Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По просьбам форумчан попытаюсь описать последовательность работ с ГКЛ.
Сразу обозначу, что данная практика работы с ГКЛ, повсеместно применяется на североамериканском континенте и является практической инструкцией для следования в работе с гипсокартонным или волоконным листом. И так:

При выборе толщины ГКЛ, необходимо определиться с межцентровым расстоянием стоек, или лаг потолка, на которые планируется монтировать ГКЛ. Нужно всегда помнить, что 12-13 мм лист может быть замонтирован на стойки или лаги, при их расстоянии не более 40 см. При межстоечном расстоянии более 40 см, необходимая толщина ГКЛ увеличивается до 16мм.Если ГКЛ планируется монтировать на плоскую поверхность (например ОСБ, фанера или стену, оббитую ровной доской, то вполне можно использовать 9 мм лист ГКЛ.
В америках, ГКЛ почти всегда укладывается непосредственно на стойки или лаги, без всякой обрешетки. Стандартная толщина американского стройдерева 38 мм. Два листа ГКЛ отлично и без проблемм стыкуются на таком размере доски. Если на перекрытии используются трассы, установленные через 60 см (норма для трасс),то на потолки набивается обрешетка из доски 19х89мм .Через каждые 40 см. по центрам.
В российских реалиях, зачастую, для каркаса используется не совсем сухое дерево и, к тому же, с "играющим" размером доски. На такие стойки ГКЛ непосредственно монтировать нельзя, ввиду будущего усыхания и кручения дерева, что может привести к трещинам в зашпалкеванном ГКЛ.
Для этой цели набивается обрешетка из сухой доски (Необязательно обрезной. Главное, чтобы ее размер по толщине не "гулял" более 3мм.) или из металического профиля. Обрешетка набивается перпендикулярно стойкам или лагам потолка. С расстоянием 40см. Обрешетку лучше всего крепить на саморезы (Не на черные!) или на ершенные гвозди.
Листы ГКЛ можно монтировать на стены как вертикально, так и горизонтально .
При вертикальном способе монтажа ГКЛ на стене, общая длинна всех стыков, получается гораздо длиннее, чем при горизонтальном монтаже. Но ввиду того, что боковые кромки ГКЛ имеют фабричные углубления, их легче шпаклевать и легче вывести стыки в идеальную ровную поверхность. Это особенно важно, если ГКЛ планируется просто красить, а не оклеивать его обоями. Под обои вполне себе подходит горизонтальный монтаж ГКЛ, который требует гораздо меньше времени и материалла, для достижения трбуемого качества финишной поверхности.

Для ГКЛ существуют специальные черные саморезы, которые вкручиваются на расстоянии 10-12мм от кромки листа по периметру. По длинне листа саморезы чередуются через каждые 35-40 см. По ширине листа через каждые 30см.саморезы используются длинной 32-40мм.По периметру проемов, а также в местах стыков соседних листов, шурупы прокручиваются несколько чаще- около 15 см .
Очень важно при докручивании самореза, не прорвать бумажное покрытие ГКЛ. Головка самореза должна быть утоплена в поверхность листа не глубже 1-1,5 мм.
При укладке ГКЛ вблизи оконных и дверных проемов, важно помнить, что лист обязательно должен заходить за углы проема, минимум 100мм. То есть, лист не может заканчиваться на боковой стойке проема или его перемычке, а должен за них заходить. Несоблюдение этого простого правила, почти всегда гарантирует трещины в углах проемов.
Укладка ГКЛ всегда должна начинаться с потолка, а уже потом на стены. Тут есть несколько причин почему распространена именно такая практика.
Первая причина:
Обычно стены каркаса не идеально ровные и верхняя обвязка стен может немного "гулять".(Как я уже сказал, особенно при влажном стройдереве).И идеально подогнать отрезанные листы ГКЛ к стенам -непростая задача. По-этому,листы потолка, которые граничат со стенами, можно отрезать с некоторыми зазорами, которые все-равно закроются настенными листами ГКЛ снизу. Такая метода позволяет быстрее работать с потолочными листами, ввиду отсутствия необходимости точной разметки и тщательной подгонки листов.
Вторая причина:
Потолочные листы получают дополнительный суппорт со стороны настенных листов. Что фиксирует верхние углы и в будущем предотвращает возможные трещины.

