Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания ч2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

При всех прочих равных условиях, длительность работы котла определяется объёмом бункера, для бытового применения это означает, что высота не должна быть больше высоты груди человека, больший объём загрузки при этом приходится достигать увеличением площади колосника, а чтобы мощность не вышла за пределы возможности теплообменника приходится уменьшать "живое" сечение колосника (площадь прозоров). Соглашусь с вами, что разумно когда дроссель только производит регулировку в диапазоне заданным конструктивом котла, правда если есть проблема с изготовлением нужного колосника, ограничение мощности дросселем может помочь выйти из безвыходного положения при использовании стандартных унифицированных колосников.

 

В этом котлах слоем больше регулируется вид топлива (дрова-уголь), а не мощность.
В 10 кВт решетка обычная, все производители почему то делают упрощенную конструкцию на котлах малой мощности, хотя по моим опытам с отработкой добиться стабильного горения менее 10 кВт довольно геморно.

К тому и вел - прозоры колосника оставить в покое, а мощность регулировать изменением сечения газового окна. Колосник подвижным делать необязательно, можно обойтись и вставками как у калвиса (хотя возможность встяхнуть колосник никогда не помешает).
https://www.forumhouse.ru/threads/162058/page-5#post-4217192

 

Имхо мысль правильная.

.

 

не знаю, но на моём драконе, если уменьшить площадь газ окна- шамот не то что побелеет а потечёт.
только тягой получается норм регулировать, а ну и слоем топлива, но тут (могут) появиться ограничения по влажности топлива

 

SMOLL1, так что же выходит - уменьшая площадь газового окна > уменьшаем мощность топки? А как это скажется на качестве горения?
А мысль отличная, и откуда у вас их столько?

 

Пробовал регулировать мощность установкой стандартного чугунного шибера в газовом окне, он опускался сверху вниз, Регулируется от максимума до нуля. Правда дело было очень давно и на качество горения тогда не обращал внимания.

 

В сторону улучшения - теплонапряжение зеркала горения будет практически постоянным.

 

И ем это грозит?(постоянное тепло напряжение зеркала горения)

 

А кроме того - уменьшается скорость движения дымогазов > улучшается теплосъем? Можно обойтись без турбулизатора...

 

Возможностью более точной настройки котла - меньше переменных.

Тут как раз наоборот - уменьшается скорость потока, ухудшается теплообмен - у стенок котла будет холодный пограничный слой. Лучше блокировать часть теплообменника, а такое возможно нормально сделать только с жаротрубником.

 

Уважаемый SMOLL1
Я конечно не силен в тепло технике и котлостроении, но по логике вещей на мой взгляд, так как газовое окно в обсуждаемом котле водо-охлаждаемое, то над окном теплоноситель будет греться значительнее быстрее нежели в том же котле с меньшим тепло напряжением. Соответственно туда надо подавать больше тепло носителя. А так-же если переборщить с тепло напряжением газового окна, то наверное, может быть, то что теплоноситель будет закипать над водо-охлаждаемым газовым окном. Или я ошибаюсь?

 

Если газовое окно водо-охлаждаемое (чего я противник), то Холмов уже давно просчитал его теплонапряжение по условию невскипания - вот это теплонапряжение и будет поддерживаться постоянно.

Гуру подскажите как рассчитать водоохлаждаемые колосники по ЕЦ.

 

В Калвисе, газовое окно обложено шамотом с четырех сторон, и трехходовой теплообменник с теми же турбулизаторами. В этом котле, окно водоохлаждаемое, теплообменник одноходовой. Как вы думаете, эти котлы можно сравнивать?
В Калвисе 2-16 (10) газовое окно на 10 кВт теплонапряжение 2380, на 16 кВт 2350. В котле который сделал я на 8 кВт теплонапряжение 670.
Раз Вы в курсе, как это правильно делается, посоветуйте, насколько можно уменьшить газовое окно, чтобы снизить мощность, для котла на 8 кВт?

 

В моем котле газовое окно в шамотных кирпичах. Площадь его 50см2 всего, мощность котла не измерял толком, но близка к расчетным 16 кВт. Так что не представляю, куда еще можно уменьшить площадь.
Правда, труба с очень хорошей тягой, 10 метров вертикально без поворотов.

 

Вот именно. Но надо холодный пограничный слой смывать не прямоходом топочного газа, а создавать турбулентность без турбулизатора. Надо газовое окно расширить поближе к стенкам, а середину окна перегородить шамотом, продлив его несколько вверх в "камере дожига". В результате будем иметь в центре повышенную температуру по отношению к краям. Получим закручивающийся поток топочных газов - как в колпаковой печи. Снизу, от стенок, охлаждённый газ будет подтягиваться к центру.