Погреб и сарай (в последствии гостевой домик - летняя кухня) своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дело не в тазиках, вёдрах и прочем - вопрос в том, чтобы не было протечек там, где будет сооружён приямок. Для меня главное - чтобы погреб был сухой, и считаю, что поставленной цели я добился.

Вы абсолютно правы, каждый решит сам, что и как делать. Для этого, повторюсь, я и выкладываю весь материал сразу. Кому что нравится - возьмут на вооружение, что не нравится - переделают на свой лад.

 

Спасибо!

Определял чисто визуально, пока смесь перемешается до однородной массы.

Грунт, окружающий погреб, давит на стены, стараясь выгнуть их во внутрь. Из этих соображений, арматуру, работающую на растяжение, ставил более толстую.

Использовал то, что было под рукою. Арматура связывается лишь для того, чтобы её прутья не сдвинулись при заливке бетоном.

Посчитал, что такой размер ячеек будет оптимальным.

Толщина стен около 17 сантиметров. Выбрана с учётом того, что сверху погреба будет стоять сарай (вернее уже стоит, только теперь гостевой домик - летняя кухня, см. Фото №130). Фундамент под него имеет такую же толщину.

Труба, диаметром 160 мм, пропустит больший поток в единицу времени, чем диаметром 110 мм. Свежий воздух в погребе, обычно, лишним не бывает.

 

Здесь ошибка в рассуждениях, видимо основанная на "привычной" работе плит перекрытия с шарнирным опиранием, когда действительно работает только нижняя арматура, с максимальным напряжении в середине пролета.
В случае жесткой связи стен между собой и с полом/потолком, фактически армирование работает как при опирании с защемлением, или скорее даже как в многопролетной балке. Внутренняя арматура работает на растяжение в середине пролета, но и внешняя тоже работает на растяжение у опор (прилегающих стен, пола, потолка), В этих вариантах нагрузка на "верхнюю" (внешнюю) арматуру у опор в два раза выше, чем на "нижнюю" (внутреннюю) в пролете. Так что логичнее было более толстую арматуру закладывать снаружи.

 

@Константин Я, Вы абсолютно правы в своих суждениях, что в случае жесткой связи стен между собой и с полом/потолком внешняя арматура тоже работает на растяжение у опор (прилегающих стен, пола, потолка). Поэтому, логично делать не так, как пишете вы (т.е. более толстую арматуру закладывать снаружи), а усилить (или использовать) более толстую арматуру лишь у прилегающих опор (стен, пола, потолка). Смысл использовать её во всём пролёте? Если вы читали фотоотчёт внимательно, то я так и сделал, усилил места примыкания, дополнительно металлической арматурой, о чём наглядно указано на фото №№22, 27, 42.

Поэтому и пишу, что:

 

Уточню, что я отвечал конкретно насчет пояснения по стеклопластиковой арматуре. Про компенсацию за счет стальной, Вы не сказали @Ёжику в тумане. А сам он навряд-ли связал это всё воедино...
Кроме того, стальная там не скомпенсирует имеющуюся разницу в сечении стеклопластика. Напряжение в арматуре не точечное, именно у опоры, оно там просто максимальное, и снижается до нуля на удалении на 1/3 пролета от опоры. Если я правильно оценил, длина стального усиления около 30-35см. Причем, в пролете получается около 20см. Это примерно 1/15 пролета и напряжение там будет примерно 80% от напряжения непосредственно у опоры. Дальше усиления нет. Кроме того его нет и на 20см от опоры (угла) т. к. дальше нет нужного перехлеста, обеспечивающего "сращивание" прутов. Т. е., усиление стальной арматурой только помогает "защемить" конец внешней стеклопластиковой арматуры, но практически не усиливает её в пролете у опоры. Так что ошибка с использованием более тонкой арматуры в наружной растянутой зоне остаётся.

 

Я не заметил наружной гидроизоляции. По мне, так это главное условие сухого погреба. Арматуры хватило бы и половины израсходованного, особенно в стенах. Нет там таких напряжений.

 

Всё верно, наружной гидроизоляции там нет. А для чего она мне!
Читайте внимательно фотоотчёт отсюда - #2, надеюсь, я всё понятно описал.

Готовился к возможной войне, будет где прятаться.

 

Без расчета всегда приходится перезакладываться. Лучше, как @10delta, переложить (а может как-раз угадал), чем недоложить. Тем более, что трещины там очень нежелательны, т. к. гидроизоляция выполнена самим бетоном. А арматура фактически - внутри аналог 6мм стальной, а снаружи аналог 4мм стальной (если @Ёжик в тумане, правильно определил сечение стеклопластика). Куда уж там ещё вдвое уменьшать, по крайней мере "на глаз"...
Вообще, стеклопластик такая интересная штука, что если с ним нет трещин (даже микротрещин), то их не будет скорее всего и при полном отсутствии армирования.

 

Зачетная тема, спасибо за подсказку!
Пардон, я на одноклассниках не понял, вопрос поднял, почему стены сначала выше грунта. а потом конструкция в ровень с землей)

 

Зачем в стенах вообще наружная арматура?

 

Выше уже говорил, что при отсутствии шарнирного опирания, в наружной арматуре напряжения выше, чем во внутренней.

 

А вот тут я, с Константин Я., категорически не согласен. Свет дублировать с вентилятором не советую. Предположим, Вам необходимо только провентилировать погреб, зачем в это время гореть освещению? Греть воздух в погребе? Освещать заготовки, чтобы быстрее прорастали?
Я сделал раздельное включение освещения погреба и вентиляции. И вам советую. Чего проще - установить двухклавишный выключатель, нужен свет - включил клавишу освещения, нужна вентиляция - включил клавишу освещения, необходимо освещение и вентиляция - включил обе клавиши сразу.

 

В стенах наружная арматура была бы нужна при условии давления на них изнутри наружу. Его там нет. При чем здесь шарнирное опирание?

 

При том, что от способа опирания (шарнирно или жестко, "с защемлением"), зависит выбор схемы армирования. Извините, но тут не место для изучения основ (тема про другое), да и я на преподавателя не тяну. Направление поиска дал - зависимость армирования от типа опирания, дальше можете сами информацию найти.