Начинающий лох открывает тему поэтапного строительства каркасной бани для таких же лохов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тема предлагается всем тем, кто хочет построить баню, но не знает с чего и как начать. Выкладываю свои задумки. Сначала планируем часть участка, на которой будет строиться баня. То есть, какой будет вид на баню и какой обзор открывается из бани (через окно, с веранды). Далее я привожу свои задумки.

Срубовую баню в прошлой деревне построил. Теперь знаю плюсы и минусы. В новой деревне хочу построить баню каркасную, так как можно планировать как хочешь без "обязаловки", связанной с готовым срубом. Итак, описание условий:
Участок 29 на 100 метров. Первая треть занята коттеджем, площадкой перед ним и растениями (берёзки, сосенки, клёнчики, виноград, собачьи вольеры). Вдоль забора в 3 м. от него идёт канализация до самого конца участка. Во второй части участка (на её границе с третьей частью) будет строиться баня рядом с колодцем канализации на месте каркасного бассейна.
Грунт суглинки сухие. До воды 19м.(за участком обрыв и в 200м. река)
Плюсы каркасной бани: ВСЁ, кроме минусов.
Минусы: психологический эффект и врезки-вырезки в несущих частях каркаса, основой которых являются всё-таки доски. А ещё ответственный подход к само и прину вентиляции бани. Особенно влажной парилки.
Теперь мои личные рассуждения о коструктиве.
Фундамент: бурится свая буром ТИСЭ (с расширением в опоре) на глубину 20см. ниже зоны промерзания (в Московской области рассчётная 1,50м.) Сваи по углам, перевязкам и прочим силовым моментам. Шаг не более 2м. Так как подошва-расширение скрыта и недоступна для армирования бетон засыпается на материковый грунт (ведро). Длинными щипцами (по месту применения изготавливаются их подручных материалов) как-то раскладывается арматура для "пятки" столба. Заливается (видно в дырку) бетон до верхней части расширения, погружается а/ц труба d=0,20 до требуемой отметки, фиксируется по вертикали, пазуха засыпается песком (с проливкой и осторожной трамбовкой), в трубу вставляются две арматуры с поперечной перевязкой и слоями с аккуратной трамбовкой заливается бетон ниже на 15см. оголовка трубы, выставленной по отметке нивелиром (у меня есть). К шпильке с резьбой d=18-20мм. приваривается (заранее) поперечный стержень и этой частью вертикально устанавливается в трубе и заливается бетоном. Сложности: вертикальность и соосность закладных шпилек. Ждём-с пока бетон наберёт строительную прочность... А пока...
Строгаем брус для нижней обвязки. В моём случае брус 150 (ширина) на 200 (высота)-как раз под высоту половой лаги 200х50. Обрабатывается антисептиками от гнили и отработкой моторного масла. По месту высверливаю дырки под шпильки и напяливаю на шпильки, прикручиваю гайкой через шайбу (притягиваю) к столбу (трубе) с прокладкой между деревом и трубой через 3 слоя рубероида. Проверяю и выправляю плоскость нижней обвязки. К ней (не на неё!) на эти же трубы креплю половые лаги высотой 150 толщиной 50мм. с шагом около 70см.(по месту). В месте установки печки (я выбрал Куткин-3.0) лаги идут двойные (спаренные), так как нагрузка от печки (с камнями) будет около 400кг. Лаги тоже обрабатываются как и обвязочный брус. Снизу к лагам прибивается доска 100х50 в качестве "черепного" бруска. Так как доска будет лежать под лагой надёжность от среза при гниении повышается. На "черепную" доску кладутся "черновые" доски пола. Нижний слой рубероида или парозащитной мембраны (Тальвек, типа), на который укладывается (тщательно, с перевязкой) 3 слоя полового утеплителя (определяется в инете с учётом финансовых возможностей). Опять, но уже гидроизолирующая мембрана. Остаётся 50мм. воздушной прослойки. В лагах сверлятся дырки для сообщения между пролётами, через которые (это дальше) будет идти сквозняк в целях проветривания половой доски снизу. Под печкой сверлятся дырки в половой доске, через которые и будет затягиваться воздух. Откуда? Воздух за счёт разрежения всегда дырочку найдёт!
Нижняя обвязка: отстрогать плоскость бруса! На него кладётся доска толщиной 50мм. Вот мы и вышли на один уровень (плоскость) с верхом половой лаги. По этой доске сооружается каркас. Тут, главное, не профукать щелки всякие, врезки продумать и всё это без ущерба несущей способности.
Половая доска стелется прямо на лаги без мембран! То есть, между половой доской и утеплителем пола через дырки в лагах струячит воздух. Из личного опыта: если в парилке не лить воду сдуру, то вода от веников через 15 минут просыхает! И не надо никаких бетонных подполов со сливами дурацкими и керамикой на полу.
Парилка от снаружи до внутри:
-обработанный всякой красивой и био хренью блок-хаус горизонтально нашитый пазом вниз или (что советуют бывалые и опытные) липовый горбыль;
-обрешётка из бруска 20 (30) на 30 (40) ь - получается вертикальный воздушный продух с блок-хаусом (горбылём);
-плёнка мембранная гидроизолирующая (можно рубероид) по стойке каркаса;
-стойка каркаса из доски 150х50 (можно 100х50 по качеству утеплителя);
-по всей ширине (толщине) стойки прокладывается листовой утеплитель с перевязкой швов:
-к стойкам пришивается пароизолирующая мембрана или (в парилке) фольга с проклейкой швов (лучше не поскупиться и сделать 2 слоя с перехлёстами);
-крепится брусок обрешётки под вагонку-горбыль (не красить!);
-нашивается вагонка-горбыль (с учётом усушки-утруски). ВСЁ!
Потолки делаются с утеплением 20см и 5см воздушной прослойки под полом холодного чердака или 15 и 5 см соответственно. Всё тепло уходит не через стены а через потолок!
Конструкция стропил и крыши имеет значение при уклоне кровли и её материале. Самая надёжная конструкция это треугольник: две стропилины и горизонтальная связь между ними.
Жду реакции скептиков!
Место расположения бани (фото сделанное сегодня: 23.01.2013)
вид на место бани(вместо летнего бассейна) с балкона дома:
Вид от виноградника
Вид сзади участка с видом на дом
Ой! Места не хватило. Продолжение следует.

