Гидроизоляция цоколя, подвала

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважаемый max68.2011, Вы видимо не внимательно прочитали. После того как я сделал дренажные колодцы воды в цоколе НЕТ! Поэтому гидроизоляция меня интересует именно как страховка на форс-мажорную ситуацию.

 

Тема очень актуальна-
может появился какой-то новый эффективный материал?
Поделитесь опытом.

 

NikelBack, Здравствуйте, самому приготовить бетонную смесь можно, конечно, но это требует определенного опыта и набора оборудования, да и если Вы собираетесь заливать 20 см - что, по моему, мнению правильное решение, то я бы воспользовался бетононасосом, так как это все же выйдет дешевле и качественнее, но если как Вы пишете нет такой возможности, то отвечая на ваши вопросы по порядку:
Теория - При работе виброинструментом Вы добиваетесь уменьшения кол-ва водных и воздушных пузырьков в бетонной смеси, вода после испарения оставляет воздушные поры, поэтому чем ее меньше тем лучше. Чем же плохи эти поры. Дело в том что если вы посмотрите эпюру нагрузки, то увидите, что ее пик приходится на эти самые поры и в этих местах и прочность ниже и водопоглощение больше. Кроме всего есть еще аспекты связаные с химией коррозии, но тут я вас лечить не буду, не тот случай.
Поэтому
1) Соотношение вода цемент должно быть минимальным.
2) подвижность смеси обеспечивается пластификаторами (недешевые штуки такие)
3) Для того чтобы обеспечить высокую W - нужно пользоваться виброрейкой, она немного поможет и с подвижностью во время укладки
4) Приготовление смеси нужно проводить в мешалке большой емкости приблизительно 0,4 - 0,5 м3, они как правило на 380В. Потому что время жизни смеси до начала процесса схватывания при непрерывном перемешивании 2-2,5 часа - отсюда и нормы и расположение смесительных бетонных узлов
5) Перемешивание смеси всех компонентов нужно проводить тщательно и в сухую!, Не в коем случае не в водной среде. Цемент и щебень и песок (он должен быть мытым и крупным, модуль крупности приблизительно 2,5-3мм. Крупность обеспечивает непрерывное распределение от маленьких частиц до частиц размеров щебня.
6) Размер щебня должен быть 2-х фракционный (5-20 и 20-40), желательно гранитный, что обеспечивает туже непрерывность размещения частиц и прочностные свойства.
7) Усадка, по конусу определяет тип полученного материала, посмотрите в инете найдете все про этот конус, ну а прочность определяют молотком шмидта либо пресом спустя 28 дней.
Еще один аспект - Арматура как Вам вязать я подскажу в вашем случае не морочайтесь - 10 А3 с шагом 150мм вам за глаза, два узбека вязалкой завяжут за один день два уровня, не забудьте про те интервалы от поверхности какие я Вам назвал мин -3см что обеспечивает попадание щебня при работе виброрейки между арматурой и поверхностью. Существуют еще и всякие пластиковые штучки для этого, можно пользоваться ими а не камнями. Между рядами расстояние достигается специальными арматурными выгибами
8) Цемент покупайте с указанием Д0, например М 300 Д0. Но поймите, как бы Вы не старались достичь прочности по марке 300 будет сложновато.
Поэтому я вам и рекомендовал пескобетон. Возьмите из недорогих ОСНОВИТ или Каменный цветок, Я просто работаю с Основитом по песку и знаю что завод по песку у них неплохой и они специально отсевают песок и готовят его для пескобетона. А мне иногда и не отдают поскольку сами пускают в производство.
9) Нужно обеспечить при заливке непрерывность укладки смеси. ВНИМАНИЕ не в коем случае не стыкуйте слои по горизонтали, а тем более по горизонтали с уклоном - только вертикальные отсечки. Если будет разрыв в бетонировании а он возможен из-за невозможности мешать сразу большие объемы может получиться множество холодных швов. А для воды это абсолютно проницаемая среда.
Правда в этом случае вам и поможет гидроизоляция. Сделайте ее из хорошего гидростеклоизола с перехлестом слоев вдоль и поперек и с перекрытием 30% ширины рулона. Выпуски с боков повыше, потом подрежете - вот и ключ к успеху.
С уважением Сергей


NikelBack, перфоратор с узбеком виброрейку не заменят!

 

Из этого г...стеклоизола лучше ничего не делать, а использовать хорошую гидроизоляцию, особенно по холодным швам. Кроилово ведет к попадалову, а переделывать всегда дороже, чем сразу сделать хорошо.

 

Уважаемый Arty1966, как то не красиво с Вашей стороны получается. Ругаетесь, фыркаете, а задаешь Вам прямой вопрос тут же уходите в астрал. Извините.
Если Вы считаете что мне предлагают ерунду, посоветуйте сами. По поводу проникающих жидких ГИ даже не заикайтесь! Я для приямка скважины покупал америкосовскую, жидкую, проницающую ! Применил четко по инструкции! И, в итоге, получил то самое жидкое г...но только за бешеные бабки. Если стесняетесь в эфире, пишите в личку. Я никому не скажу, честное пионерское!