Теперь о стенах.
Если ГКЛ планируется монтировать горизонтально, то первый лист всегда устанавливается впритык к потолку и всегда ровной, фабричной, необрезанной стороной. А уже нижний ряд листов дорезается в размер к полу. Между поверхностью пола и ГКЛ должен быть зазор минимум
5-10мм.Особенно это касается влажных помещений. Это необходимо для предотвращения контакта ГКЛ и возможно влажного пола. Образовавшуюся щель между полом и ГКЛ заполняют любым подходящим колкингом или герметиком, что в свою очередь, полностью герметизирует стену от возможного проникновения волокон внутреннего ватного утеплителя в помещение.
Нефабричные стыки ГКЛ, слегка срезаются под углом в 45%.на глубину 3-5мм. Это делается для того, что бы срезать бумагу с листа и не дать ей подняться вверх при намокании во время шпаклевания.

Шпаклевание.
Обычно, новый ГКЛ ничем не грунтуют и шпаклюют по "живому". Исключение составляют очень грязные и пыльные листы, которые лучше прогрунтовать, иначе шпаклевка просто не будет хорошо держаться на листах. Сразу скажу, что в моей практике такого никогда не случалось. И я никогда не грунтовал новый ГКЛ под шпаклевку. Более того, никаких рекомендаций от заводов-изготовителей, грунтовать новый ГКЛ не существует. (По крайней мере на североамериканском континенте).
Теперь о видах шпаклевочных смесей.
Сейчас на рынке множество шпаклевок всевозможных брэндов. Есть шпаклевки сухие и есть уже готовые, и разведенные шпаклевки в ведрах или коробках. Не имея представления о смесях, существующих на российском маркете, я буду здесь говорить об американских шпаклевочных смесях.
Есть три вида шпаклевок, отличающихся количеством клеящего вещества на объем смеси. У нас эти смеси маркируются цветами.
Красная-самое большое количество клея в смеси. Применяется для первого слоя шпаклевания, для заделки больших щелей, а так же для проклейки углов и стыков бумагой или сеткой. Эта шпаклевка обладает повышенной твердостью и крепостью. Относительно тяжело шлифуется.
Зеленая-процент клея в ней меньше. Эта шпаклевка применяется для второго слоя, выравливания неровностей и заполнения впадин на фабричных стыках ГКЛ. Шлифуется гораздо легче.
Синяя- самая "легкая" шпаклевка. Имеет совсем малый процент клеевого вещества, более жидко разводится и применяется для третьего, тонкого, финишного слоя шпаклевания. Очень легко шлифуется и обрабатывается.

Все, друзья. На сегодня все. Глазки слипаются...Завтра продолжим.

 

Теперь по поводу самого процесса шпаклевания и сопутствующих инструментах.
Для шпакевания стыков применяется специальная сетка или специальная бумага. Она идет в рулончиках.


Сетка может быть использована исключительно в местах соединения фабричных, необрезанных сторон листов. Сетка приклеивается на чистый, сухой лист ГКЛ (сетка имеет свою собственную самоклеющуюсю основу),перекрывая стык по центру. На нее накладывается относительно толстый слой шпаклевки, но таким образом, что бы уровень слоя был глубже общей площади поверхности ГКЛ. Сетка никогда не используется в углах.
С бумагой несколько иная практика. Бумага обеспечивает гораздо прочнее стык, но только в случае правильного ее использования. Сначала на стык двух листов наносится слой шпаклевки, толщиной примерно 3 мм и шириной 12-15 см. На этот слой укладывается влажная бумажная лента и, придерживая ленту с одной стороны, прижимая 12 см.-ым шпателем, выдавливается практически вся шпаклевка из-под бумаги. Наша цель, просто приклеить бумагу без всяких волн и оставшихся пузырьков воздуха. Такое соединение оставляется до полного высыхания. И только потом можно наносить второй слой шпаклевки.
Второй слой наносится также, только с той разницей, что используется шпатель, шириной 20-25 см. Надо помнить, что на переходе шпаклевки и листа, не должно быть никакого видимого транзита. То есть шпаклевку нужно стягивать подчистую по обеим сторонам шпаклюемого соединения.