 

Вид от виноградника

вид от задней калитки (с видом на дом)

 

Вид из бани на участок (из окна комнаты отдыха и открытой веранды)

эскизы планировки и некоторых задумок

 

Ещё

 

Щас палками закидают. почему после сруба решил каркас?

 

Во-первых, при моих характеристиках таскать брёвна 8м. невозможно. Бревенчатую баню построить вдвоём невозможно по причине неподъёмности брёвен и т. п. В-третьих, с моей планировкой сруб будет дорогой и, скорее всего, некачественный (диаметры, пазы и т. п.).
Важно понять, что каркас можно менять по ходу строительства, так как именно в каркасе приходит понимание что именно профукал и есть возможность изменить конструктив. Со срубом такого не получится. Что купил или заказал - то и получишь! Но не поменяешь. Промороженный сруб (я прошёл это) прогревается гораздо дольше нежели какркас (в моей теории). Достоинства сруба в его массиве. Это не отнять! Но оперативные изменения-дополнения возможны только в каркасе. Я целый год проектировал свой коттедж. Казалось, всё продумал. Но вот по истечении 7-8 лет понимаю, что и как я запроектировал бы и сделал по-другому.

 

Спасибо вам большое за ЗДРАВОМЫСЛИЕ. без сарказма

 

Начнём с того что лох - лицо обманутое хулиганом, я думаю чайник более подходящее в вашей ситуации определение будет. Во вторых каркасная технология как и безалкогольное пиво это первый шаг к резиновой женщине (это моё мнение). Знаю что в канаде и финляндии в каркаснихах 146% населения живут, для меня это не аргумент.

 

А за что спасибо? За то, что я перестал везде свой нос совать? Или за открытую тему?

 

Мне хотелося бы орден, но согласен на медаль (с). То есть, буду чайником. Тем более, что лоха я успешно отыграл в своей предыдущей бане (сруб подогнали дерьмовый). Достоинства сруба я даже не обсуждаю. Это канон! Но я уже приводил ранее причины, по которым мне сруб не одолеть. А купить готовый под мои задумки нереально. Сруб-конструктор из карандашей - это уже не сруб. Всё самое ценное с него (бревна) уже содрали и пустили на ДСП. Чем он тогда лучше блок-хауса? А строить из хорошего дерева малютку это издевательство над собой. Я хочу БАНЮ а не только парилку.

 

здравый, взвешенный подход в желаниям, хотелкам, возможностям и идеалу. говорят это называется адекватность

 

А-а-а-а-а... Панятна-а-а-а-а... Вот только есть тут нестыковочка. Тут (на форуме) ВСЕ абсолютно в здравом уме и во взвешенном состоянии (хы-хы). Но чуть до драки порой не доходит. Я позиционировался как лох. Так проще получать ...дюлей от всезнаек (типа, лежачего полицейского не так сильно бьют). Вот что мне не понятно и я не приемлю, так это отсутствие снисходительности у некоторых всезнаек к лохам от бани. Порой возникает мысль, что человечек страдает какими-то комплексами. То есть, вместо помощи тонущему он спрашивает а чего он тут барахтается. Таких я "пробил" и пришёл к выводу, что они хорошо умеют только "упал и отжался!". Мне жаль их детей-внуков. На вопрос "почему" они получают ответ "потому ШТО!"

 

по теме:
если забуривать это обязательно так геморройно? или можно сделать небольшого диаметра скважину и потом туда закрутить туда винтовую сваю ручкаме?

 

Как инженер-строитель скажу про винтовые сваи следущее. 1) Метал корродирует. Оцинковка при обдире об камни нарушается и коррозия будет. 2) Дополнительные площади, образованные спиралями сваи помогают пучинистому вытеснению. 3) Более затратное мероприятие в сравнении с ж/б сваями, так как должны пройти в незамерзающий слой грунта не менее 2/3 глубины промерзания. В институте нас учили, что напрягаемая конструкция должна иметь коэффициент 1,30 к расчётной. Так что это не геморрой, а перестраховка от неприятностей. Я позже выложу подсчёты по материальным и трудовым затратам, из которых Вы увидите, что моё решение более экономичное.

 

Первый отчёт по затратам. Ввиду того, что я следую поговорке "пляши от печки" решил заказать в полной комплектации печь "Куткин 3.0" с плазменным экраном топки. Вместе с доставкой (юг Московской области) заплатил сегодня 93090 руб. Обещали через месяц привезти. Поставлю её в беседке и буду окончательно проектировать планировку самой бани.