Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нельзя регулировать шибером в дымоходе. Это просто опасно. Только регулирование притока на горелке.

 

У меня 3 раза вых. транзисторы вылетали. Если не чинил - советую проверить.

 

Брал приварную заглушку для стальной трубы, она как раз полусферической формы, сверлил отверстие 2мм, запаивал оловом и с обратной стороны сверлил обычной швейной иголкой не пропуская весь D иглы, а только кончик иглы, после полировал и получилось очень неплохо, причем отверстие получается конусом

 

Посетил сегодня барахолку, набрал всякой всячины на 10 дол. (600руб). Вот хвастаюсь, все оригинальное японское и американское.

 

Номер проходит с колпач. гайкой и цилиндром, один торец которого обработан под полусферу. Вообще про шарик у меня свое мнение. Читайте про мифы. Свое мнение не навязываю.

 

Абсолютно все равно каким образом подается ВВ. Если не хватает естеств. тяги, применяют принудительные методы, наддув, эжекторное обеспечение тяги. К сожалению, существует множество заблуждений на счет, якобы магического действия наддува. Это немного не то, что существует в наддувных системах ДВС.

 

Почему то опять цепляетесь за наддув. Что это за наддув вентилятором, вход в улитку которого почти закрыт. При этом давление всего 0,6 Атм. Раз этого достаточно и работает то это не стоит применять во всех типах распыления. Вот когда работает горелка и давление воздуха в 0,5-3 атм, это другое дело. Присутствует и эжекция и наддув. Извините, но пр работе горелки дверь в котельную закрывается.

 

А что если на шар пустить масло через редуктор (типа воздушного) ?

 

Чтобы поиметь проблемы с засорением клапана? Один из главных плюсов горелки на шаре это то что масло можно не готовить.

 

Через несколько недель после запуска первой своей горелки в тандеме со своим конкретным котлом, нащупал, методом проб и ошибок, последовательность настроек. Предварительно отладив в необходимых пределах стабильность - Уровня топлива в расходной емкости, Т* масла в последней, Подачи масла на шар (при заданном параметре). Потока ПВ из дюзы. -Запускаю горелку при среднем уровне подачи масла на шар и полностью открытом шибере дымохода. Если не запускается или с трудом, добавляю подачу масла. Когда запустилась, через смотровой лючок смотрю на цвет и форму пламени в топке. Постепенно уменьшаю подачу масла, добиваюсь соломенно-желтого короткого неустойчивого факела. Прикрываю по- малу шибер, опять пламя краснеет, удлиняется. Снова уменьшаю подачу. И так до того момента, когда тяги уже не хватает, для обеспечения малейшего разрежения в полости топки и удаления продуктов горения и через смотровой лючок начинает появляться дымок. После этого слегка приоткрываю шибер, дымок исчезает. При этом пламя внутри топки должно иметь небольшую длину, не лизать регистры теплообменника, а слегка их касаться (или не доходить), иметь яркий, желто - белый цвет. Это самый экономичный режим, при условии, что мощность СО и горелки соответствует вашим требованиям по теплообеспечению.

 

Для чего? И вообще с отработкой при высоких давлениях в доме лучше не шутить. Малейшая утечка и делов - не оберешься.

 

Я как то про это забыл. Правда с форсуночной горелкой я особо тоже ничего не готовлю, сетка на заборнике и фильтр по дороге и все.
Поменяю в редукторе диафрагму на бензомаслостойкую попробую.

 

А у вас насос на шар без давления масло качает? Ровно так же будет через редуктор, только стабильно.

 

Там давление практически атмосферное, если его конечно не зажать...редуктор на масло - лишние головняки...оно вам надо?...

 

Все правильно. Особенно если надо, чтобы устроство открывалось четко, гарантированно и потом удерживалось (длительно) в открытом состоянии при токах 0.5 и менее от тока открытия. Не греется, потребляет минимум энергии.