Третий слой (а иногда и четвертый) наносится шпателем, шириной 30-40 см, а иногда и более широкой "траволой". Шпаклевка разводится до состояния жидкой сметаны. Видимая ширина последнего слоя шпаклевки, должна быть около 40-60см.

В углах и потолочных стыках между стеной и потолком, тоже используется только бумага. Такая шпаклевочная бумага имеет прокатанную линию по центру и легко складывается в требуемый угол. Клеится так же, как и бумага на плоском стыке. Единственно, что нужно помнить, что второй и третий слои шпаклевания, нельзя одновренно производить в обеих плоскостях. Шпаклюется только сторона, например, потолка, а после высыхания слоя, шпаклюется уже сторона стены. Правда, существуют специальные шпателя, согнутые под прямым углом, позволяющие сразу шпаклевать обе стороны угла. Но такие шпателя совершенно не прижились у профессионалов. Они годятся разве что для второго слоя шпаклевания.
Никакого шлифования между слоями не производится. Грубые выступы просто стесываются шпателем. В лучае шлифовки предыдущего слоя, на нем остается пыль, которая мешает последующему слою шпаклевки сцепливаться с предыдущим слоем. Шлифуются только последние финишевые слои. Сначала наждачкой 80, а потом 120.

 

Забыл добавить, что листы ГКЛ всегда монтируются в шахматном порядке.Углы трех листов никогда не могут сойтись в одной точке.
После окончания шпаклевки, приступают к шлифованию поверхности. Сначала наждачкой 80, грубо сбивают большие выступы и неровности. Потом нашинают шлифовать сами стыки. Шлифовка начинается с места перехода чистого листа ГКЛ и шпаклевки. То есть, с краев зашпаклеванных стыков. Существует большое количество всевозможных зажимов для бумаги, а так же специальные губчатые "брусочки",покрытые зерном шлифовочного материалла.

лифуют круговыми движениями, добиваясь плавного и совершенно невидимого, и неощутимого перехода между чистой поверхностью листа, и нанесенной на стык шпаклевки и передвигаясь к центру стыка листов. Ни в коем случае нельзя прошлифовать бумагу на листе ГКЛ, ибо она обязательно поднимется при грунтовании. Если такое уж случилось, то это место необходимо загрунтовать и снова зашпаклевать. После этого легко зашкурить.
Надо помнить, что для проверки качества такого транзита, лучше использовать не глаза, а одетые тонкие матерчатые перчатки. Пальцами гораздо лучше ошущаются оставленные неровности. Визуально, для приверки качества отшлифованных стыков, хорошо применять обычную красную лампу. Вы будете весьма неприятно удивлены, количеством оставленных нешлифованных мест. На крайний случай, можно использовать обычную лампу, но с направленным потоком света. (переноску с лампой можно обернуть какой-нибудь жестянкой в виде конуса.) Если попадаются места, которые невозможно отшлифовать, то такие места отмечаются карандашем и еще раз шпаклюются жидкой шпаклевкой.
Нужно помнить, что любая пропущенная неровность, непременно отчетливо проявится после окраски.
После окончательной шлифовки, стены и потолки необходимо смести веником и тщательно пропылесосить или протереть влажной (не мокрой!) тряпкой или мочалкой. После этого можно приступать к грунтовке.
Если планируется ГКЛ красить, а не наносить обои, то после грунтовки ГКЛ необходимо еще раз пройтись 120 наждачкой по всем стенам и потолкам. Наверняка под грунтовкой осталась пыль, которую можно легко ощутить, проведя по стене рукой. Эта последняя шлифовка должна быть совершенно легкой и быстрой. Она расчитана просто на сбитие микроскопических пылинок.
И еще один важный момент. Если Вы не уследили за качеством шлифовки и после грунтовки обнаружили пропушенное от шлифовки место, то после последующей шпаклевки и даже тщательной шлифовки, это место может выделяться на фоне общей структуры стены. Так, что лучше всего тщательно отшлифовывать и проверять стены до покрытия их грунтовкой.
Вот и все. Теперь Вы можете себе выбирать что делать со стенами в дальнейшем. Красить или клеить на них обои.
Буду рад ответить на все Ваши вопросы! Тема снова открыта. Хотя модераторы по моей просьбе еще вставят в нее нужные форографии в первой часто повествования. Всем удачи в строительстве!

