Гидроизоляция цоколя, подвала

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважаемый Арти!
Кто Вам сказал что только 70% запечатывают?
Какая кстати стоимость ваших материалов? и расход. На какой он основе? Какая паропроницаемость. Есть ли подробное описание на этот материал и проходил ли он испытания в институтах?

 

Да все есть. Легко погуглить.
70% пор среднего размера в среднем бетоне среднего качества. А на мелкие и крупные кристаллы не работают.
Не ищите к чему придраться - я не продавец материала. Стоимость высокая - дороже любого другого.
Важна не цена, а качество защиты.

 

Я не придираюсь. Я пытаюсь изучить материал. Может Вы и правы) Необходимо провести анализ, прежде чем заявлять что какойто материал лучше.

 

Да нет, в России тоже представительство есть, у них и покупаем при необходимости

 

Здравствуйте! Почти построили коробку дома с цокольным этажем. Цокольный этаж - монолитная плита 30см. в основании + монолитные стены 38см. до +15 от уровня земли, далее кирпич. При закладке цоколя делалась гидроизоляция как низа плиты с заводом на стены цоколя, так и стен цоколя (обмазочная + поклейка линокрома в два слоя). Грунт - песок, воды вроде нет. В настоящий момент подходим к началу черновой отделки. Вопрос: нужно ли делать гидроизоляцию внутри подвала перед укаладкой ЭППС и стяжкой или достаточно наружней? И если нужно, то каким материалом? Клеить Линокром? Сколько слоев и завод на стены на сколько выше стяжки? Заранее благодарен!

 

ЭППС снаружи так то делают, поверх гидроизоляции если это про стены.
Если же про пол подвала, то у меня например под плитой гидроизоляция.
На плите гидроизоляция.
Пенопласт.
А сверху изолон, который по сути тоже гидро-пароизолятор, а уж потом стяжка.
Все согласно проекту однако...

 

ЭППС снаружи у меня тоже есть, но только на стенах поверх гидроизоляции. Тоже делаю по проекту - про пирог пола в цоколе у меня в проекте так написано (сверху вниз): стяжка, утеплитель, бетонная плита, гидроизоляция, подбетонная подготовка. Вот я тоже думаю, что между плитой и утеплителем не помешал бы слой гидроизоляции. Или лишнее? Вопрос: если скажем клеить линокром, то сколько слоев? И на стены наплавлять сколько по высоте?

 

Очень маловероятно, что будет вода. Если внешняя гидроизоляция сделана качественно, то даже если вода будет по весне рядом с домом внутрь она не проникнет.

 

Внешнюю гидроизоляцию контролировал на всех этапах лично. Начиная с гидроизоляции низа плиты по подбетонке и заканчивая заводом на стены. Получается без внутренней можно и обойтись? Строители мои считают что внитри гидроизоляции не нужна. Предлагают для моего спокойствия сделать на углах по наружнему периметру, причем не клеить Линокром а каким-то составом промазать для ванных комнат.

 

Вообще строители мои говорят следующее: вероятность попадания воды снаружи при песчаных грунтах и хорошо сделаной гидроизоляции очень мала, а вот если сделать внутри гидроизоляцию потом по проекту положить на нее пенополистирол и сделать стяжку то в этом случае при прорыве (не хотелось бы конечно) водопроводных/отопительных труб внутри дома вода разумеется потечет в подвал и встанет между гидроизоляцией и пенополистиролом. Если нет гидроизоляции то воду постепенно возьмет бетон, а если будет внутренняя гидроизоляция, то вода там и останется - деваться ей будет некуда - это еще хуже. Вообще логика в их словах есть.

 

Это сколько воды надо вылить, чтобы она сквозь бетон дошла до пенополистирола?) Внутрення гидроизоляция, на мой взгляд, Вам делать не стоит.

