технологию и краску при покраске обналички и подшивы.

 

PetRo B, привет! В постах выше я писал, что тиккурила винха по грунту спилл бейс (можно валтти похъюсте).

 

Артур, добрый день. Я тоже с Уфы. С большим интересом прочет твою историю строительства. Очень красиво. Молодец. Я тоже хочу заказать баню из оцилиндрованого. Немогу выбрать фирму. Выбор большой. Может скинеш в личку где ты заказывал. Заранее благодарен.

 

Хватило бы и 160мм.С вентканалом нужно, если нет забора воздуха для печки.
Открываю задвижку вент. канала и воздух поступает снизу, при закрытой двери.

 

У моей печки нет проблем с забором воздуха. Топка выносная в КО, в которой планирую избыточное давление. Мне достаточен дымоход одноходовой. А вот насчет диаметра вопрос спорный. Со 160-м может работать на пределе без запаса прочности по термостойкости. Шидель подтверждает, что с печкой в 30 кВт керамический дымоход может вести себя не адекватно. Все дело в том, что температура на выходе банных печей - особенно металлических на много выше, чем у тех же каминных топок и зачастую дымовые газы догорают непосредственно в дымоходе, чего быть не должно априори, но есть, и я в этом уже убедился. Поэтому надо сделать все по-человечески.
Керамика Шиделя сертифицирована в Европе на рабочую температуру 400 гр., у нас в России на 600 гр. и даже прошла испытания (при испытании ее доводят до 700 при длительном горении, и до 1000 при кратковременных по-моему до 90 минут - имитация возгарания сажи), так вот выше рабочей температуры ее эксплуатировать нельзя - может треснуть.
У шиделя есть диаграммы (http://schiedel.typo3lab.ru/fileadmin/pics/TECH_Info/tekhdok/UNI_raschet_poperechnogo_sechenija_2011.pdf) по выбору диаметра в зависимости от мощности печи. И кроме того Шидель рекомендует ставить взрывной клапан, он же по совместительству регулятор тяги - что то типа модератора тяги. Грубо говоря организуется регулируемый подсос холодного воздуха в дымоход для снижения температуры внутри. Также для того, что бы догорание древесного газа не происходило в дымовой трубе, тяга дымовой трубы не должна быть более 20 Па. Тут дело не в диаметре печи, на которое она рассчитана (как мне объясняли знатоки и я так ведь и сам думал ранее), а в создании оптимальной температуры внутри дымохода. Поэтому увеличенный диаметр позволит снизить температуру дыма, но при этом может ухудшится тяга, ну и пусть - это я компенсирую высотой дымохода.
Еще у Шиделя есть вот такой вот интересный буклет, который не все видели и соблюдали, там все достаточно просто и понятно.(http://www.schiedel.ru/fileadmin/data/russia/Pics/TECH_Info/instrukcii/SAUNA_Recomendation_for_safety.pdf)
Можно проверить этот буклет по диаграмме.
Тепловая мощность печи – 30 кВт.
Высота дымохода у меня – 7 м.
Тяга трубы не должна превышать 20 Па.
Смотрим диаграмму 6.2. на стр. 33 и видно, что необходимое сечение между 180 и 160, по диаграмме ближе к 160, но я считаю, что надо 180 (пусть будет по буклету). Тяга 18 Па. Все условия выполняются.
Просто на этот раз я не стал торопиться с заказом Шиделя. Сначала во всем разобрался. Теперь жду трубу.

 

У нас разные по конструкции печи.
У тебя как сильно нагревается стартовая труба, т. е. первая от печки, не докрасна ведь?
И почему производитель не указал необходимый диаметр дымохода?

 

Agm 01, кстати про шибер. Шиделевский шибер я считаю на банных печах вобще ставить не надо (вернее не шиделевский старый!) – причина – банально начну тягу регулировать в дымоходе-керамике, или если не я так кто-то другой и перегреет ее в этом месте! Кроме того шиделевский шибер вставляется в разрез труб! А если его заклинит! Поэтому шибер буду ставить на отрезке подключения до керамики.

 

Ну до малинового свечения доходила во время закладок.
В европе ведь как все по-человечески, осмотры пожнадзора и согласование проектов (даже у частников), там есть кому контролировать всю эту теорию по сечениям и т. д., отрегулировано законодательными актами и т. п. Х...ли в нашей стране! Покупатель должен знать все сам!
Производитель печи указал сечение, необходимое для нормальной тяги, то есть какой-то минимум. Но нужно учитывать особенность и конструкцию каждого дымохода. Даже у нержи диам. должен быть расчетный!

 

К Туликиви написано минимальная высота дымохода 5м, диаметр при боковом подключении 140-210мм.
У меня 6м, диаметр 160мм.
К Аито 150мм ,высота 5 м.
Получолось 5,4м,диаметр 160мм.
А стартовая труба у меня не такая горячая, да же этикетка на трубе не обгорела. Забыл содрать ее.
Так что для твоей печки 180 мм. наверное самое то.

 

Шибера на Шидели к банной печи у меня нет. В печки есть своя заслонка.
Шидель рекомендует заслонку при топке всегда держать в полностью открытом положении, а тягу регулировать задвижкой на зольнике.

 

Как-то заехал на рынок за абашем. Передо мной были мужики - комплектовались печкой и дымоходом в баню. Продавец впаривает дымоход (внутреннюю трубу) из 430 стали, толщ. 0,5 мм - я ему, а ты че делаешь? Тот: а она дешевая ее хорошо берут! Причем он ее впаривает по цене как премиум. А знаешь на какую температуру она рассчитана? Тот мычит. А что такое ферритная и аустенитная сталь? Ну полная жо..., а еще и монтажем занимается. Я представляю че он там монтирует. Он даже не знал, что его труба из 430 стали в лучшем случае потянет максимум 450 гр., но не факт и какую температуру выдаст его печь-прямоточка на выходе. Мужики почесались и один фиг у него затарились. Ну итог до покупателя я донес, а толку ноль. Брали и будем брать на свой страх и риск! И мне кажется продавцам даже бесполезно объяснять и предупреждать. Каждый вправе делать со своим строением все, что угодно. Но это не правильно!

 

Почти все верно. Не только шибер должен быть открытым полностью, но и турбонаддувом (зольником) желательно сильно не увлекаться, и дрова не забивать в топку с горкой. Все равно хорошая баня меньше, чем за 2 часа не получится. Но от "бешенного истопника" все равно надо застраховаться. Гости, друзья, жена, да кто угодно могут регулировать тягу шибером, причем шибер прикроют, а зольник выкатят, а тебя рядом не будет. Не штатная ситуация и зверек с драгоценной шкуркой!