Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2

Сaшa

В итоге и тепло дом будет запасать надолго, и шумоизоляция комнат будет на высоте.

По звукоизоляции всё верно. Чем тяжелее перегородки, тем лучше изолируется воздушный шум.
По теплонакоплению - ерунда.
Если берем печку (3 тонны со средней температурой 60 градусов Цельсия), то получаем в ней запас тепла (считаем, что остывать можно до +15) 0,84*3000*(60-15) = 113 МДж = 31 кВт-ч.
Если берем внутренние стены (пусть 30 кв. м по 250 мм и 30 кв. м по 120 мм) со средней температурой 20 градусов Цельсия, получаем запас [30*0,25*1800+30*0,12*1800]*0,84*(20-15) = 84 МДж = 23 кВт-ч.
Т. е. весь запас камня дает меньше, чем одна топка печи. 23 кВт-ч средний дом теряет за 2–6 часов. Перекрытия и массивные полы по грунту дают значительно больший эффект, хотя и мешают тонкой регулировке отопления в зависимости от солнечных теплопоступлений в феврале-марте.

holy sp

Глеб, хотелось бы, по возможности, получить более развернутый комментарий по звукоизоляции... Кроме воздушного шума ведь есть еще структурный и ударный шумы, кто из них более вреден или дискомфортен?

Воздушный шум важен и для стен/перегородок, и для перекрытий. Ударный — только для перекрытий. Тем, что кто-то стукнется пару раз головой о стену можно смириться. Труднее мириться с цоканьем каблуков над головой.
Понятие "структурный шум" нормативно не определено. Так называют, как правило, ударные шумы, распространяющиеся по железобетонному каркасу дома на большие расстояния — железобетон упруг и, если в каркасе нет виброгасящих швов, звуковая волна бежит по нему без ослабления с первого этажа на 25-й.

Из общего курса физики, у меня смутные воспоминания, что для взаимодействия с волной (в т. ч. со звуковой), важны свойства поверхности. (волна отражается или преломляется на резком перепаде плотности). Соответственно, облицовка стены материалом с высокой плотностью (цпс штукатурка, камень-плитка) должны дать хорошие показатели отражения воздушного шума независимо от плотности собственно стенового материала?

Для снижения уровня шума между помещениями свойства поверхности, обращенной не в изолируемое помещение, не особо важны. Если вы сидите в комнате, стены которой отражают, вам будет не очень комфортно из-за реверберации. Именно от такого дискомфорта помогают звукопоглощающие маты-панели — они не особо снижают уровень шума в смежных помещениях, они устраняют эхо в помещении—источнике звука.

С другой стороны, если стена (перегородка) из материала с низкой плотностью будет облицована с двух сторон, то часть звуковых волн, прошедших внутрь стены, отразится от наружной облицовки и будут интерферировать внутри стены, что приведет к дополнительному рассеиванию энергии звуковой волны?

Усложняете. Т. е., принципиально да, соображения близки к истине, но для практического использования эта информация не очень пригодна. Механическая энергия звуковой волны может перейти в тепловую при поглощении звука. Но стеновые материалы поглощают звук плохо. Грубо: способность к звукопоглощению коррелирует с модулем упругости. Высокий модуль упругости (у всех камней, бетонов, дерева, большинства полимеров) не позволяет поглощать колебания.

А с третьей стороны, эффективные звукоизоляционные материалы обычно достаточно низкой плотности - всякие специализированные маты и плиты. Или те же "беруши". Никак не кирпич или гранит.

Изделия, предназначенные для снижения сквозной звукопередачи, слоисты. Они состоят из набора слоев с сильно различным модулем упругости. Только так можно при сравнительно малой массе обеспечить неплохую изоляцию от сквозного прохождения звука.
А на практике нужно тупо увеличивать массу преград для шума. Звуковая волна обладает энергией, которая расходуется на раскачку преграды. Чем тяжелее преграда, тем больше у нее тупая механическая инерция.@SarFil, разница в усадке составит около 1 мм на этаж. Ничего особенного предусматривать не надо. Кладку ГБ и кирпича вести встык без перевязки, обвязать их потом по верху этажа общим поясом - этого достаточно, чтобы работа стен была совместной.@SarFil, изменения влажности вы не добьетесь при прочих равных условиях (вентиляция, окна, двери, отделка и т. п.)
материалы за пару лет приобретают определенную влажность и она очень мало меняется
влажность же воздуха зависит от влажности снаружи и температуре внутри + вентиляция влияет@SarFil, 44алекс прав. Влажность в помещении зимой зависит не от материала стен, а от интенсивности вентиляции и количества бытовых или принудительных источников влаги.
Внутренняя отделка - гипс. И всё на этом. Контакта с обожженой глиной в оштукатуренных стенах вы не получите. Но если очень надо, можно просто глиной и оштукатурить Это всяко экономичней, чем ставить 250 мм кирпича.Инерционность кирпич добавляет, но для этого хватит и 30-40 мм слоя. Толстая штукатурка как раз даст нужное ощущение.

