Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Топливо. Это должно быть (в нашем случае) именно масло. А не антифриз, тормозуха, клей, краска и т. п. Допустимы незначительные примеси (соляра, керосин, органические малолетучие растворители) бензин недопустим! Хотя бы приблизительно должно быть известно происхождение топлива. Топливо должно быть подготовлено. Хотябы грубо отфильтровано, подогрето до рабочей (60-75*) температуры и распылено. Об ошибках в оценке Т* масла при его транспортировке к распылителю и непосредственно при распылении упоминалось несколько страниц выше. стр 59. Подготовленное топливо должно быть распылено (разбито на мельчайшие частицы) воздухом, исходящим из отверстия нашего шара (дюзы) под высоким давлением. Его мы договорились называть Первичным (ПВ). Опытным пытем определили оптимальное давление ПВ =2.5-3.0 атм. или бар. Это должен быть хорошо видимый факел масляного тумана. В некотором кольцевом пространстве вокруг этого факела создается зона разрежения (эффект эжекции), куда засасывается воздух окружающей среды. Это вторичный воздух ВВ. Он, как и ПВ участвует в горении. ВВ не должно быть много и в совокупности с ПВ и частицами топлива он составляет горючую смесь. Она должна быть оптимальной. При избытке в этой смеси топлива, она богатая. Воздуха -бедная. Для нас годится только оптимальная или чуть обедненная смесь. Богатая горит красным пламенем, коптит. Бедная -бело прозрачным неустойчивым, легко гаснет. Предположим мы добились оптимальной, нормально разогретой смеси. Она должна поджигаться легко и гореть устойчиво. Для начала не рассматриваем дуговой поджиг. Поджигаем от постороннего пламени.

 

Как становится понятным из предыдущего моего поста, для того, чтобы добиться вышеозначенного положительного результата, наша конструкция должна иметь определенные возможности для регулировок. И это для того, чтобы быть хотя бы как то вооруженным, если вдруг (а как правило это и случается) возникает третий сценарий (работает, но не так, как хочется) то коптит, то тухнет, то зарастает коксом, то не запускается. Мы уже приспособили электроподжиг, автоматику, а нормальной работы нет. Вот и подошло время рассмотреть, как минимальной кровью, без особых перегрузок нашего девайса навесными контролирующе-регулирующими устройствами добиться желаемого результата. Прежде всего, при конструировании горелки надо предусмотреть возможность изменять вручную, в небольших пределах: _ Температуру нагрева и поддержание Т* +,-5* с учетом термоинертности масла в рабочей емкости (расходный бачек). _Толщину масляного слоя, омывающего дюзу. _Положение шара в его корпусе в осевом и радиальных направлениях (минимально). _Давление ПВ. _Приток ВВ, его интенсивность и локализацию (месторасположение притока) _Положение относительно факела распыла электродов поджига. _ Время холостой подачи масла на шар до появления дуги поджига. _Мощность дуги. -,И поскольку мы собираемся эксплуатировать горелку в паре с котлом - регулировку тяги в дымоходе.

 

@leohun, извините что я взял Ваши слова из контекста, но думою что эсли обеспечим непреривная
подача на шар, то получим 2 в1.
1. шар всегда с температуру масло
2. спасаем шар от перегрева от излучения топки в этот случай постоянная подача охлождает шар.

 

Leohun!
Могу сказать за себя, то чем Вы делитесь очень, очень важно! И спасибо Вам за это! Гуру тут ворчат по стариковски, но анализ, причинно-следственную связь, так сказать, не приводят. Типа надо подбирать, ищите и обрящете (отцы не обижайтесь, вам отдельное спасибо за начала). Я вот сейчас в процессе отстройки горелки, и советы Ваши очень даже своевременны!

 

Оговорюсь сразу, регулировка положения шара вертикальных плоскостях (радиальная) может пригодиться при неточностях в его изготовлении, креплении и сверлении дюзы.

 

@Дядя..., Не буду обсуждать правильность советов, многое безусловно верно, но учитывая различный конструктив слепо следовать им не стоит. На мой взгляд есть два пути: или делать готовую разработанную конструкцию (и тогда слушать советы только автора или опытных пользователей), или придумывать самому опираясь на опыт предшественников. Любая попытка смешать эти пути, без опыта и понимания работы конечно, скорее всего приведёт к неудаче.

 

Думаю что эти варианты лучше сразу опустить.

 

Да, такой вариант вполне возможен и на одной из моих горелок работал довольно долго пока не случилось так, что однажды тэн по причине подгорания контактов на реле не включился, маслоподача продолжала работать на холодном масле-сколько, не знаю, пока я не пришел. Мелочь, но неприятно. Было давно уже, но запомнилось. А по поводу перегрева шара от топки у меня пока не возникало проблем. ВВ всегда сзади слегка омывает его. Спасибо за участие.