 

Да это шутка была, а Вы повелись!
Спасибо, что не поленились написать сей трактат! Я серьезно!
В общем и целом все понятно (я собственно не совсем лузер , но, до профи конечно далековато). Виброрейку или какой то аналог, думаю, можно взять в аренду. Таких масштабных работ в обозримом будущем не предвидится, чтобы покупать. Пункт 7) наверно не принципиален (если мешать бетон буду сам). Глупый вопрос, можно, как отличить хороший гидростеклоизол от плохого?

 

Что я могу Вам посоветовать, если Вы уже отказались от наиболее правильного варианта?
При правильном применении качественной проникающей ГИ она просто не может не сработать. Только ГИ это не одна "обмазка", а комплекс работ + обмазка. Так что, или Вы что то не правильно сделали, или использовали не качественный материал - не все что делают за бугром делается хорошо.
А быть "самоделкиным" и использовать старье я советовать не буду.

 

А что в Вашем понимании наиболее правильный вариант?
Я понимаю, что, в идеале, надо было расковырять фундамент и фактически создать его заново.
Проблема в том, что понимание этого пришло слишком поздно. И сейчас мне надо найти выход из сложившейся ситуации. По возможности с наименьшими потерями. Сейчас я вынужден плясать из того что есть. ГИ (ту самую) я покупал не с кондачка на авось, а по советам из нескольких независимых источников.
Предложите Ваше видение решения проблемы. Хотя бы в общих чертах.

 

Что это был за материал?
Я бы все проштробил, заполнил энекритом вп и промазал энекритом ва. Ну и не плохо бы сделать нормальный дренаж.

 

NikelBack, глубинный виброинструмент здесь не поможет из-за своей конструкции. Виброрейку конечно не нужно покупать. Нужно взять дня на два в прокате. А по поводу гидростеклоизола мне непонятно мнение ребят что это г ... и тому подобное. Если хотите, возьмите технониколевский Техноэласт ЭПП. Но на мой взгляд это дорого и ненужно возьмите обычный линокром. Вам его за глаза с запасом. А что касается проникающей гидроизоляции я Вам описал процесс и сделать непрерывную заливку без холодных швов и пор у Вас не получиться. Если хотите попробуйте. Я много раз пробовал и на больших объектах и на небольших.
Если будете связывать плиту с блоками заанкерив арматуру, то гидроизоляция тем более не получиться.
С уважением Сергей

 

NikelBack, Виброрейки есть недорогие, стоят приблизительно 500 р в день. Возьмите трехметровую. Вместо направляющих можете исполььзовать профилированную трубу. А гидростеклоизол - очень хорошее решение. Я работал и с Пенетроном (сази) и с Кальматроном и с Кристоизолом. Все это одно и то же. Химия процесса не сложна, это не окрасочные материалы. Могу дать только совет с проникающей - не связывайтесь. Это не в вашем случае. Я бы для экономии вообще бы попытался залить плиту 16мм, что в принципе реально при аккуратной работе.
По поводу гидростеклоизола. Хороший гидростеклоизол при изгибе не ломается не трещит и трещин конечно не дает. Внутри несколько слоев стеклохолста, а не бумаги или ткани. Очень прочный руками порвать просто не реально. На мой взглад ЛИНОКРОМ комп Технониколь - недорогое решение. Укладывать используя пропановую горелку и немного праймера. Праймер купить там же, покупать праймер не более банки.
При работе виброинструментом он не должен касаться не основной не периодической арматуры - это очень важно. Концы арматуры не должны выходить на поверхность, особенно снизу и даже касаться ее - Расстояние 30мм.
Поэтому профилированная труба не должна касаться арматурного каркаса, если интересно почему, расскажу, а если хотите то поверьте на слово.


Извините плиту 160мм

 

Подскажите по технологии наплавления гидроизола! Наплавлять сразу после нанесения расплавленной мастики на горизонтальную основу фундамента или нужно подождать сутки-двое, для схватывания мастики? Срочный вопрос...

 

Дождался ответа, совпадающего со своим мнением и доволен ? =)
Как все - не значит правильно и по технологии.

 

Но таки доволен) Наложил Технониколь 21 в 2 слоя и утеплил ЭППС на грибках.

 

А как же правильно? у меня цокольный монолитный этаж с заглублением 1-1.5м под уклоном, я его прогрунтовал и обернул 5см ЭППС, хотел сверху покрыть мастикой Технониколь 24 слоя на 2-3 но меня отговорили. объяснили что всёже мастика будет разъедать Эппс. вот теперь тоже ломаю голову как же правильно сделать гидроизоляцию.