Воздушный тепловой насос для отопления зимой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тогда на зиму хотя бы пристроечку сделать, чтобы хоть от ветра закрыть.

 

Я то же прикидывал, но больше склонялся к канальной сплит системе. от 35000 руб А вообще планирую сделать короб, в который можно поместить наружный блок и гнать туда воздух из грунтового теплообменника с температурой 0,+2.

 

Вот как раз не короб, а подвал =)

 

Сплит прокачивает до 1000 куб. м в час. Подвал мгновенно замерзнет, грунт замерзнет, дом через пол начнет сильнее остывать. При такой мощности лучше водяной теплообменник и воду в лед замораживать в бассейне Тогда с тонны воды можно получить 90 кВт. ч.

 

Никакие номера с подвалами, закрытыми пристройками от "ветра", бассейнами с водой не пройдут. Пристройки и подвалы за день работы установки превратятся в криокамеру с температурой -45, пол в случае с подвалом промёрзнет, эффективность кондиционера будет 1:1, т. к. тепло брать неоткуда, нагрев будет осуществляться только за счёт работы компрессора, хотя нет, он тоже скорее всего не будет работать - масло в нём замёрзнет. Внешние блоки надо ставить только где есть постоянный доступ к наружнему воздуху, читай источнику тепла.
Если говорить про бассейн, то это тоже не будет работать - это уже не воздушный тепловой насос, а водяной, для него не получится использовать наружные блоки от кондиционера, т. к. площадь теплообменника слишком мала для эффективного обмена, плюсом, у бассейна отсутствует доступ к внешнему источнику тепла с плюсовой температурой (грунтовым водам). Следовательно - бассейн замёрзнет, т. к. кроме наружней температуры -25С, его ещё и изнутри будет охлаждать хладогент. Т. е. вариант с водяным тепловым насосом возможен только при условии большого теплообменника, погруженного в реку, грунт, озеро. Длину трубопровода расчитывают с учётом удельного теплосъёма с различных типов грунтов:

• сухие осадочные породы – 20 Вт/м;
• каменистая почва и насыщенные водой осадочные породы – 50 Вт/м;
• каменные породы с высокой теплопроводностью – 70 Вт/м;
• подземные воды – 80 Вт/м.

Но стоимость такого девайса с работами по установке на один дом будут около 1 млн.

не получится, т. к. либо это будет огромная ёмкость, либо она превратится в криокамеру за несколько минут.
Можно было бы подумать чтобы использовать кондиционер совместно с этой темой https://www.forumhouse.ru/threads/104883/, но в этом случае длина воздушного теплообменника должна быть очень большой, и стоимость решения станет дороже чем у классического геотермального насоса

 

Двери конечно лучше держать открытыми, никаких труб нет и делать их смысла нет - будет полное отсутствие звукоизоляции и очень маленький диаметр для достаточного притока теплого воздуха

У кондиционера есть режим оттаивания наружнего блока, который включается на 5-10 минут и вся наледь растапливается и стекает вниз, снизу уже пол метра льда на земле намёрзло под ними .

где-то в 1,5-2 раза меньше в самый холодный месяц (февраль). Я писал расчёты в блоге

 

А теперь, мужчины, посчитаем. Любой сплит, согласно паспорту, работает экономно при температуре до минус 7. При наших морозах нормально утепленный дом 130 кв. м.(типа моего) не остывает при компенсации теплопотерь 2 кВт. ч. Умножим на 2, с поправкой на практику, получим 4 кВт. ч..(Для примера, последний раз приезжал на дачу 7 марта после трехнедельного перерыва без отопления, в помещениях общей площади 75 кв. м. была температура +1,на улице до минус 20 ночью доходило, тепловентилятор мощностью 1.5 КвТ. Ч. ЗА СУТКИ ПОДОГРЕЛ ДО 15. ГРАД.)достаточно месяц в году подогревать входящий в сплит воздух градусов на 20. Что бы при этом получить 4 кВт. ч тепла для сплита требуется заморозить 5 проц. от тонны, т. е. 50 л. воды. За сутки-1200 л, за месяц-36 тонн воды. Т. е. бассейн 8мх4 м, который заранее утеплили. Или грунтовые воды. Вода бесплатная. Оттает он весной, и в этом ему поможет солнечный коллектор это при стабильных ежесуточных минус 25-27,чего не бывает. И опять, после замерзания халява не заканчивается. Температура льда-минус 2. Т. е. подогрев морозного воздуха будет продолжаться, пусть помедленней. Скорость течения незамерзайки для этого теплосъема примерно 1 литр в минуту. Для циркуляционного насоса за 3000 руб, или для естественной циркуляции.
Теперь о теплообменнике. Возьмем Ваши данные-теплосъем 80 вт/пог.м трубы. для грунтовой воды. Что бы получить 4 кВт. ч, требуется 50 м. трубы. У меня, когда делали поле рассеивания для септика, заложены в мое подводное озерцо на подобные случаи 25 м медной. трубы. Всех затрат-4 000 руб. Можно ПНД 50 м. Тогда рублей на 700. Теперь нужен теплообменник вода-воздух.Мощностью 4 кВт при разнице температуры незамерзайки 20 градусов: 7500-8000 руб.http://ventecosystems.ru/ventilation/domestic/heaters/item/110-vnp Понятно, что все тепловые затраты я не компенсирую, какое- то время сплит будет работать в режиме оттаивания. Но пару тысяч кВт. ч. есть шанс на халяву получить. Средний тариф на даче 2,2 руб/кВт.ч.Т.е. 4-5 тысяч за сезон есть шанс сэкономить.

