Расказ - отчет о самостоятельной постройке 2 этажного дома 9х9м

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кладка наружных стен первого этажа пошла довольно легко и просто. Вес блоков (от 10 до 15кг) особо не напрягал, работал в перчатках. Каждый ряд начинал с углов: 2 блока в один уровень на раствор и 1 шт сверху, без раствора, под который вставлял 1-2 гвоздя для причалки, таким образом, чтобы натяжение последней не выдергивало гвоздь (иногда сверху последнего блока клал еще один блок, для более прочной фиксации гвоздей). А когда выставление углов приходилось на конец рабочего дня, клал угловой блок на раствор и вставлял гвозди в шов - до утра все достаточно твердело. Раствор я готовил из жигулевского цемента 400 марки и песка 1:3,5 - 1:4 (сначала использовал остатки речного, потом с удовольствием перешел на горный). На один ряд уходил полный рабочий - длинный летний - день; обычно в этот же день успевал сделать и ряд в полблока выступа дома из тяжелого (22кг) пустотелого доломитового блока. Но, бывало, не успевал, когда дождь мешал, когда в город ездил по работе или, скажем, тротуарную плитку привезти - в итоге за неделю получалось положить всреднем 3 ряда, или около 500 блоков.

 

Попутно построил и первый марш лестницы. Как уже говорил, лестницу я постарался запроектировать максимально комфортной: ширина ступени 1200, глубина 300, высота 150. Будут также подряд три угловых ступени (той же высоты), они своей площадью займут площадку 1200х1200.

Под лестницей сделана крошечная мастерская и такая же крошечная моечная для уборки помещений 1 этажа, кроме того, под верхним маршем лестницы проходит коридор из кухни в топочную (котрая будет располагаться в выступе дома, см. планировку выше).

Надо отметить, что лестница и все смежные помещения были тщательно спроектированы мной заранее - надо было учесть не только удобную поступь, но и высоту дверных проемов и окна, размещенных под лестничным маршем. над этим я заблаговременно много думал и все тщательно начертил в том же масштабе, что и остальные чертежи (1:20), а также вертикальные разрезы кладки лестницы в масштабе 1:10. Плюс потратил аж два вечера, чтобы нарисовать пространственный рисунок, которй мне (как неспециалисту) помог все это получше представить и оптимизировать конструкцию (рисунок, сделанный мною в Пэйнте, прилагаю). Итого, ИМХО - хорошая лестница требует самого тщательного внимания при самостоятельном проектировании!
Наверное, если заказывать готовую деревянную, все проще, но я почему-то решил делать из кирпича и железобетона.

Трудно было с первой лестничной площадкой (вернее, монолитной армированной площадкой, на которой потом будут построены две дополнительные треугольные ступени) - потому что она упиралась одной стороной на внешнюю стену (там я положил один из ее рядов не в блок, а в полблока, чтобы упереть плиту), а оставшимися двумя углами - на небольшие пятачки (несущей способности материала которых, впрочем, по подсчетам хватало с большим избытком). Но в итоге работа-то оказалась легкой, опалубку установил без особых проблем, а армировать и заливать было и того легче. Само собой, провибрировал "изделие". Фото прилагаю

PS На фото арматура не вся - после заливки притопил в бетон верхним уровнем прутки арматуры крест накрест, и еще пару прутков по сторонам. Наверное, излишне, но подстраховаться - 100р дополнительно не жалко

 

Прямоугольные ступени для лестницы отливал в формах - основание - плита перекрытия шахты, покрытая полиэтиленовой пленкой, борта - скрепленные саморезами доски 30х100мм.

До этого точно так же отливал и некоторые перемычки на маленькие окна, которые не хотелось отливать на месте (чтобы не ждать набора ими прочности, не затягивать сроки). Перемычки и первые две ступени, когда они набрали прочность, положили в соответствующие места (на раствор) мне таджики, заплатил им за это 1 т. р. Следующие 5 ступеней провалялись в "форме" до конца ноября - все не до того было. Положили их втроем с двумя друзьями без особого труда.
Все ступени армированы только снизу, арматурной сеткой 70х70х5мм.
Осталось отлить еще 5 прямоугольных ступеней, планирую сделать это в апреле.