 

Не будем забегать вперед. Я еще не закончил. И намереваюсь коснуться и тех и других без навязывания и агитации. И без осуждения. Правда всегда одна, но сколько в ней граней сияющих... ...предринимаю попытку обогатить опыт и понимание работы, чтобы привело к удаче, без лишних шишек...

 

Безусловно, если детали железа изготавливались по чертежам, трезвым токарем, сварщиком. Вопрос- у всех ли есть такая возможность

 

Простите, отвлекся, но этого никак не миновать... -К своим баранам: Чтобы было понятнее более менее широкому кругу горелкостроителей (не только ББ но и на форсунке) в обших чертах имеет смысл обсудить только: _ Узел, включающий в себя корпус, в котором заключен шар (в дальнейшем КШ), _ Точку подачи на шар горячей отработки (в случае отсутсвия шара, позже обсудим отдельно). _ Дюзу с точкой начала создания аэрозоля, состоящего из ПВ и подогретого топлива. _Канал дальнейшего перемещения аэрозоля и его последующего перехода в факел пламени. Маленькое лирическое отступление: пламени, которое должно выглядеть не только при закрытой дверце топки, но и при слегка приоткрытой (показатель малой зависимости от тяги в дымоходе) как бело-желтый веник, слегка касающийся развевающимися кончиками стенок или регистров котла. Не утерплю и, забегая вперед оговорюсь, только в этом случае мы будем иметь внутри котла чистоту и порядок, только белый или бежевый налет на регистрах, отсутствие коксования жаровой трубы (не всегда), без жаровой-всегда и минимальный расход топлива.

 

Конструкция КШ может иметь множество вариантов. Осмелюсь заявить, что никоим образом не влияет на конечный результат. Наверное, один из первых, простейших- это крестовина или тройник 2дюйма. Удобство в подходяших размерах, легкость адаптации к заданной конструкции, цена, практически готовый корпус. Легко варьировать малую толику притока ВВ для охлаждения шара и дистанцирования пламени от электродов и шара. Это плюсы. Минусы - эстетика (сильно влияет при продаже горелки). Сложно встроить свечи поджига, и фотоглаз (датчик пламени). Проблемы при стационарной пристыковке котлу. Чугун, штамп массового производства, огрехи резьб и пр. (не комментирую). Наши амбициозные комплексы (ну, у каждого они отдельного размера, и не будем обсуждать) .

 

Сам шар тоже может быть разным (писалось здесь неоднократно) Главное в шаре-дюза. Ее конфигурация чрезвычайно сказывается на качество распыла, форму факела и, как следствие -степень и место отложения нагара и кокса. Не поленитесь и просмотрите при большом увеличении форму выхода дюзы на поверхность шара. Даже если нет заметных заусенцев по краям окружности, тем не менее пройдитесь от руки, почти не нажимая, сверлышком чуть больше диаметра дюзы, лучше против часовой стрелки, чтобы выгладить малюсенькую фаску, почти незаметную. Эта мера, возможно избавит нас от многих неприятностей и вопросов при настройке и отладке.

 

Нужно сверлить с другой стороны к концу уменьшая размер сверл до нужного

 

Канал, по которому факел аэрозоля продвигается к зоне горения, на его конце, как правило пластина (фланец) крепления горелки к котлу. Обычно делают делают от50 до 100мм в диаметре, при длине от 0 до 50мм. Дальше он переходит в жаровуюу трубу, или таковая отсутствует. В корпусе шара непосредственно перед ним может быть т. н. подпорная шайба. Ее основная роль - ограничивать приток ВВ и препятствовать попаданию частиц аэрозоля с периферии факела в зону горения. Она тоже может отсутствовать. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. С жаровой легче добиться устойчивого горения. Проще и понятнее как регулировать приток ВВ. Жаровая, как не старайся, со временем (бывает за месяц) постепенно зарастает отложениями и требует чистки. Если ее нет, нечему зарастать, но становится труднее поддерживать оптимальный режим горения. Экспериментируя по всякому, пришел к такому варианту - от жаровой отказался, вместо нее остался некий рудимент (кусок 2дюйм. сгона) L 30мм Ф55мм. Подпорной шайбы нет. Давление ПВ= 3ат. При дюзе 0.3мм подобран такой приток ВВ, чтобы фронт пламени располагается в 50-60мм от точки распыла. Сгон вставлен в узкую часть отрезка водоводного перехода 75х100мм L100мм., который вварен в дверцу топки широким концом внутрь. Вставлен на несколько ММ, так, что по периметру остается кольцевой зазор около сантиметра. Сквозь него проникает основной ВВ и в то же время ничего никуда не капает, все попадает в топку. Шибер тяги открыт на 30-35% Дымоход прямойL5м Ф100мм. Котел в остальном газоплотный.