Утепленная шведская плита - 29

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот вы абсолютно неправы щас. при баллансировке контуров в коллекторе мы выравниваем сопротивления всех контуров. при последующем их перекрытии, не изменении параметров баллансировочного клапана, а именно перекрытии или поджатии вторым краном, на этой ветке увеличивается сопротивление. и вода начинает идти в одинаковом количестве во все остальные коллектора. при открытии этого закрытого крана все возвращается обратно.

ПО модуляции вы меня вообще восхитили. если котел работает по своему алгоритму, к примеру по внешнему датчику. то он будет давать ту температуру в подачу которая нужн адля поддержания необходимой температуры в помещении. поджав один контур вы уменьшите теплосьем, котел это увидит по возрастанию котловой температуры и снизит мощность. при отпуске контура произойдет обратная реакция. Минус тут может быть только если тепла в этом контуре понадобится больше чем расчитывает подавать котел. Но это изначально надо просчитать, еще на этапе проектрирования. Либо если в системе есть еще и радиаторы. тоесть котел заведомо работает на более высокую температуру чем идет в полы, а в полах температура занижается трехходовым то это вооще не актуально.

Вполне возможно что вы не поняли мой посыл. я писал про подключение термостата не к котлу, а к контуру, тоесть чтоб он просто срезал излишки.

 

Если делать котлован 20 см глубиной, сможет такую глубину выдержать экскаватор? Что-то мне кажется там минимум будет плюс минус 10 см. Остается только ручками?

 

@uistoka, все зависит от экскаваторщика
Ну и убитый 40летний экскаватор не выдержит точность снятия грунта, а современные легко

 

Наш спор лишен смысла, т. к. решающий проблему человек не сказал, какую систему управления теплым полом он хочет применить - групповую, зональную или комплексную.
Учитывая суть вопросов - сомневаюсь, что две последних. Так как там уже контроллер управляющий надо ставить для качественного управления и завязывать его на котел.
Подавляющему большинству пользователей ставят групповое регулирование с жестко заданным расходом по линиям, где регулирование температуры в доме осуществляется путем изменения температуры теплоносителя - то есть модуляцией пламени в горелке. Это достаточно простая и дешевая система, легко запускаемая.
Большинство небольших фирм с регулировкой индивидуальной и комплексной не сталкиваются и не имеют опыта проектирования подобных систем, поэтому до фига случаев панических криков пользователей многоэтажных домов, обогреваемых теплым полом (непонятки с температурой полов и ее изменением, перерасход газа). А это ведь только первая фаза зонального регулирования.
Поэтому я, конечно, уважаю отвагу, однако с человеком, дающие имхо безрассудные советы без изучения сути вопроса, побоялся бы работать.
И, подчеркну, цена вопроса в указанных трех случаях (как и ТО) - очень серьезно разнится.

 

Еще вопрос. Грунт под УШП не промерзает зимой даже при отсутствии ее отопления, так? Труба центральной воды на 2х метрах, сейчас пока идут черновые земляные работы боюсь промазать и вывести трубу не там где положено. Можно ли заложить водяную трубу под плитой на глубине канальи, а в районе отмостки загнать ее на глубину?

 

Да, кстати - мы не сопротивление выравниваем, а производительность линии регулируем. Сопротивление это больше к электрике относится.

 

Вам бы фантастику писать... А еще отоплением занимаетесь...
Повторюсь, вы не сопротивление регулируете, а расход. Вода - это не воздух, она не сжимается! Поэтому при перекрытии одной ветки расход через другие увеличится и соответственно теплоотдача.
Дальше надо продолжать?
P. S. В школу... Впрочем, гидравлическую схему можно усложнить и этот лишний "теплоноситель" увести через какой нибудь регулируемый байпас... В общем - все можно сделать, вопрос только - "...нафига козе баян за такие деньги"? Этот байпас минимум четвертачок стоить будет...

 

...У меня в плите был поставлен кусок сантехтрубы...на 50...
После чего... когда вводил воду, просто подкопали под фундамент...и ввели через эту трубу...

...Не стоит рисковать...канализационная труба всегда пустая...А вода под давлением...т.е. полная.

 

Да я тоже гильзу сделаю. Просто сейчас хаос на участке, обноску корректную не сделаешь, грунт песок, ручная копка исключена, т. к. осыпаются стенки. Приедет экскаватор кольца на трубу центрального водопровода ставить и за одно траншею сделает.

 

@Alexvrn, я воду сделал еще плиты не было, подушку копал экскаватор, делал все официально через Водоканал.

 

У вас глубина промерзания - 140 см. Т. е. труба водоснабжения должна быть еще ниже с запасцем. Отмосток с пенопластом, конечно, вещь хорошая, но х. з. какую глубину непромерзания он вам обеспечит. Есть же еще снег, тип грунта...
Обычно воду делают до заливки и выводят где-нибудь в углу дома, откуда можно дотянуться до гребенки водоснабжения по отапливаемому помещению. Там же и водоподготовку установите.
Некоторые оставляют закладную, но яму для подкопа вам метра полтора минимум придется копать. Нарушите утрамбованную песчаную подушку, геотекстиль...
Проще и лучше все таки решить вопрос с водой до заливки бетоном. Потом уже никуда не стронетесь...
Ну либо заложить какую нибудь трубу, по которой уже потом водовод тащить. Но это вам наверное не надо - у вас же я так понял сомнения только с размещением вывода на плите?

 

Подскажите пожалуйста, для каркасного дома - УШП с рёбрами, безрёбер - принципиально?

 

Нагрузки на погонный метр принципиальны.
https://www.forumhouse.ru/entries/3940/

 

@JimKH, в факе вроде было, можно не обрезать хвостики пластиковых хомутов, которыми трубу ТП прикрепите к сетке. Будут торчать из плиты и мешать небудут.

 

Да нет, решил уже. За хвосты засмеяли...