Утепление фасада пенопластом. За и против - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Иосич,
А можно такую картинку для 10 см утеплителя сделать? 5 редко кто делает.

 

Так @e_senin, уже выкладывал расчет для 15см утеплителя. Здесь.
Ситуация та же. Только стена будет теплее (ну и стержень, соответственно).

 

Прикинул в Смарткалке. Получается гвоздик весь почти в зоне конденсации. Или не догоняю чего?

http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=50&le3=1&lt3=0&mm3=149

 

Да дело просто в газобетоне. Очень геморройный материал.
Чем выше его плотность, тем он холоднее. А при меньшей плотности - больше проблем с влагонакоплением. Вот такой парадокс, - чем "теплее" газобетон, тем более толстый слой пенопласта на него надо, чтобы избежать конденсата.
А попробуйте вместо 40см газосиликата подставить 15 см железобетона и зона конденсации исчезнет
Или заменить пенопласт с "мокрым фасадом" на минвату с сайдингом, - конденсата тоже не будет.
http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=574

 

Всё верно. Температура стержня по всей длине одинакова. График его температуры - прямая горизонтальная линия. А в стене температура меняется, в каждом слое она имеет свой "угол наклона". В точке пересечения горизонтали и графика температур в стене температура стержня равна температуре окружающего его материала. Правее этой точки стержень теплее окружающего материала. Левее - стержень холоднее и на нём возможна конденсация влаги. Но нижняя часть у стержня, что с термоголовкой, что без, принципиальных отличий не имеет. Конденсат и на том и на другом может образоваться, и термоголовка этого не предотвратит. А верхняя половина стержня будет теплее окружающего материала. Конденсата на нём не будет. Намокнуть он, конечно, может, если просто атмосферная влага (дождь, талая вода) вовнутрь слоя проникнет. Но тогда и "правильный" дюбель тоже намокнет и также заржавеет. Олег приводил пример, когда его фасад упавшей балкой повредили и дюбель заржавел. Но ведь это 100% был дюбель с термоголовкой - других у Олега быть не могло.
Само название "Термоголовка" говорит о том, что она защищает от утечек тепла. Если бы она была предназначена для защиты от ржавчины, то называлась бы как-нибудь по-другому, например, "антикорозионная головка".
Я не пытался доказать в полемике с Олегом, что дюбеля с термоголовкой вообще не нужны. Просто считаю, что он преувеличивает её значение. В моих фасадах я таких дюбелей не применял, но ни одного случая пока у себя не зафиксировал, чтобы наружный слой потрескался в зоне дюбеля или чтобы где-то на поверхности выступила ржавчина.

 

Гвоздик в зоне конденсации, но если его температура выше, чем температура окружающего материала, то конденсата на нём не выпадет. Он может намокнуть, если в окружающем материале будет достаточно влаги. И тоже может заржаветь, если будет достаточно долго находиться во влажной среде. Но накопление этой влаги не дюбелем вызвана и возможное появление на нём ржавчина от наличия термоголовки тоже никак не зависит.

 

Мне кажется правы все.
вопрос выбора технологии в конкретном случаи.
на своем фасаде котеджа я делал как Сленг говорит, а вот при утеплении наружней стены своей квартиры точно бы делал как Есенин пишит. Ну нет необходимости в доп вложениях и красоте в этом случаи...

 

Кстати, о стене в подъезде. Сегодня уборка в комнате - на стене конденсат, каплями висит. Думаю на эту стену 10 см тоже можно не пожалеть. Потому что на окнах конденсата нет столько, сколько на этой стене.

 

Добрый день всем. Лично я свой дом утеплил пенопластом 10 см и покрыл "кароедом", т. е. декоративная штукатурка. Мне очень нравиться и тепло и сухо. Каждый кузнец своего счастья.

 

На окнах конденсат - это ещё признак повышенной влажности. Надо работу вентиляции проверить. Вентиляционное окошко, кстати, у вас не закрыто воздуховодов от кухонной вытяжки, что над плитой?(Сейчас многие так делают, не осознавая, какой вред наносят микроклимату своей квартиры). Влажность воздуха измерьте - для этого, правда прибор нужен. Норма от 35 до 40%. Максимально допустимо - 60%. Это по нашему ГОСТу. Ваш не должен по этим показателям заметно отличаться.
Что касается 10 см со стороны подъезда - этого хватит, чтобы от -20 защититься. Если в подъезде вода на полу не замерзает, значит, там выше нуля. Тогда и 5 см достаточно. Хотите перестраховаться - делайте 10 см.

 

Вот пару фоток:

 

Ещё:

 

квартира проблемная, 1 этаж. тянет из подвала воздух не хороший. Планируем делать плавающую стяжку с утеплением и герметизацией. Влажность при 0 сейчас 55% +-5% точность. Но даже при такой влажности на окнах конденсата не много - хорошие пакеты, нет точки росы. Только внизу рамы и краевая зона пакета при морозах. Когда было -15, влажность падала до 40%, видимо где-то дыры в стенах, тянет свежий воздух.
А на стене конденсат обильно есть, т. е получается что стена холоднее окна\пакета.
Стена сразу возле двери в подьезд, двери часто открыты, не утеплены, со щелями (металлическая но прижима нет), окна деревянные в подьезде, также бывают открытыми. отопления в подьезде нет. Можно считать еще одной наружной стеной.
К весне попробую сделать фото всего.

Вопрос: можно ли армирующую сетку располагать горизонтально? Хочу снизу сделать панцирной сеткой, 1 метр из 3 высоты. Если нельзя, можно ли делать из вертикальных лоскутов? 2 метра обычной 160 сетки, а дальше панцирная внизу 1 метр. С нахлестом, ясное дело.

 

скажите, пожалуйста, сколько слоев сетки Вы делали на откосах?

 

Работа велась. 1 грунтовка стен. 2 нанесение клея. пенопласт. 3 грибочки. т. е дюбель. 4 запенивание щелей. 5 клей по пенопласту поклейка сетки и клей по мокрому. 6 грунтока в цвет штукатурки. 7 нанесение штукатурки кароед.