Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сопротивление изоляции это и есть гальваническая развязка. Если вас послушать, то в газовых котлах, дизельных горелках и т. д. и т. п. должны стоять клапана на 3-24 в от блока питания имеющим гальваническую развязку. Ток потребляемый автофорсункой в рабочем режиме 0.6-1 Ампер, не верите -померяйте, но это не принципиально.

 

От чего же не подходит? Все элементы из нержи.
100 гр. С выдержит, не сомневаюсь, а если подобрать напряжение, так и катушка форсунки не будет остужать пар, а даже поддерживать его в парообразном состоянии.
Думаю стоит поэкспериментировать...

 

Да я считаю расход по финансам и выгоду от приобретения. Клапан стоит столько же сколько и одна форсунка. От 600-800 стоит форсунка. Клапана я беру по 600.
Я не вижу смысла. Выгоды ни какой. И говорить о принципах неуместно. Техническое решение хорошее без спора. И конструктивно не выгодно. НЕУДОБНО.

 

Дмитрий, малость не туда... Не знаю на счет газовых/дизельных котлах, но однозначно, производитель, который использует клапана без развязки от 220, ставит клапана с нужной изоляции обмотки. И, всяко, у этих клапанах, обмотки не омываются газом/соляркой, как в автофорсунках. Они конструктивно отдельные от клапана. И я не собираюсь форсунку питать от 12В Мне и 3,3В от БП АТХ хватит.

 

Все туда. Автофорсунка работает в гораздо более тяжелых условиях, нежели сравниваемые клапана. Нагрев, контакт с горючей жидкостью... поэтому ничего ей не сделается. Ну и кроме того заземление и предохранитель никто не отменял.
При работе на напряжении 220 в, весь контроллер выглядит вот так

 

Я останусь при своем виденьях в требованиях электробезопасности.
Это не тот вопрос, который допускаются предположения. Я знаю конструктив автофорсунки и знаю что она не рассчитана на 220В и где там есть слабые места в плане изоляции.
Вопросы сложности в организации гальванической развязки в нашем случае ничтожны. Жизнь дороже...

 

У автофорсунки есть одно единственное преимущество перед шаром с отверстием. При её включении в импульсном режиме, меняя скважность импульсов можно управлять потоком воздуха через форсунку, меняя мощность горелки. Но об этом я пока ни слова не услышал.

 

Она вообще не рассчитана для работы в постоянном режиме, ни на 3, ни на 12, ни на 220.

 

Не выйдет. Устойчивость горения сразу пропадет. Пульсированный режим с изменяемой скваженностью тут не пойдет. Если была бы, объемом на 2-3 куб. см полость между клапаном и дюзами, то рассмотреть думаю можно было, но.
Я вообще против регулировки max-min у данной горелки.
Её надо настроить на оптимальное соотношение расход/мощность. В котле старт-стоп, греем теплоноситель (а он инерционный и теплоемкий). А если работаем еще и на ТА, то вообще - песня. Оперативно регулировку (состав ОМ может измениться и требовать корректировку) можно сделать на управление положением шибера в дымоходе по датчикам температур в топке и дымоходе и величины СО в выхлопе.

 

У меня не вышло. Пробовал через ШИМ, не получается, плюнул, оставил как есть. По сей день у моего товарища гараж греет.

 

Тема для спора? смешно...
Неделю под 5В (0,26А) просто лежала на столе (забыл отключить на столе в гараже), дороже 50 гр. С не нагрелась.
При 3,3 В (0,17А) температура 34 гр. С...
Испытуемая мной форсунка требует напряжение удержания 1,8 В (0,09А) при этом температура 28 гр. С.
12 В (0,7А) она ну очень форсированно включается, и становится "грелкой шара", но нам это надо ли...
Будем еще приводить доводы, на что она рассчитана, а на что нет? Мне надоело приводить доводы, которые очевидны .

 

@BogAD, Давайте всё с начала. Хотелось бы увидеть Ваше изделие.
Если Вы, мил человек, имели дело с горелкой, то у меня сомнения по поводу Ваших постов. Только без обид и домыслов. Есть постулаты, отступление от которых просто невозможно. Я пока не буду на них заострять внимание. Если надо- заострю.
Про напряжения на форсунку я вообще скажу следующее: то что Вы пишите требует кучу источников питания с разными уровнями выходных напряжений. Плюс ещё и со стабилизацией тока. Если лампочка является таковым по своим первоначальным свойствам, то сторонний источник должен иметь стабилизатор тока однозначно. Для магнитных систем есть свои правила работы. Я думаю что их следует всё таки придерживаться.
По шиберу я вообще немножко в шоке. Ладно косвенно оценивать некоторые изменения и проводить регулирование. Но шибер крутить можно только при изменении внешних атмосферных условий. Но для этого есть простые методы. Они описаны и не раз.

 

@седой2, правильно сомневаешься. Я не утверждал что сделал законченный вариант. Ткни носом если где-то написал что у меня есть готовая горелка. Я в процессе ее создания в металле (не тороплюсь, по плану к следующей зиме), конструкция которая будет симбиозом от наработанных решений форума и моих решений (в том числе твоих - мне не зазорно повторить). Или тут имеется запрет на инакомыслие и отступления от базовой конструкции?
Блок питания лабораторный, фирменный, 0-50В со стабилизацией тока 0-3А. Надо, могу видео снять по запитке форсунки.
По шиберу... это мое мнение и его не кто не переубедит, что тягой можно регулировать качество горения, тем более ты же сам утверждал, что лишний подпор воздуха в топке имеет негативные последствия.

 

Попробуйте.

 

У меня такой сдох через два месяца работы. Я от него привод насоса запитывал.

Наоборот. Тут приветствуется новый взгляд. Просто не нужно убеждать людей. Вы предложили - люди вас услышали. Кто-то поддержал, а кто-то покритиковал. Этим и ценен форум. Даже плохо когда все согласны и дружно маршируют в одном направлении. Пробуйте, может ваш опыт будет полезен, даже отрицательный результат ценен.