Фото-1 Отливка перемычек в формах.
Фото-2 Так как перемычки решил делать "теплыми", отливал пары, а в середину потом поставил ЭППС (запенив щели).
Фото-3 Отливка ступеней в формах.

 

Стены поднимались, и пора было делать леса. Тут надо бы рассказать о пиломатериалах. Сначала по неопытности я купил плохую доску. Она была не сильно сырой, но и не сухой - а была она из негодного, как говорят, тольяттинского леса (вырубка после позапрошлогоднего пожара). К счастью, всю эту доску удалось пристроить так или иначе, в основном в "безопасные" места. Хотя внешне она выглядела прилично.

Доска мне понадобилась сперва для лесов. С 6 метровой доской 50х200 я еще мог управляться в замкнутом пространстве, хотя это было довольно неудобно. Итак, я соорудил подобие лесов и продолжил поднимать стены.
Леса наращивал дополнительными мостками. К счастью, ни разу ниоткуда не упал и ничего себе не сломал (тьфу-тьфу), хотя пару раз за лето опасно оступался. Наконец, вышел на основной уровень перемычек, а так как окон у меня много, работа предстояла большая. Заготовил арматуру нужного сечения и длины (как всегда, сначала тщательно замерял и считал, потом ехал на металлобазу, покупал нужное количество прутков того или иного диаметра, и там же мне ее нарезАли - 1 рез 5 рублей). Доставлял арматуру в этом году только на своем авто (как и все отсальное, кроме блоков, песка, щебня и иногда цемента). Если требовалась длина более 2800 (столько ко мне помещалось в салон при закрытом багажнике), делил на 2 части с учетом нахлеста не менее 20 диаметров.
Теперь дело было за опалубкой. Досок у меня оставалось предостаточно с прошлого года, но... опыта - нет, проемы есть большие, да еще и раствор таскать на верх, в одиночку, думаю, тяжело. Позвал таджиков. После довольно активного торга остановились, кажется, на 7 или 8 т. р. за установку опалубки на 5 оконных и 2 дверных проема и последующую их заливку, при том, что компоненты в бетономешалку кладу я сам (это дело рабочим не доверяю). Как тащить туда вибратор, и выдержит ли его таджицкая опалубка, я не представлял, поэтому проинструктировал проштыковать бетон, поэтому делал его чуть пожиже обычного, чуть поменьше щебня, но и цемента клал больше, чем обычно. Песок для этих целей снова заказал мытый (речной).
За день они собрали опалубку. В одном месте она шаталась, велел исправить, исправили, шататься стала меньше, сказали, что все ОК. Поверил. После этого я потратил день или полтора, чтобы подготовить конструкции к заливке бетоном. Проложил по центру ЭППС (снизу зацепил его саморезами, посередине пропустил через опалубку и ЭППС шпильки для фиксации как утеплителя, так и арматуры; сверху прижал поперечными досочками, щели запенил), уложил, связал арматуру. Залили за несколько часов - они вдвоем, я у бетономешалки. Пока бетон был мягкий, вставил кусочки арматуры вертикально.

 

Итак, июль в разгаре, перемычки (поливаемые мной из шланга по несколько раз в день) набирают прочность, автор этих строк, то биш я, начинаю класть центральную несущую перегородку, на которую вскоре будут упираются различные перекрытия. Сделал ее из тяжелого (зато дешевого) доломитного блока, в полблока. Только два нижних ряда положил из куда более теплого керамзитного полнотелого. За наружные стены заанкерил следующим способом: в стене сверлил сверлом на 15 отверстия, заполнял их раствором, забивал в раствор кусочек арматуры (6 или 8мм AIII), оставив конец около 10см, прятал его в растворе кладки очередного ряда перегородки. Кажется, на 3 уровнях по высоте.