 

По звуку - самые тихие кондеи - инверторы - они могут плавно уменьшать частоту вращения вентилятора, становясь почти бесшумными. У моих General ASHA 12 LEC - 21дб у внутреннего блока. Есть ночной режим когда плавно понижается температура, в режиме quite - почти не слышно.

Есть момент что в зоне обогрева температура выше, в целом разница составляет около 4 градусов по дому. Если хочется достичь равномерного распределения тепла по всем помещениям, то тогда имеет смысл посмотреть на систему чиллер - фанкойлы, фанкойлы можно поставить сколько угодно, хоть в каждой комнате. Дороже только будет это.

Работают они естественно целые сутки, плавно сами регулируют вентилятор и нагрев для поддержания температуры которую я указал на пульте. В зависимости от наружной температуры выставляю от 22 до 30 градусов - чем холоднее тем больше ставлю, сильнее греют.

 

Я говорю не про "любой сплит" а про конкретные модели, специально сделанные для работы на обогрев при больших минусах. По паспорту, даже при -25С коэффициент конвертации у них будет 2,5, а при 0С - около 4квт тепла на каждый потраченный кВт электричества.
Вы говорите не про кондиционер а про геотермальный тепловой насос. Если идёте по такому пути, то никакого смысла нет переходить на воздух между теплоносителем, который приносит тепло из земли и фреоном - воздух очень плохо передаёт тепло, логичнее тогда делать классический теплообменник - теплоноситель/ фреон с компрессором, который будет выполнять роль наружнего блока. Геморой вы поймаете ещё тот, а выхлоп сомнителен + перспектива при этом заморозить поле рассеивания кажется совсем печальной.

 

А можно этот момент поподробнее! Я так понимаю что выставляете вы на пульте желаемую температуру в комнате. Но температура в комнате 30 градусов это почти парная получается! А если при этом температура не поднимается до этих величин то либо кондёр не тянет, либо теплопотери большие!

 

На сайте производителя указано температура при работе на нагрев не ниже -15.http://www.general-russia.ru/plugins/catalog/catalog.php?act=mod&id=69
А Зубадан почему не выбрали?

 

Я говорю от том, что если перед входом в наружный блок сплита поставить теплообменник, так же как радиатор в автомобиле ,(или простор радиатор от грузовика, потом прикрыть декоративным экраном),воздушный поток будет подогреваться перед попаданием в сплит. Насколько получится..До минус 5-10 градусов достаточно, чтобы СОР стал не 2,5 при минус 25 град, а 4,2,если верить паспорту. По факту -это сэкономленные около 0,5 квт. ч за час работы. за месяц-около 500..И причем здесь геотермальный тепловой насос? Тогда уж подобие его внешнего контура. Насчет теплообменника с фреоном, согласен, эффективнее. Только дороже раз в 50. Контур у меня уже лежит, теплообменник-недорогой.А насчет того, что бы заморозить поле рассеивания, у меня вряд ли получится при всем желании. Больше 2 квт. ч в час у воды отнять у меня вряд ли получится, а при площади подземного озерца только там, где мои трубы лежат, 20-25 кв. м+в округе, просто мощи не хватит заморозить столько теплой подземной воды. Там ключи бьют. И потом, интересно попробовать. Не получится зимой-халявный кондиционер летом.

 

При температуре -25 за бортом теплопотери есть конечно. И большие, но кондеи со своей задачей справились. Максимальная разница температур была 45 градусов. 30 градусов в доме при такой температуре за бортом не будет при той площади обогрева, что у меня 150 кв м. Все зависит от расстановки кондиционеров - если их поставит в каждой комнате то это лучше но дороже, в этом случае можно более четко ставить температуру. Температура на пульте означает что при ее достижении кондей отключится, а нужно чтоб он молотил и грел дом.)

Ну раз зашли на сайт генерал, чего не посмотреть другие серии, там прям 4 из них -варианты nordic и nocria поддерживают работу до -20 (nocria) 25 (nordic)

интересно -попробуйте, но циркуляционный насос у вас съест боьше чем выхлопа вы получите- воздух -плохой теплоноситель, перепад температур очень маленький чтоб воздух успел нагреться хотя бы на 1 градус

Зубадан сильно дороже при тех же температурных характеристиках и якобы более эффективен. Но mitsubishi не пишет какой zubadan выдает коэфициент при -25, а фуджи честно написала что 2,5

 

Ребят, вы как вообще? Мы говорим о тепловом насосе воздух-воздух,Воздух нагревает теплообменник в его наружном блоке, есть возможность заранее воздух подогреть градусов на 15-20в другом теплообменнике, см инструкцию теплообменники для подогрева входящего воздуха, их полно разных. И какие 1 градус, откуда? Мороз- 25, вода-+2,разницу посчитать? Насос потребляет 25вт/час.