 

Спасибо Вам огромное за поучительную и интересную статью. Вопрос-даже если ГКЛ под покраску, совсем не обязательно шпаклевать всю поверхность листа, а только стыки и шляпки саморезов?

 

Верно. Вся плоскость стен очень редко шпаклюется. В основном эта процедура проделывается после снятия старых обоев с остатками клея, когда человек хочет иметь идеально ровную поверхность. Это называется Skim Coat.
В обычных условиях она не нужна.

 

под покраску понятно нет смысла шпаклевать полностью стену, достаточно вывести неровности, а вот под обои вопрос...не получится ли так что проклеив обои на не шпаклеваные участки гипсокартона в дальнейшем мы рискуем при снятии обоев снять и слой бумаги с гипсокартона?

 

ГКЛ после шпаклевки и шлифовки всегда грунтуют.

 

В этом месте чуть подробнее можно ? Вроде как при нанесении бумаги используется такая штука как Banjo taping tool. Это очередной рекламный трюк или действительно приспособление, которое в разы упрощает и ускоряет работу с проклейкой швов ? Ведь суть этого инструмента в том, что бумажная лента при приклейке автоматически промазывается шпатлевкой с двух сторон и остается немного разровнять всё шпателем. Сталкивались ли Вы с таким инструментом ?

 

С этого места можно чуть подробнее? Как бумагу сделать влажной (пульверизатор, просто окунуть в воду) и до какой степени?

 

Владимир, здравствуйте, разрешите вопрос:

Я читал рекомендацию применять для армирования стыков ГКЛ только БУМАЖНУЮ ленту, потому что она намного лучше держит стык чем сетка-"серпянка". Мотивировка состояла в том, что нити серпянки между собой держатся слабо и легко отрываются друг от друга. То есть нити параллельные стыку легко оторвутся, а перпендикулярные стыку его уже не удержат (просто вытянутся из шпаклёвки).

Альбомы технических решений от известного у нас производителя ГКЛ (Knauf) тоже не упоминают серпянки, речь в них всегда ведётся об их фирменной бумажной армирующей ленте.

Когда сам шпаклевал ГКЛ пришлось объехать весь город и эту ленту найти (она весьма удобна в работе и легко сгибается по длине (например при проклейке углов), благодаря фабрично выполненному углублению.

Скажите, из Вашего опыта - какую армирующую ленту применять "правильно" - сетку-серпянку или бумажную? Есть ли отличия в результате?

-

> Для этой цели набивается обрешетка из сухой доски

при отсутствии сухой доски вполне сгодится фанера достаточной толщины, распущенная на полосы шириной 10-15 см. она всегда сухая.

> Головка самореза должна быть утоплена в поверхность листа не глубже 1-1,5 мм.

бывает полезной специальная бита с ограничителем, она не закрутит саморез глубже нормы.

 

Владимир, Вы б дополнили рисунками и цена данного, бесценного, шедевра была бы в два раза больше

мне вот этот момент не очень понятен например. Спасибо.

...

 

Это в смысле стык листов не должен быть продолжением линии границы проёма, угол проёма должен быть вырезанным из цельного листа.

 

вот рисуночек на скорую руку.

Так же нужно класть ОСП при обшивке каркаса.

 

Спасибо, пошел переделывать проект. А чем обосновано это требование?

 

Угол это место концентрации напряжений в обшивке и в каркасе. Совместив угол проема с краем обшивки (ГКЛ или ОСП) вы таким образом резко снижаете жесткость и прочность как каркаса так и обшивки. Обшивка перестает работать как мембрана. Концентраторы напряжений необходимо разносить. Таким образом избегают образования трещин и разрушений в углах проемов.