На эту работу уходит неделя, теперь снова надо лить перемычки - теперь уже сюда. Правда, их всего две - на дверной проем одна и вторая, длинная, высокая (350, если память сейчас не подводит) и очень ответственная - на нее (через ряд блоков, которые пойдут выше) требуется упереть сразу и деревянное с одной стороны, и делезобетонное перекрытие - с другой. И все это на ширину 18-20 см. Как я выкрутился, опишу позже. Плюс одну длинную (2400) балку, которая будет нести деревянное перекрытие (правое нижнее фото), высота 300. Сюда можно было и брус 200х200 положить, но мне бы его 3 метра никто не отрезал, то есть, перерасход денег! А ж/б и бюджет ниже - тысяча р (не считая моей работы), и, кажется, надежнее.

Снова позвал таджиков, договорились на 1000р, но на этот раз только для того, чтобы залили 0,3 куба: решился делать опалубку сам (как это делается, посмотрел у них ранее), раствор замешиваю снова я. А вот поднимать на высоту 3 метра - никак не хотелось - надо себя иногда и поберечь!

 

Перекрытия 1 этажа, которые были запроектированы в основном деревянными, но на одном участке - железобетонные, вызывали у меня двоякие чувства: с одной стороны казалось, что это не так уж долго и трудно, с другой - что устанавливать опалубку под железобетонную часть перекрытий было боязно. Одно дело - поставить столбики в подвале, при высоте будущего потолка 1,5, другое - сооружать несущую конструкцию на единой площади 10м2 на высоте три с лишним метра. После долгих сомнений позвал таджиков, но они зарядили мне за работу 6 тыс, и то, при условии, что я им буду помогать. Такую цену я отверг, в итоге сторговались на 2,5 тыс р за то, что они поднимут и положат 2 куба раствора в готовую опалубку (которую сделаю я сам), раствор же замешивать буду я (ну, это и так понятно - никому (кроме завода с хорошей репутацией) не доверяю отвешивать компоненты. Конечно, можно было бы купить готовый бетон и залить и бетоно-насосом, но это дополнительно более 10 тыс р - оно мне, спрашивается, надо, если работы на день?

Пожалуй, это было самое сложное сооружение с начала строительства. Начал с того, что определился с конструкцией (фото). У меня оставалось достаточно блоков, но одними блоками (установленными на утрамбованный песок) на такую высоту не выдешь. Еще была доска 30х100, 50х200, немного бруса 100х100 и 100х200 (отходы и заготовки на части деревянных перекрытий). Казалось бы, ничего сложного, но работал я в одиночку, и надо было как-то смудрить, чтобы осилить.

Собирал опалубку для монолитного перекрытия, на протяжении двух дней, так:
1. Выставил столбики из блоков
2. Для временного крепления горизонтальных балок опалубки к стене прикрутил на саморезы (штуки по 3-5) стальные уголки.
3. Крепко выражаясь, затащил вверх и положил на эти уголки деревянные балки. Через отверстия в уголках вкрутил саморезы в балки. Все, теперь никуда они не денутся. Там, где не было стены и уголок было не в крутить, примотал балки к перемычке с помощью вязальной проволоки.
Конечно, я не рассчитывал на то, что саморезы на 6 уголках и вязальная проволока выдержат 5-6 тонн перекрытия с опалубкой - это была временная мера для сборки, а также способ обеспечить горизонтальную стабильность (извините, если придумываю глупые термины). Но, что интересно, после заливки не сорвало ни один саморез - только что их выкрутить было тяжело.
4. Установил на столбики из блоков подпорки, второй конец которых на трении подбивал под концы горизонтальных балок. Стыки укрепил саморезами или уголками с саморезами. Где посчитал, что жесткости недостаточно, поставил дополнительные распорки.
5. Там, где от конфигурации окружающих конструкций пришлось ставить балки ниже, нарастил их сверху обрезками от бруса на саморез
6. Позвал на помощь соседа, вдвоем закинули на балки доски 50х200. Доски прикрутил к балкам саморезами.
7. Щели между досками и периметром запенил монтажной пеной.
8. Поверх постелил и пристрелял полиэтиленовую пленку.
Уверен, что мои таджики сделали бы хуже. Они и с перемычками в одном месте накосячили, но у меня получилось то исправить без особых трудностей.
9. Утеплил те стороны плиты, что будут контактировать с внешними стенами, полосами из ЭППС. Продавцы в строительном магазине нишиша не подсказали толком, чем можно хорошо приклеить ЭППС к блоку, ну я и обошелся без проблем саморезами с большой шляпкой.
10. Далее сделал хитрую защиту стыкующихся балок соседнего деревянного перекрытия от соприкосновения с бетоном, но об этом позже.

