Монолит. Пенобетон. Мнения и критика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот тоже думаю о монолитном пенобетоне с несъемной опалубкой. Удалось ли Вам найти грамотного технолога?
Технология кажется интересной, но нет точных инструкций по строительству.

 

Я отказался от эксперимента. Причин несколько, основные: 1. Необходимость дополнительного утепления. 2. Пониженная прочность конструкции 3. Есть повышенный риск, что купленное оборудование повиснет мертвым грузом.

 

1. Утепление при любой технологии нужно ведь.
2. Если основную нагрузку распределить на ж/б столбы + армирование по кругу, то получится, что на пенобетон особо и не будет нагрузки.
3. Это возможно

 

То то и оно что и так и этак, а все равно утеплять. Я тут посчитал, буквально на коленке, выходит, что сделать 25см бетонные монолитные стены, утеплить на 20 см мин. ватой, стоит на 3 тыс. рублей дороже (кв.м.), чем пенобетонный монолит 40 см и 10 см мин. ваты. Я решил не жертвовать прочностью, и в дальнейшем, эксплуатационными качествами в угоду жажде экспериментов.

 

Велокс для себя рассматриваете?

 

На моей стадии проекта конктретика конструктивных решений - зло, поскольку извечная борьба хотелок с технологичностью и возможностями еще не окончена Пока в майке лидера - стиль шале, 1-й этаж - газовый блок, 2-й этаж - клееный брус. С цокольным монолитным этажом.

 

А у меня тоже почти дилемма. Хочется уйти от дорогой кладки и при этом чтобы после возведения коробки внутрянку нужно было бы делать по минимуму.
Вижу варианты:
1. Велокс. Всем хорош, но ценник пока мне не ясен.
2. Монолитный пенобетон с несъемной опалубкой + ж/б колонны. С опалубкой вариативно:
а. СЦП Волгодонские. Представленный ими альбом техрешений показывает как не покупая каркас для опалубки сделать опалубку из самих плит СЦП. На вид законченное самодостаточное решение. Плиты не гладкие.
б. Каркас металлопрофиль оцинкованный для ГКЛ или же ЛТСК. В этом случае варианты плит разные - ГСП, СМЛ хороши тем, что имеют гладкую поверхность, что минимизирует внутренние работы. ГСП отдаю большее предпочтение, но не знаю выдержит ли плита нагрузку бетона при заливке. Это вопрос.

 

Имхо, клееный брус по внутрянке самый простой, ни затрат, ни работ. Можно и там придумать себе работу, но это для энтузиастов. Гипсокартон в каркасном исполнении - более трудоемкий. Выравнивание швов, грунт, обои под покраску, краска. Но хотя бы быстро. Любой камень требует и времени, средств и труда. По использованию ГСП в качестве несъемной опалубки - забудьте, не выдержит, риск слишком велик. Другое дело, что можно не как опалубку, а как отдельный слой заложить в опалубку из щитов, но времени на подготовку заливки по этому методу уйдет очень много, впрочем как и на любое литьё. И вопросы с пирогом стены останутся, в частности, с паропроницаемостью, точкой росы. Про использование СМЛ в строительстве жилого строения испытываю иррациональное неприятие. Не могу навязывать свою точку зрения, хотя нагрузку литья пенобетона выдержит. Для уверенности можно лить в несколько заходов. И опять же, паропроницаемость. Внутренние отделочные работы стен будут несложными.

 

https://rosdalstroy.ru/g5332613-eronau-stroitelstvo-monolitnogo в Хабаровске льют пенобетон.

 

вот тут вроде человек теме сначал всё разжевал по теории ячеистых бетонов -> , а потом сделал в тазике (!) неавтоклавный газобетон за 10 минут -> https://www.youtube.com/watch?v=abYtFvuMk6U, который он потом испытал на прочность через 28 суток на прессе и получил марки D650-D850 В 1,0 М15 => https://www.youtube.com/watch?v=DFQhih0lQOM

...то что монолитный пенобетон не стабильный-капризный материал, который к тому же дает сильную усадку я тоже слышал от людей которые им занимаются, возможно и с монолитный газобетоном таже фигня, ибо все таки сложно обеспечить строгие заводские условия "на коленке" на стройплощадке...

