Фундамент на винтовых сваях - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Фундамент на винтовых сваях - 4

Если по "народным приметам" и немного шерлока включить, то фотка - это кладез информации.
Получается первый вывод, что боятся то надо зоны +30 - 80 от земли, а не за винт! Именно в этом диапазоне будут серьезные зоны повреждения с годами, под нагрузкой дома и если еще вы не сделали усиления в горизонтали, либо швеллером, либо за счет обвязки дома опорными элементами. Шапку ПГС то накидали под фундамент, типа воду отвели, так еще ведь нижний слой в бок пучить начнет ...
Вот оно место то для последующих мероприятий - ЗОНА 2!



Сорри, вынужден убежать, ждет процесс якорения опорный доски Сначала не по ГОСТУ, а потом по ГОСТУ. Но обязательно вернусь, пока с жду соображений.

 

В бок пучить не начнет...

Скорее от 0.00 до - 0,80. У каких то грунтов может быть меньше. А по винту вы правы, он будет оооочень медленно корродировать. А если хорошо обработан, и антикор не поврежден, то скорее всего вообще не будет коррозии.

Вообще силы морозного пучения для сваи не очень критичны и не влияют существенным образом на процесс коррозии. Существенную роль играет попеременное замачивание и высыхания грунта соприкасающегося со сваей. Вода + кислород, вода + кислород и т. д. Очень наглядно можно увидеть процесс разрушения в "зоне риска" на деревянных столбах. Деревянный столб сгнивает примерно в зоне 30-40 см от поверхности земли. И очень быстро, если не обработан антисептиком.

 

Если дальше двигаться по обстоятельствам, то похоже.

Согласен труба тонкая, в глубину забурена, но обстоятельство я написал и сам же упустил из виду Обратил внимание на насыпной грунт, а сначала бурили буром, дальше завинчивали, дальше засыпали и уплотняли. Так он "ужался" в районе сваи, т. е. по поверхности сваи получается щель большего диаметра, туда и заливается ливневка. Т. е. после первого год получается, что грунт надо еще раз уплотнить.
Так вот почему грунт "ужимается" отходит от сваи после таянья до конца объяснить не могу...
Но и сваи завинченные напрямую без предварительного бурения тоже с щелями, но меньшими.

P. S. Так вот любители насыпать сверху шапку в 200-300 мм + песок также не задумываются о том, что если сваи не спрятать на зиму под крышу, то процесс то тот же получается Не в бок, так в гриву.

 

Подскажите, чем плоха обвязка брусом по сравнению с обвязкой уголком или проф. трубой?
Вот к примеру, у меня 1,3-1,4 метра торф далее песок. Свая на 0,4-0,5 метра над землёй, но шататься то она будет не из-за изгиба этих 0,4-0,5 метров 108 трубы, а из-за шатания в неплотном торфе.
Я понимаю, когда обвязывают при 1,0-1,5 метрах над землёй системой "треугольников". А в моём то случае разве будет работать эта система "треугольник"?

 

Вы все же уточните, дом какой будет Брусовой, каркас,...
Брус для каркаса например не очень хорошо, поскольку придется поработать топориком и сделать выемки 1/2, вот в этих местах ему и ... Поэтому в каркасах делают трехсоставную опорную балку из досок. А брусовик даже обсуждать не буду. Старый день... Мож. кому еще интересно его обсуждать.
Усиления нужны и важны, хоть и торф, но это мое субъективное мнение.

 

У меня как раз тот вариант, который вы обсуждать не будете.

 

Передумаете, заходите в ветку по каркасам. Уже давал ссылку разок выше, как там брусовик отчитали. У меня нет задачи Вас от чего-то разубедить, но постарайтесь хотя бы не сделать "сплошной мости холода", как выражается Лео. 100 % я с ним согласен.

 

Т. е. для каркасного дома к плану свайного поля предъявляются другие требования?
Намного ли легче оказывается каркасный дом с мансардой по сравнению с брусовым домом с каркасной мансардой?