Утром, встав в 5-00, связал арматурный каркас. В 8-00 пришли двое таджиков. Один принимал бетон наверху и укладывал, второй поднимал его в ведре на блоке и иногда помогал мне грузить в ведро составляющие бетонной смеси. Я грузил в ведра щебень, лил воду, все это кидал в и бетономешалку и, по готовности, сгружал в корыто. Пропорции - цемент 1 часть: песок речной 2 части: щебень с примесью доломитки (другого не было) 3 части: вода. Наверное, М150 получился, а то и М200 Несколько раз поднимался провибрировать бетон - за опалубку собственного изготовления при этом был спокоен Закончили часов в 5 вечера, с перерывом на обед.

 

Кроме монолитного перекрытия соорудил также деревянное перекрытие - над залом (5х5,5м), пролет 5м, и над кухней (пролет 2,5м). Шаг доски (или бруса) выбрал, исходя из размера блока (390мм), так как на уровне перекрытия положен такой же ряд из блоков с пазами под балки. В пазы положен Линокром в 1 слой, чтобы он обернул заходящий брус (доску) с боков и, обычно, под него - до нескольких полосок этого же линокрома, с целью выравнивания досок в плоскость. Итого примерно 390мм+ ширина деревянной балки+ гидроизоляция (1-2см). Пиломатериал пропитал огнебиозащитой, концы с боков промазаны резино-битумной мастикой Технониколь (я вообще много чего у них покупаю, так как с моей скидкой дешевле получается, чем во всяких Касторамах), но торцы, естественно, мастикой не мазал. Между гидроизоляцией и блоком аккуратненько забивал кусочки текстолита нужной толщины, чтобы брус не болтался в пазах. В паре мест сорвал блок, пришлось заново класть на раствор, ну а вообще с этим все ОК. Со стороны улицы пазы закладывал кусочками кирпича (на раствор), которые для этого порезал болгаркой (алмазный диск - песня, и стоит какие-то 200р!). Между кирпичом и концом доски оставлено пространство 5-10 см. Ну да, е еще концы доски срезаны под углом 50 - 70 градусов, срезом вверх. Напомню, общая толщина стены у меня 39-40см.
Брус мы клали вчетвером с соседями - двое стояли на лесах, двое подавали нам снизу брус, мы его принимали и укладывали в пазы. Было не очень-то легко - 1 брус весит килограммов 70. Времени ушло максимум полчаса.
Доску на другое перекрытие клали вдвоем, насвистывая.

Теперь расскажу о том, как я состыковал на несущей перегородке толщиной в полблока (190мм) деревянное и ж/б перекрытие (которое описал постом выше). Сначала делал деревянное перекрытие - клал брус. Причем со стороны внутренней перегородки не было никаких пазов, просто брус укладывался на верхний ряд блоков, покрытый полосой линокрома. Брус укладывался на всю ширину перегородки, как написал уже выше, со срезом, смотрящим вверх. Потом я закрыл промежутки между брусьями отходами доски, обеспечив опалубку для стыкуемого с деревянным железобетонного перекрытия. Конечно, так вот грубо залить концы бруса бетоном нельзя, поэтому соорудил короба из фанеры вокруг конца каждого бруса. Щели запенил. Здесь размещаю крупным планом то, что получилось. Само собой, арматура легла между концами брусьев, таким образом, на одну стену толщиной 19 см упирается с одной стороны деревянное, с другой железобетонное перекрытие. Ну а потом уже заливали железобетонное перекрытие (о чем написал постом выше). Доломитовые 8 щелевые блоки перегородки имеют заявленную марку прочности 150 (были еще марки 100, но я не пожалел дополнительный 1 рубль за блок и взял марки 150). Стоили они 32р за штуку (190х190х390). К слову, из таких же блоков (в полблока) у меня построен и выступ дома-топочная, его пролет (2,4м) перекрыт брусом 100х100, сверху будет балкон, выход на который сделан с лестничной площадки. Выступ надо будет утеплять в обязательном порядке.

