Каркасная баня 6х4 своими руками в Тосно

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Монтаж вагонки у вас сверху вниз ? И на что крепили?

 

Приток у пола за печкой, вытяжка в противоположной стене на полметра ниже потолка - классическая проверенная схема. Еще один канал вытяжки у потолка делают для просушки парной по завершении парения.

 

Снизу вверх делал.
Крепёж - финишные оцинкованные гвозди 1.8х30. Бил по 1 в верхнюю часть там где ещё не началось утоньшение. С кляймерами не хотелось заморачиваться.

 

sashauzer, можно неск. моментов для себя:
1. Перед зашивкой имит. бруса (ИБ) перекрестный слой утеплителя никакой ветровлагозащитой не закрывал снаружи (как-то по фото непонятно), или я просто не заметил ?
2. ИБ как крепил, чем и по какому бруску? На этом моменте поподробнее, если можно, и как сейчас все это выглядит (не повело, отошло, шляпки там и т. п.).
3. Никак не антисептировал ИБ снутри перед монтажем, пилил вразмер и сразу на брусок, так?
4. Все стойки, стропила каркаса чем-то пропитывал?
5. Грунтом Base перед покраской проходил, как Тикурилла рекомендует, или не заморачивался? Красил на 2 слоя?
6. Как по прошествии времени эта краска выглядит, исама ИБ (щели, непрокрас м-у шипом и пазом)?
7. ИБ параметры ширина х толщина.

 

@siall,
1. Второй слой так же закрыт паропроницаемой влагозащитной мембраной.
2. Под утеплитель и под ИБ брусок сделан 40х50, плашмя. Прибиты гвоздями 3.5х90.
ИБ прибита финишными гвоздями 2.5х50. Бил по 2 гвоздя в каждый брусок, вверху и внизу, прямо с лица в толстом месте. Ничего нигде не повылезало, держится будь здоров, шляпок не видно вообще. Тонкие финишные не берите, берите 50-60, и обязательно 2.5 в толщину - это важно! Крепче держит - раз, и намного легче работать - два. Тонкие (1.8-2 например) элементарно будут гнуться все время.
3. ИБ с тыльной стороны не антисептирована, в этом нет смысла.
4. Ничем ничего не пропитывал, в этом опять таки нет смысла если правильный монтаж. Антисептиком покрыт только ростверк (он же обвязка), балки под крыльцом, и столбы на крыльце (особенно тщательно низ, я их по сути торцом вымачивал в ведерке антисептика).
5. Вся ИБ перед монтажом пройдена базой, с прокраской шипов. Красил уже смонтированную, в 2 слоя.
6. Небольшой непрокрас есть, но его не заметно вообще. Светлая краска хорошо маскирует непрокрасы и почти не меняет цвет со временем, так что советую красить в пастельные тона. ИБ немного гуляет в зависимости от времени года, но визуально этого не видно, щелей нет. Если хочется максимального эффекта, и особенно если краска темная, то 1 слой лучше покрасить на земле, ну или хотя бы шип прокрасить)
7. 20х145х6000
Могу посоветовать поискать "американку" - очень интересно будет смотреться, елочкой. И что важно - не будете зависеть от качества фрезеровки - так как там соединение не шип-паз, а в четверть.
Еще совет - ВСЮ имитацию бруса берите разом, и обязательно следите чтобы была одна партия, иначе офигеете стыковать разные калибры =)

 

Поздравляю читателей форума с Днем Победы!
За выходные сделал много полезных вещей)

Портал для топки печи, с защитными экранами
Конструкция состоит из стальных профилей, листов СМЛ, базальтового картона и утеплителя.
Для начала, примерил, где будет топка и зольник. Потом, на стенки портала, которые пока что деревянные, я прикрепил степлером полоски базальтового картона, и на него - полосы из СМЛ. Крепил на специальные саморезы для гипсоволокнистых плит с конической головкой.
Ширина полос и картона составляет 13см, таким образом при толщине каркаса 10см они закрывают внутри 2см брусок обрешетки и 1 см вагонки.

 

Далее, на получившуюся поверхность смонтировал стальной каркас из профиля 100х50.
В узкие места сразу заложил вату, до того как закреплять стойки и перемычки:


Для того чтобы удобнее было заложить минвату, сразу сделал заднюю стенку из листа СМЛ. Ну и переднюю тоже, за компанию)


Внутри, где будет проходить выносной канал топки, заложил утеплитель - по бокам 50мм, сверху 100мм, и поверх них прямо сквозь утеплитель прикрепил длинными саморезами защитные экраны из СМЛ:

 

Установка защитных экранов внутри парилки
Экраны тоже из листов СМЛ, размером 122х70. Крепятся на стальные профили все теми же саморезами для ГВЛ.
Перед тем, как ставить экран, я закрыл листом СМЛ ту дыру, которая не была зашита вагонкой, а также прикрепил полосу СМЛ с базальтовым картоном на деревянный элемент стены в самом углу:


Далее, занялся изготовлением профилей. У меня было много профилей 25х30, и я из них сделал вот такое основание для экранов:


Там, где проходит выносная топка - сделал защиту на стальные профили из полос СМЛ:


И вот уже вид с экранами
Зазор снизу - 3см, для вентиляции и охлаждения экранов.

 

Следующее, что было сделано - установлены подоконники и откосы.
Подобрал проставки для подоконника, так, чтобы был небольшой уклон от окна. Подошла фанера 18мм. Вбил по 1 гвоздику, чтобы не съехали во время работы:


Далее, смел всю пыл сметкой с деревяшки и с подоконника, а также смочил оба элемента из распылителя. Потом установил подоконник и прижал его к подкладкам нехитрой конструкцией:


Пока пена сохнет, напилил стартовый профиль, и прикрутил по периметру окна. И профиль и раму засверливал тонким сверлом, иначе никак не получается вкрутить саморез ровно. Шаг примерно 15см:

 

Пена застыла, снял распорки, и стал устанавливать сэндвич панели. К сожалению стартовый профиль немного уже, чем надо, и панель туда входит очень туго. Чтобы было проще вставить ее в профиль, я делал фаски на всех панелях. Видно это не будет, и на прочность не повлияет, но вставляется так намного легче. Сначала вставлял и запенивал верхний элемент, потом боковые. Панели резал ножом с ломающимся лезвием. Запененные панели прикреплял малярной лентой в нужном положении, пока не застынет пена.

 

@sashauzer, с удовольствием читаю ваши посты. Ни одного телодвижения без досконального изучения вопроса. Не придраться даже .
Одно только - базальт в проходке топочного тоннеля "какой был под рукой" или файрбаттс? На вас же будут ровняться. Надо бы уточнить.

 

Как думаете, вместо СМЛ подойдет ли ЦСП?

 

Красиво, но можно и без стартовки обойтись. Сэндвич лучше пихать между рамой и пеной, но сначала в сендвече удалить на глубину запихивания (1,5-2см) всю мягкую основу, оставить только наружный пластик, который толщиной примерно 1мм. Потом швы заделать космофеном из тюбика, получается единое целое без швов. Надеюсь понятно изложил. Но все равно все очень ровно и красиво у Вас.

 

Цсп не подойдёт, он армирован древесной стружкой, она от температуры выгорит и плита станет хрупкой. СМЛ это огнеупорный лист, армирован стекловолокном.

Пока делал окна, мне пришла такая мысль. Но уже отверстий наделал закрепляя профили, и решил действовать до конца) В первый раз сложно все предусмотреть, как ни старайся... Зато получен опыт.

 

Забыл уточнить, что ЦСП закрыть плиткой хотел.