6 метровые перекрытия 2-го этажа. Трясется...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот, тут эта тема немного обсуждалась. В яндексе и расчёты найти можно. Смысл в том, что составные балки прочнее на изгиб чем цельные одинакового сечения.https://www.forumhouse.ru/posts/16144753/

 

Имеются три доски 50x200x6000. Кладем одну доску по высоте на две опоры. Подвешиваем посередине груз кило под сто. Лучше больше. Доска прогибается сантиметра на два. Другие две доски прикручиваем болтами к прогнувшейся. Снимаем груз. Переворачиваем получившуюся балку. Рубанком снимаем два сантиметра на средней доске которые вылезают дугой. Всё.Средняя доска уже работает как АРКА. Она уже работает не на прогиб а на распор.

 

То же думал, потдомкратить балку с отрицательным прогибом, сантиметра два в цетре выше горизонта и наложить доску сверху стянув шпильками и посадив на клей, или второй вариант доску сбоку на шпильки и клей, но это уже не арка получится в конечном счете. К тому же доска сбоку - не вариант, увеличитмя несущая способность, но жесткость сильно не изменится, поэтому прогиб будет больше чем в случае размещения доски сверху или снизу. Мне показалось, что будет хуже если сильно потдомкратить балку выгнув ее, поэтому все же домкратить буду слегка, выводя в горизонт, компенсируя только прогиб балки под собственным весом.
Поправьте если не прав

 

Смысл в том, что бы доску, ну или балку выгнуть в обратную сторону и оставить её в таком положении. Достичь это можно разными способами. С бетоном, конечно, проще, но не многие это делают. Вот, допустим, у себя перекрывал пролет 5 м. под панорамное окно, поддомкратил середину доски опалубки на три сантиметра и залил бетон. Получилась арка, хоть и с минимальным изгибом снизу и ровная сверху. Как то так. Вот примерно то же самое я описал выше, только с досками.

 

У вас же не в прочности дело, а в жесткости. В любом случае, если считать в соответствии с нормами и древесина имеет один модуль упругости и расчетное сопротивление- разницы нет. У клееной древесины конечно характеристики немного другие, но это другой случай.
в случае с вашм экспериментом - видимо сильно различался модуль упругости, т. е. Сам материал

 

Что касается "арки"- это не арка. Вы просто делаете обратный выгиб для снижения прогиба. Но арки там никакой не будет. Арка должна была-бы передавал распор на стены. Балки укладываются шарнирно, распор торцами они не передают, т. к. Не упираются в кладку. К тому-же там для арки слишком мизерная стрела-даже если жестко её заделать в кладку-смысл работы не сильно изменится. Вернее изменится, станет - балка, жестко заделанная в кладку, но не арка всё-же.

 

Да это я как предположение придумал-написал.Хотя сегодня эксперимент провел. Три доски шпильками соединил как на рисунке, предварительно среднюю выгнув. Так вот, если на неё давление сверху давать, она ни на миллиметр не прогибается. Ей болты не дают. Распор получается засчет соседних досок. И ни в какие стены упирать не надо. Две жёстких точки крепления на концах и всё...

 

@Gippen
Хороший вариант. А какая была величина обратного прогиба и какова длинна балки?
Пока рассматриваю Ваш вариант, но модернизированный:
1. Лага 150х100, поддомкрачиваю до отрицательного прогиба 3 см
2. Сбоку не разгружая лагу на клей несколькими шпильками притягиваю одну! доску 150х50, при этом верхний край усиливающей доскинаходится на одном горизонте с верхней точкой выгнутой балки. (по доске будет нашиваться черновой пол второго этажа
3. В доске и балке засверливаю в шахматном порядке через 30 см отверстия в которые забиваю смазанные клеем деревянные анкеры (колышки диаметром 2 см) на клей, аналогично шпонкам в балке Деревягина

За счет деревянных колышков (у меня их после сборки сруба мнооого осталось) сэкономлю на крепеже.

Вопрос можно ли высыхания клея вообще снять металлические шпильки?

Достаточно ли будет одной доски 150х50 что бы компенсировать напряжение предварительного прогиба балки под эксплуатационной нагрузкой?

В ближайшее время буду пробовать на одной из балок.
Замерил в выходные - у меня даже не 80 а 90 см расстояние между балками по центрам, при длинне пролета 4500 и сечении балки 150х100, так что нужно что-то делать

 

Данную конструкцию я только собрал и надавить сверху попробовал. Ради собственного удовлетворения так сказать. Но появилась пару мыслей.
1. Среднюю балку можно жестко закреплять болтами ТОЛЬКО в двух крайних точках. Тогда она будет работать на распор. В других местах нужно сверлить овальные отверстия под болты, что бы они "ездили" слегка по горизонтали.
2. Если взять СЫРУЮ доску, поставить на опоры и подвесить груз, то когда она высохнет так и останется в выгнутом положении. Но на это нужно время.

 

Балки были по 6 метров. Прогиб 3 сантиметра.

 

Не совсем понимаю чем вызвана потребность в овальных отверстиях и езды шпилек? Ведь при монолитном соединении жесткость возрастает

 

Нее..Эта балка (средняя) должна быть жестко закреплена только в двух точках по аналогии с фермами или арочными перекрытиями. Блин, даже не знаю как объяснить. Короче, она должна работать отдельно от прямых балок, так как разные напряжения возникают. Это не я придумал, там где то постами выше человек правильно написал. Если их все вместе склеить, то средняя то же на прогиб будет работать а не на распор. У меня нет программы где нарисовать это можно, а точнее рассчитать. Просто думаю что заводские клеёные балки так бы и делали.

 

Следуя Вашей логике, строители должны закладывать балки перекрытий с обратным прогибом жестко заделанные на концах, в этом случае и доска вторая не нужна, но ведь так не делают.

 

Вторая доска именно и тормозит разгиб первой. Не стены будут тормозить, а болты. Если вторую балку не прикрутить, то первая при разгибе разопрет стены. Представьте себе лук для стрельбы. Ему не дает разогнуться тетива. Вот такая же история с балками.

 

https://www.forumhouse.ru/posts/1817710/
Кому актуально, длинна балки 13 метров, ширина 12 см, высота 30, пролеты под нагрузкой 5,8 метра, без нагрузки (коньковая балка, опираются стропила) 8,4 метра, конструктив на фото...