Параметры бруса для перекрытий внутри дома я выбирал, исходя из большого пролета зала - 5 метров. Выбрал максимальное распространенное сечение, 200мм, благо оно, кажется, достаточно. Пролет 5 м перекрыл брусом 100х200, подбирал, чтобы был без больших сучков, ровный. В тот раз мне повезло - нашел вполне себе хороший и довольно сухой. Шаг получился 500-510мм, кое где меньше по планировочным соображениям. Там, где у внешней стены оставлен зазор для трубы камина, сделана перемычка, и вместо бруса к ней крепятся 2 доски 50х200 с пролетом 4 метра, с шагом около 400. Пролет кухни (2,5м), чтобы не заморачиваться (высота потолков 1 этажа и так достаточная, около 2,6м) перекрыл той же доской 50х200 (у меня и на стропила такая же доска пошла), хотя можно было бы и 50х150.

 

Второй этаж изначально хотел делать "полноценным" - ведь можно поставить больше окон хорошего размера, сделать холодный чердак и простой пирог кровли. Но уже на этапе кладки 1 этажа решил отказаться по ряду причин

1. Слишком трудоемко. Строил я один (правда, потом появился помощник). Думал не успеть до зимы (и не успел бы). Конечно, можно было нанять таджиков, но в совокупности с увеличением расходов на стеновой материал это получилось бы...
2. ... Слишком дорого.
3. Зачем мне дополнительные теплопотери? Ведь 20см минеральной ваты в кровле сберегут тепло куда лучше, чем 40см керамзитобетона! Конечно, последний можно утеплить, но это дополнительные траты.

Поэтому, учитывая то, что, сделав мансарду с двумя треугольными фронтонами и стенами высотой 90см, я при своей планировки потеряю отсилы 4 квадратных метра площади, принял окончательное решение. Было, правда, одно неудобство - так как дверь с лестничной площадки на балкон на высоте между 1 и 2 этажами, единственное место для армопояса (который задумывался для пущей прочности) - выше окон 2 этажа, но теперь его пришлось делать верхним рядом периметра стен и разрывать дверным проемом на балкон. Кстати, не представляю, сколько бы у меня ушло сил (или денег), чтобы выполнить этот же армопояс, но на высоте не 4, а 6м над землей (в случае полноценного 2 этажа).

Ряды 2 этажа я клал из другого материала - из газобетона фирмы Теплон. Задним числом понял, что стены у меня вовсе не из "керамзитобетона", а из шлакоблока с содержанием керамзита. Вызнал, что в составе имеется шлак с местной ТЭЦ, который, как многие пишут, может быть радиоактивен. А так как на 2 этаже у меня спальни, только этого не хватало! Выслал я одному товарищу по почте дробленый стеновой блок (куски от нескольких блоков), он профессионал и имеет проф. оборудование. Но с почтой вышла заминка, а я ждать не мог. Поэтому купил несколько поддонов газобетона марки 500, а заодно и перегородочного блока марки 600 того же производителя, для несъемной опалубки армопояса. Дополнительно привлекательным свойством выглядело приспособление паз-гребень.

Приехал манипулятор с блоками, но не смог заехать на участок - вопреки прогнозу прошел сильный дождь и КАМАЗ просто скользил по грунтовке, как не старался вывернуть руль. После ряда неудачных попыток, поддоны были выгружены через забор рядом с домом. Но время еще было, я выполнял другие работы, когда же через несколько дней грунт подсох, манипулятор заехал без проблем и поднял поддоны на монолитное перекрытие, за 1 тыс. р. Зато за эти дни перекрытие набрало дополнительную прочность (прошло уже 3 недели со дня заливки).

