Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Судя по фото не помешало бы приварить в середину еще одну поперечную трубу

 

А я сделал "бабу" -труба 100 с продольными ручками, на конце груз и ударный элемент -железяка кил на 25 и столбы 2,5 метра забил на метр. 1,5 метровый забор стоит уже лет 15, сначала с рабицей, три года с профнастилом 1,5м. без всякого щебня, бетона и рубероида. Шурину сделали забор -столбы 3м., профнастил 2метра. Тоже стоит пятый год, никуда не повело, делали на три поперечины. Ворота и калитка также забиты.

 

Да многие так делают, это факт. Но ведь дело-то в том, что за грунт под ногами, и как вода высоко стоит. Стоит у Вас забор - отлично, повезло с грунтом и водой низкой. Может у Вас и вовсе на песке всё, и плодородки всего на штык.

 

У меня суглинок, УГВ низкий, у шурина песок вода близко. Разницы в состоянии никакой.

 

МаратШ, а можно фото или схематичный рисунок «бабы», а то по описанию никак не соображу. Сам думаю столбы забивать, потому что по отзывам почти никто не жалуется на такой способ установки

 

Обычная стальная труба 100мм, длина 1,2-1,5 (у меня 1,25). Диаметр подбирается от забиваемых труб. 100 мм -самый ходовой размер. С одной стороны приварена болванка кг 25. Она и является ударной силой. К трубе (вдоль) приварены ручки из гладкой арматуры 15мм, длина ручек 50-60см. Почему обязательно гладкая - по ней скользит рука при забивании, хотя можно наверное и рифленку.
Длину самой трубы надо рассчитывать от длины забиваемых столбов. Т. е. чтобы человек стоя с вытянутыми кверху руками уверенно ухватывался за ручки. принцип забивания такой же как у копра. На лежачий столб одеваем бабу, как бы заряжаем, подымаем стобл в нужном для забивки месте и несколькими легкими ударами как бы устанавливаем, смотрим не ушел ли в сторону, не перекосился и так до небходимой кондиции. Обычно мы забивали вдвое. Можно и одному. Вечером поеду на дачу, сфотографирую, постараюсь выложить.
Болванку приваривать капитально. Удар получается большой силы. Забиваемую трубу не мнет и не рвет как при ударе кувалдой.

 

Вот попробовал нарисовать

 

МаратШ, Вот теперь понял! Косность ума не давала вообразить, что можно надеть "трубу на трубу", поэтому не мог понять, как держать тяжеленную бабу грузом книзу.

 

Ну еле осилил все посты здесь.
Просто для людей стоящих перед выбором как строить забор, а именно - как ставить столбы расскажу как сделал я пять лет назад (кстати начитавшись этого форума).
Условия: грунт очень пучинистый - сантиметров 15-20 чернозем, а дальше метров на шесть (уж точно) глина.
Глубина промерзания грунта у меня около двух метров.
Первый забор я поставил на столбах из уголка, сделав лунки 50 см, далее забивал уголок еще на 50 и заливал лунки бетоном. Сами понимаете получился самый классический случай для демонстрации эффекта пучения. Через несколько лет столбы вылезли из земли до неприличия и просто стали заваливаться. Тогда я серьезно занялся изучением данной проблемы.
В результате я сделал практически так как описано в статье на которую здесь была ссылка (но эту статью только сейчас прочитал).
Бурил лунку диаметром 30 см на глубину 1 метр. Ставил гильзу из рубероида в лунку изолируя грунт от засыпки, ставил столб (асботруба длиной 280 см и диаметром 12) и засыпал ПГСом, естественно трамбуя. Далее сам столб заливал бетоном до самого верха, основная цель этого не столько укрепление его, а чтобы исключить попадание воды внутрь. Сам забор глухой деревянный высотой два метра и длинной почти 80 метров.
Так вот стоит пять лет уже, никакого пучения не наблюдается.
Хочу добавить, назначение рубероида - исключение диффузии грунта (глины) в ПГС, что в какой-то степени может сделать и его пучинистым. Ну и был конечно риск, поскольку западло мне показалось бурить лунки на глубину более двух метров. Однако опыт показал и одного метра достаточно.
И уж конечно я считаю, что бетонировать столбы для забора ну никак нельзя, если у вас пучинистый грунт.

P. S. Кстати тут шел спор о необходимом количестве ведер ПГС для создания эффекта не пучимости, так вот из моего опыта где-то около 6 ведер вполне хватает.

 

КАН24, А подскажите: Вы в лунку под сам столб ПГС кидали? Или ставили трубу просто на дно лунки, и уже вокруг засыпали?

 

КАН24, У меня подобный грунт. Столбы забора не буду бетонировать. Но как быть с воротами и калиткой?

 

Вот и я об этом голову ломаю... Трубы на ворота 80х80 собираюсь брать, и, наверное, возьму их подлиньше, не 3х-метровые, а метра 4, чтоб поглубже вкопать. Соответственно, и бурить под них буду по другому: всё-таки сперва вырою ямы где-то на метр глубиной, потом уже забурюсь ещё на метр. Бетонировать не буду. Всё ПГСом затрамбую. И сверху свяжу столбы ворот и калитки. Наверное так сделаю...

 

главное не забыть "связать" две стойки между собой под землей, то есть соединить ваши две ямы траншеей и например приварить два уголка крест на крест или параллельно (так хуже), между трубами.

 

Честно говоря, в сомнениях я больших по поводу данного мероприятия... Сколько читал и слышал про перемычки именно внизу, в земле, всегда в сомнениях был по этому поводу. Имею в виду именно свою конкретную ситуацию. Грунт сильно пучинистый, и как бы не явились эти перемычки из уголка как раз тем самым местом приложения всех сил вздымающегося замёрзшего грунта, когда этот грунт, обхватив уголки со всех сторон, попрёт во все стороны... Тем более, что в месте ворот-калитки снег всегда чистится, и земля промерзает глубже.

 

Ах да чет я забыл, про наше очень различное географическое положение. Поэтому может вы и правы, не стоит так делать. Хотя я хз.