 

Опасения по поводу "шатания" верхней части свай из за слабого торфяного грунта вполне обоснованы. И конечно же в таком случае нужно создавать систему, которая бы была пространственно жесткой. То есть нужно создавать треугольники, которые и позволят работать верхней части свай без шатаний в стороны. Даже лучше подкопать торф (все равно почти не держит сваю от боковых перемещений) и приварить наклонную распорку или тягу пониже в грунт. А другой конец распорки или тяги повыше на следующую сваю. В любом случае наклонные тяги или распорки будут работать при любых треугольниках, даже при возвышении сваи 400-500 мм над грунтом, но лучше, если есть такая возможность немного подкопать грунт чтобы стороны треугольника были побольше.

Вопрос не столько в весе дома, сколько в жесткости стен. По сути дела стена в каркаснике - это пространственная рама (деревянная ферма) зашитая либо OSB-3, либо имеющая деревянные раскосы. Поскольку высота такой "фермы" большая, то несущая способность и ее жесткость тоже весьма высоки. Поэтому увеличенные пролеты между сваями менее критичны, чем в варианте сруба из бруса или бревен.

 

Объясните пожалуйста, при способе обвязки как вы описали, как будет работать обвязка только на растяжение-сжатие или на изгиб то же?

Подскажите пожалуйста, что является целесообразнее (первостепеннее):
1) Расстановка свай под пересечением перегородок.
2) Расстановка свай на равном расстоянии.

 

Вы что имеете в виду? По поводу изгиба? От каких нагрузок?

 

Как бы это на пальцах объяснить, ну вот если сварку заменить болтом с гайкой, то такая конструкция будет работать только на растяжение-сжатие, т. к. в месте соединения будет шарнир и крутящий момент передаваться не будет. А вот в случае сварки получается жесткое соединение и в случае шатания будет возникать еще крутящий момент передаваемый от сваи на обвязку, то в этом случае что будет, прогибаться обвязка или сварка рваться?
По другому не знаю как объяснить.

 

Все зависит от того какая растяжка и как приварена. Ели например из арматуры крест накрест, то по сути дела узлы можно считать шарнирами.
А вообще, если не делать дополнительных свай, а завинтить сваи как в вашем первоначальном варианте, то для того чтобы исключить прогибы верхней обвязки из бруса, можно выполнить такую конструкцию, как я нарисовал. По сути дела это в каждом большом пролете "кусочек" металлодеревянной фермы. На рисунке сама идея. Узлы не нарисованы. Смысл в том чтобы посередине пролета к брусу верхней обвязки снизу на глухарях или болтах закрепить короткий брус длиной 350-400 мм и сечением 100х100 мм. Короткие брусья сечением 100х100 мм установить в качестве распорок, которые будут передавать усилия на сваи. А для того чтобы эти усилия не "распирали" сваи в сторону снизу чуть выше грунта выполнить затяжку из арматуры или кругляка диаметром примерно 16 мм. Для опирания этих брусьев распорок на стенки свай приварить из листового металла опорные части (на рисунке не нарисовано). Такую конструкцию выполнить там где большие пролеты (типа 3 метров). Там где пролеты небольшие, то растяжки просто между сваями. Самый экономичный вариант это арматуринами крест накрест.

 

Я вас понял. Спасибо за совет.
Я имел ввиду если обвязывать уголком 40х40, то будет ли он гнуться или нет. Если при сильном раскачивании сваи будет рваться сварка, то значит он не гнется и воспринимает нагрузки не только на растяжение-сжатие, но и на изгиб. Принимаем, что сварной шов качественный.

 

В реальности большинство металлоконструкций в действительности имеют жесткие узлы, но тем не менее при расчете принимается что это шарниры. Любые фермы для перекрытия пролетов, любые башни башенных кранов, опоры высоковольтных электропередач и т. д. Все эти конструкции сварены из уголков. И если вы попробуете точно определить усилия в узле, то изгибающие усилия (моменты) по сравнению с растягивающими и сжимающими усилиями будут иметь величины на порядок меньше растягивающих и сжимающих усилий, поэтому для большинства конструкций они попросту не учитываются.