потому имхуется мне, что рискованно таки делать монолитный газобетон конструкционной прочности - лучше сделать монолитный теплоизоляционный (плотность 300-400, толщина стены 40-60см) газобетон на установке за 35 тыс руб. и заливать его в опалубку, в которую изначально ставим сбитые из досок "пустото-образователи" под будущие ж/б колонны (допустим сечением 15*15см) и под будущие ригели/балки/монолитный пояс по верху стен этажа и над дверными-оконнными проемами - будем лить газобетон в несколько захватов, по 50-60см допустим по всему периметру стены (если возможна такая высота единовременной заливки - хотя почему нет, газобетон-то у нас суперлегкий, не должен сильно оседать и уплотнятся по низу?) - за счет увеличения при застывании объема газобетона в 2 раза получим итоговую высоту захватки акурат 100-120см (т.е. ширина типичной плиты типа ДСП-ОСП, горизонтально расположенной, что будет у нас опалубкой, съемной или нет)...
...на следующий день "горбыль" срезаем струной, опалубку переставляем вверх (либо новый лист ставим, коли она несъемная), льем дальше...как вариант, можно насечки сделать поверху нижнего слоя газобетона перед заливкой нового, чтоб сцепляемость слоев увеличить, ну или несколько анкеров полимерных воткнуть...
...как зальем стены - вытаскиваем вверх-наружу наши пустото-образователи из досок, и заливаем в полученные полости ж/б каркас...
...опционально для уменьшения трещин-усадки можно попробовать п/э фибру использовать - не знаю, кидают ли ее в газобетон? в пенобетон кидают и хорошие результаты вроде получают...

навскидку, такой вариант самый оптимальный:
1) ж/б каркас дает нам прочность + укрыт надежно в толще газобетона (и от потерь тепла, и от пожаров)
2) за счет монолитной заливки и встроенного ж/б каркаса коробка дома очень прочная, вряд ли возникнут трещина
3) за счет использования газобетона, а не пенобетона, и фибры получим меньше трещин-усадки

 

Вдогонку:
4) так как газобетон не конструкционный, а теплоизоляционный, и потому не несет нагрузки, то требования к нему существенно снижаются - главное чтоб в труху не рассыпался в течение долгого времени - т. е. есть запас дуракоустойчивости
5) получаем по сути однослойную стену на ж/б каркасе, и значит у нас нет всех геммороев-рисков многослойных конструкций - т. е. есть запас дуракоустойчивости
6) судя по видеороликам и описаниям производителей оборудования, сама технология неавтоклавного газобетона относительно простая - главное подобрать правильные компоненты и соотношения их, и потом соблюдать найденную путем проб и ошибок технологию - в принципе это возможно даже "в поле" - нагреть воду до 40-70 градусов сможем даже на костре,
- алюм. пудра заранее в суспензию разводим и привозим на стройку в готовой таре,
- аналогично добавки-пластификаторы,
- мобильной установке надо всего э/э 1,5-43 кВт, может даже 220в,
- готовая смесь подается самосливом, а т. к. установка легкая (от 60-80кг и выше) то ее можно даже на 2й этаж вручную затащить, и там продолжать разливать газобетон, кран нафиг не нужен...

ps: я новичок, подскажите как старые сообщения редактировать, чё-то не вижу кнопку Редактировать пост?