Ну так вот, газоблоки мы клали с товарищем, он мне раствор месил подавал, я его на блоке подтягивал и клал блоки, иногда он успевал подняться и мне помочь (блоки тяжелее 30кг, ибо 620х400х250)

 

Между тем, пришла вторая декада сентября. Положив два ряда блока, начал выкладывать опалубку под армопояс. Толщина перегородочного блока 10см, подлежащего блока - 40см, итого 10см газобетон марки 600 (500 марки они не выпускают перегородочные) - пространство под заливку армопояса 20см - газобетон 10см.
Но не захотел класть такой большой объем бетона (на высоту перегородочного блока 250мм) - тяжело же, да и "холодно"! - поэтому использовал оставшиеся перегородочные керамзитные блоки 120х190х390 и заложил половину зазора по высоте. То есть, сначала клал наружный ряд газоблока, потом керамзитные блоки и, наконец, внутренний ряд газоблока.

Итак, функция моего армопояса двояка - увеличить прочность коробки и, главное, надежно закрепить мауэрлат и укрепить верх стен - так как при ширине дома 8,5м метров будут действовать весьма большие распирающие силы от стропил, а материал стен не блещет прочностью (зато он теплый).

Через пару дней положил на фиксаторы две нитки арматуры AIII 10мм и занялся разметкой по газоблоку для установки досок, в которых потом закрепил шпильки под мауэрлат, которые должны быть вмонтированы в армопояс. На фото видно, каким образом. Некоторые шпильки гнут, чтоб из бетона потом не вытащило. Я решил, зачем извращаться (шпилька 14мм) и зафиксировал снизу гайками большие шайбы, так точно никуда не выдернет. Шаг крепления сделал 90см - исходя из запроектированного шага стропил.

Заливали армопояс мы вдвоем, ушел 1 день, объем работ - замесить куб бетона и поднять на высоту 3м (помощник месил внизу, поднимали по очереди с помощью блока и каната на самодельной стреле). При этом с помощью уголка выравнивал положение шпилек. Также положил и верхний уровень арматуры, прямо на бетон, немного утапливая в бетон, с нахлестом без вязки.

Из боязни срыва газоблока-опалубки, армопояс не вибрировал. Штыковал только.

Правда, армопояс был залит не полностью, с целью удобства последующей работы - подъема раствора для кладки северного фронтона тем же приспособлением. Оставил выпущенную арматуру.

Купил недостающую доску на стропильную конструкцию, три бруса 100х200 на мауэрлат, доску на обрешетку (считал невнимательно, оказалось мало, потом еще докупал). Вдвоем подняли все это наверх. Брус, кажется, на веревке за один конец подтягивали, потом толкали, а дальше затащить уже было не сложно. С доской 50х200 на стропила и затяжки было легче (но ее было больше). Доску на обрешетку пока что оставил внизу и укрыл (пускай сохнет).

Дальше клали северный фронтон. Оставил пазы под направляющие для стропильных ферм - хотел так монтировать стропила, подсмотрев у таджиков на соседнем объекте. Но потом знакомый строитель меня отговорил так делать, посоветовав собрать фермы внизу (то есть на 2 этаже) и потом поднять.

Фронтон положили меньше чем за неделю. Газоблоки кончились, использовал керамзитные (шлакоблоки). К счастью, к этому времени уже пришел ответ по радиоактивности моих блоков. Она отсутствовала (корректно выражаясь - не отличалась от окружающего фона). Так что, я зря волновался на этот счет.

В последних числах сентября убрал "стрелу" с блоком для подъема тяжестей, доложил стену, залил остаток армопояса и начал южный фронтон. Времени до зимы оставалось все меньше.

Там, где по проекту у стены стоит ванна, положил в стену на уровне армопояса дополнительно 3см ЭППС, ведь прохладная стена рядом с ванной - дело не очень приятное.

Продолжение следует.

 

Ждем продолжения!
Сейчас какая стадия? Как на аватарке? А почему окна только на мансарде?

 

Да, сейчас как на аватарке Окна только сверху - насколько хватило; потом, на 1 этаже еще керамзитом засыпать, бетон лить... окна пока рано. А на 2 этаже деревянное перекрытие, чтобы снег не летел на него, решил не тратить силы зря на щиты и окна сразу поставил.