 

Добрый день, всем форумчанам! =)
Хочу с вами поделится ещё одним способом гидроизоляции, а именно инъектирование.
Многие о ней в пол уха слышали, но слышали в основном о её дороговизне =)
Тут, собственно, дело в том, что эта технология обычно используется на крупных стройках, где суммы на ремонт совсем иные =)
Технология крайне эффективна, и ничего по эффективности с ней сравнится не может. Ни обмазочная, ни проникающая, гидроизоляции не делают того что делает инъекционка. Если первые две маскируют проблему или частично её устраняют - вода то в трещине или шве всё равно остаётся, соответственно сезоны меняются - трещина растёт. То инъекционка воду из трещин выдавливает, и склеивает конструкцию, то есть ещё и прочность возвращает. Или если трещина с активной протечкой, то тоже замазками не воспользуешься, тоже инъекционка вопрос решает. И кстати, проникающую гирдроизоляцию ещё рекомендую при капиллярном выделении воды. В принципе да, работает. О опять же, проникает не полностью и часть воды остаётся в бетоне разрушая его, и совсем даже не медленно. Тут тоже можно использовать инъекцирование, и это действительно защитит стену по полной программе, но если честно то цена вопроса полный атас. =)
Так вот, инъекционку можно делать и для себя любимых, и это будет не так уж и дорого.
Возьмём подвал который стабильно через швы затапливается грунтовыми водами, от дождей, а зимой и весной хоть промышленную помпу по откачке воды ставь.
Подвал не очень большой- 7 метров в ширину, 11 длину. Текут швы. Как делать и что нужно, чтобы сделать подвал сухим? Дрель и свёрла под бетон, в первую очередь. Диаметр сверла - 10-14 мм, длина сверла - 3/4 толщины стены. Потом нам нужны:
1. Насос инъекционный, (возьмём ручной) - 4500 рублей, без манометра, и от 7000 до 12000 тысяч с манометром (в моём примере без манометра, т. к. нафиг надо.)
2. Пакера, самые простые - алюминиевые, обломные. 57р за штуку;
3. Химия которую будем качать, тут вариантов множество, остановимся на Манопур 143 комплект 10 кг, 6500р (примерно) за комплект.
И так с чего всё начинается? А всё начинается с расчёта сколько пакеров нам надо. Высчитывается всё просто:
Пакеры должны быть установлены на расстоянии примерно в 15-20 см друг от друга, получается по 5 пакеров на метр. Итого 180 пакеров нам надо, ну возьмём 200, чтобы если сломаем был запас.
Итак подводим итоги по фин затратам-
насос 4500р + 200 пакеров 57р + химия 6500р = 22400р
Далее, как это всё делается:
С помощью дрели сверлим в стене "шпуры" каждые 20 см, с таким расчётом чтобы шпур пересекал шов под углом примерно 45 градусов. Загоняем пакера в шпуры, закручиваем их чтобы уплотнительная резинка разжалась, иначе пакер выскочить может. На соседних откручиваем маслёнки, подсоединяем насос к пакеру, и начинаем закачивать материал, качаем его, пока он не брызнет из соседнего пакера или из шва. Потом на соседний пакер накручиваем маслёнку и повторяем процедуру, потом так же ещё 198 раз =)
Ещё надо отметить что комплекта 10 кг вероятно не хватит. Но это как раз те самые нюансы, один из них точнее.
Не на правах рекламы, а ради знания =)
Если кому интересно пишите в лс, пришлю методичку и готовые решения по разным ситуациям.

 

Ну Вы советы даете, а в вопросе не разобрались.
Кто Вам сказал, что поток воды (струйную течь) никак иначе не устранить? Есть гидропломбы.
Кто сказал, что бетон в воде разрушается?
Много рекламы и мало проку.
И кстати, не "инъектирование", а инъецирование.

 

Насчёт "инъецирования" возможно вы и правы =)
По поводу струйной течи, я говорил про мелкие трещины, а гидропломбы по моему опыту использовали как раз там где инъекции не помогут, то есть при крупных разломах. Возможно и при мелких их используют, но не встречал. Насчёт рекламы, я не являюсь представителем компании производителя химии мною написанной выше. Да я работаю в этой области но стороны пакеров и насосов. А химию указал, просто для наглядности. Бетон разрушается не от самой воды, а от циклов заморозки-разморзки в основном. Но так же хотел бы отметить что если у бетона будет микрофильтрация (может другое умное слово здесь надо использовать, не обессудьте ) воды, то есть он будет влажный как губка, то за несколько лет прочностные характеристики бетона ухудшаются.

 

Мелкие трещины штробятся и пломбируются гидропломбой. Микротрещины закрываются проникающей ГИ. Про просачивание - мы перекрываем воде выход за счет проникающей ГИ на достаточно большую глубину. Да если и не на большую - значения не имеет, поскольку движение жидкости прекращается и бетон не разрушается. Заморозки в реальном теплом подвале не происходит, как правило.