 

Еще подумалось как можно сократить сроки строительства и одновременно уйти от проблемы усадки при высокой заливке что газо-, что пенобетона => идея старая, видел картинки советские еще (не помню где), как каркас стены а-ля формы для заливки сначала горизонтально располагали, заливали туда ячеистый бетон (толщина стены всяко не более 30-50см будет, так что все в порядке с усадкой), давали засохнуть, а потом на следующий день готовая плиту как часть стены поднимали вертикально в положение монтажа

что-то похоже на технологию Платформа в каркасниках - на горизонте собираем каркас, обшиваем его ОСП, доской или ГКЛ, потом поднимаем вертикально на мауэрлате/обвязке и крепим в исходное положение => аналогично и с газобетоном можно сделать: собираем легкий деревянный каркас горизонтально, снизу крепим плиту внутренней обшивы (можно даже ГКЛ применить, если поверхность на которой каркас монтируется горизонтальная, то на ГКЛ никаких нагрузок действовать не будет), по бокам либо доски либо временная опалубка из плит (потом ее уберем) - и потом заливаем теплоизоляционный ГБ (300-400 кг/куб) в наш каркас как в обычную форму - на следующий день, или чуть позже "горбыль" сверху срезаем (имхо эта сторона должна быть внешняя, т. к. она менее плотная - снизу, где ГКЛ внутр. обшивы находится, ГБ более уплотненный и меньше открытых пор, имхо - т. е. будет выполняться требование по увеличению паропроницаемости в направлении наружу) - потом можно смонтировать наружную обшиву (допустим ветроизоляция + вент. канал 30мм на рейках + сайдинг на контробрешетке) - и уже после этого поднимаем вертикально силами нескольких человек или с применением механизации (лебедка, кран, машина наконец может за трос потянуть ) - и "перешагивая с угла на угол" потихоньку плиту двигаем в нужное положение, где и крепим...

такая деревянно-каркасная-газобетонная плита размерами 1,2*2,5м и толщиной 40см будет весить при D300=360кг, при D400=480кг - или 120 и 160 кг/кв.м соответственно (к этому значиени еще вес ГКЛ и деревянного каркса добавим, допустим еще 50кг на 1кв.м.) ... по-моему не очень-то и много - панельная стена 6*3м и толщиной 40см потянет примерно 3,5тн, что в пределах грузоподъемности обычного автокрана 25-35тн

подобную технологию наверное имеет смысл юзать зимой, в дожди и морозы, когда с мобильной установки фиг зальешь ГБ сразу на стройплощадке - залил в цехе плиты, отвез на стройку и там как обычную панельку собрал

какие минусы видятся:
а) заливка мокрый процесс - измочит дерев. каркас, потом ему время потребуется чтоб высохнуть - но т. к. он встроен в газобетон, то каркас вряд ли поведет-изогнет...
б) есть сомнения в стойкости ГБ к ударным перегрузкам при погрузке-выгрузке-монтаже на стройке - фибру может применить? хотя тут должен каркас поработать и на себя эти нагрузки принять...

плюсы:
1) не зависимость от погоды, всесезоность и всепогодность (ну кроме ветренных дней когда кран работать не сможет при монтаже)...
2) заливка в контролируемых заводских условиях...
3) хоть ГБ и не специализированных утеплитель, но зато он должен быть более долговечным (стекловате и ППС срок работы обычно отмеряют в 15-25 лет - а потом что, менять всё?) ...
4) если снаружи ГБ "не запечатать", то пар-влага должен сквозь него свободно проходить, т. е. не должен он намокать, легче ему теплоизол. свойства сохранять...
5) наконец, экологическая чистота, это ж не ППС или пеноизол, или минвата на формальдегидной смоле - аллюминий после химпроцесса находится в связанном состоянии в виде солей-оксидов, больше там "фонить" нечему, химдобавки мизерные к объему готового ГБ и тоже в связанном состоянии находятся...

вот как-то так

 

Парни вот тема про монолитный пенобетон, человек построил и живет. https://www.forumhouse.ru/threads/208343/

 

А ты на завод не обращался с вопросом, можно ли заливать пенобетон в их плиты, и какой плотности нужно лить, чтоб несущую конструкцию получить? У них в инструкции только про полистиролбетон говориться. Сам к этой технологии склоняюсь. Велокс дорого, да и пенопласт в стене не хочется иметь по "идейным" соображениям, даже плитой закрытый.