 

Добрый день, Феанор, а сколько времени всего, примерно у Вас ушло на стены первого этажа без перекрытия-? Я понял, что вы делали все сами изредка привлекая помощь. Дело в том, что я в этом году планирую построить 1 этаж, а размеры постройки у меня почти такие же и скоро нужно будет выбрать - самому (после работы и выходные) или нанимать бригаду уже в апреле. Пока я сам сделал фундамент и цокольный этаж, но родня считает, что медленно.
Еще в начале темы вы пишите "Полнотелые, для тычковых рядов, пустотелые 8 щелевые - для ложковых", а зачем такое деление-?
Какой фасад думаете-?

 

Сначала про разные блоки напишу. У 8 щелевых блоков щели расположены так, что они лучше сберегают тепло в ложковых рядах. Не знаю, возможно, будет конвекция воздуха в пустотах в тычковых рядах, как результат - эти ряды будут значительно менее теплыми. Не владею знаниями в достаточной степени, принимал решение интуитивно. Уже после покупки увидел, что небольшая часть пустотных блоков моего производителя на поддоне имеют центральную щель поперек, то есть, можно было класть и тычковые ряды без особого ущерба теплопроводности. Полнотелый же блок другого производителя мне понравился потому, что завод хороший, там работают знакомые, и мне сделали скидку 10%, полнотелый блок оказался лишь чуть дороже пустотелого. Конечно, он немного "холоднее", но я, так сказать, решил придать стенам дополнительную прочность засчет более прочного блока в тычковых рядах. Как видите, сплошное дилетантство Фасад сначала думал утеплять или не утеплять и штукатурить, потому как вид сайдинга мне не нравится, но недавно узнал про блокхаус, у нас в городе, оказывается, можно заказать хороший импортный не намного дороже обычного сайдинга. Блокхаус мне на вид нравится, вероятно, что его и сделаю в конце концов. Чем утеплять - еще не решил.

На стены 1 этажа у меня уходил 1 день на 1 ряд (20см), если работал один с утра до вечера. На верхних рядах уходило времени больше, так как пришлось поднимать строительные леса. Итого где-то с месяц ушло на кладку наружного периметра 1 этажа + выступ дома "пристрой", неделя на лестницу из кирпича и монолитных ступеней+ монолитные площадки (самодельных, лестница готова на 75%) и еще неделя на внутреннюю несущую перегородку. Но работал я 4-5 дней в неделю часов с 9 утра до темноты. Еще недели 3 ушло на заливку всех перемычек 1 этажа, при этом часть опалубочных и большая часть бетонных работ по перемычкам сделана таджиками. Но у меня на 1 этаже много больших окон и 7 дверных проемов. Общая длина перемычек 1 этажа близка к 30м, причем они в основном двойные (с утеплителем ЭППС посередине).

 

Согласен щель посередине блока для тычка не есть хорошо. Месяц на нар. коробку это нормально, а вот 3 нед. на перемычки очень много. У меня длина перемычек будет 16 м и нет таких больших как у вас. Я в цоколе использовал готовые и уложил за половину дня с одним работником за 1 т. руб., но сами перемычки были дюже дорогими. Думаю дальше их делать в формах на земле, заранее.
Второй этаж у вас из блоков, но на аватаре где окна как будто вроде дерево -? Феанор, а что за устройство для подъема грузов вы использовали-?

 

Дерево выше ригелей (над перемычками окон 2 этажа еще 2 ряда блоков - сколько оставалось), так как времени не было блоки докупать и нарезать моей 125мм болгаркой под 45 градусов (итак с этим задолбался ), но чердак - помещение холодное, а отделывать снаружи все равно надо - разницы особо, думаю, нет.

Грузы (то есть, бетон или раствор) поднимал я или помощник при помощи "стрелы" с блоком на конце и толстой веревки

Ту небольшую часть перемычек, что заливал на земле (точнее, на перекрытии), поднимал таджиками. Шлакоблоки на 2 этаж (штук 300 всего) поднимались в ручную поэтапно в одиночку, но больше с помощником, покупались они задолго до того и использовались при возведении лесов в строительстве верха 1 этажа и для опалубки ж/б перекрытия. Газоблоки на поддонах подняли манипулятором.

https://www.forumhouse.ru/attachments/1108931/ фот здесь видна "стрела" для ведер с раствором/бетоном, линия над ней это ЛЭП.