SarFil

Да но, н сколько я знаю для регулирования влажности нужно от 6 до 12см не штукатурить же гипсом такой толщиной?

Нет, толщина слоя чего бы то ни было на влажность в помещении влияния не окажет. Вообще."Капиллярная активность" - только у материалов, увлажненных сверхсорбционно.
"Влагонакопление" - только в зонах с возможной расчетной конденсацией, т. е. не вблизи внутренней поверхности стен.
Сорбция/десорбция - для керамики колебания влажности от 0,3 до 0,5% по массе, у газобетона от 2 до 3% (во внутренних слоях). На влажности воздуха в помещении это вообще никак не сказывается.

JackSH

...почему в конструктивных решения книги "Малоэтажные дома из ячеистых бетонов. Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации. (ЛенЗНИиЭП, Ленинград, 1989 г.)" отсутствует как армирование кладки арматурой, так и устройство каких-либо распределительных армопоясов, даже под мауэрлат. Единственно, что я нашел, это в одной из картинок опирание жб плиты перекрытия на один ряд кирпича. Скачал книгу с сайта аэрока (aeroc.ru/skahat/doc/).

Да, на сайт "Аэрока" я ее и закачивал. Хорошая книжка.
Другой подход был тридцать лет назад к трещинам в стенах. Предполагалось, что то, что каменная кладка трещит - это норма. От трещин де надо не в панику впадать, а замазывать их, подновляя регулярно штукатурку.
Тогда газобетонные дома приходили на смену деревянным, в которых щели конопатили ежегодно. На этом фоне раз в несколько лет подновить штукатурку было очень прогрессивным.
Армопояса в том каталоге не были стандартным рекомендованным решением, да. Через неделю, 01 февраля, если напомните, более подробно раскрою тему.
Однако уже с 1950-х гг. (вернее, с 1930-х) армирование любой каменной кладки или устройство железобетонных поясов в уровне перекрытий и подоконных зонах рекомендовалось для протяженных конструкций для предотвращения раскрытия температурно-усадочных трещин. Поэтому для газобетонных стен действовали те же общие рекомендации.

Тогда блоки были другие? В рекомендациях современных производителей: первый ряд, каждый четвертый ряд, области вокруг проемов, армопояса под перекрытия и мауэрлат.

Ну, первый и каждый четвертый - это факультативное пожелание. От поверхностных трещин в штукатурке. Армопояса в уровне перекрытий - полезны конструктивно, для страховки от проявления последствий других случайных косяков.@Gexage, проектант ваш неправ. 50 мм ППС поверх 400 мм D500 в Подмосковье - это плохо. Если строить медленно, к отделке приступать на третий год, то проблема ярко может и не проявиться, но толку от такого утеплителя будет очень мало. А минусы, особенно по узлам примыкания, по откосам - вполне возможны.
Минвата без вентзазора здесь тоже не спасет.
*
Мой совет:
1. 100-150 мм ППС (на клей и тарельчатые дюбели) + стальная оцинкованная сварная сетка, закрепленная к дюбелям и штукатурка по ней (10-20 мм) + плиты камня на клей для бассейнов (и желательно на стальные крючки к стальной сетке, крючки заводить в отверстия, высверленные в верхнем торце каждой плитки камня).
2. или без утеплителя - обрешетка из реек 40х40, АЦЛ (хризотилцементный лист, если использовать современные названия) и к нему уже на клей каменные плиты. Пространство под листами сделать вентилируемым.

Gexage

А чтобы камнем отделку сделать все-равно придется утеплять фасад, чтобы не "заплакал".

Gexage

Его нужно утеплять не из соображения "холодного" материала, а из соображений исключения образования конденсата в газоблоке при использовании определенных материалов отделки фасада, таких как камень, кирпич. В качестве замены утепления можно использовать вентзазор,

Да нет же, тонкую плиту известняка, а тем более ракушечника, на газобетон крепить можно непосредственно, без пенопластов и зазоров. Просто кладке надо дать просохнуть от одного до трех сезонов (сколько не жалко).
В СПб, например, на Муринском ручье с 2006-го года работает ресторан (газобетон D400, 40 см), облицованный путиловской плитой (известняк из карьеров Ижорской возвышенности, если не ошибаюсь). Хорошо стоит. Ни одна плитка не отвалилась.
На севере города еще два похожих заведения (одно недавно разобрали по инвестиционным соображениям). Нет проблем.
Это при том, что отделку вели практически сразу по свежей кладке. Ресторан - не личный дом. Там надо деньги сразу возвращать. Нет времени на просушку.
Несмотря на нарушение формальных рекомендаций по порядку отделки, проблем при эксплуатации этих зданий не выявлено. Потому что расчетные положения страхуют от малейшего риска ошибки, а реальная практика позволяет иногда на часть запретов забивать, если осознавать возникающие риски и заранее знать способы ликвидации теоретически возможных последствий.
Поэтому крепите свой ракушняк прямо на газобетон. Только поскольку у вас нет необходимости торопиться с отделкой, дайте кладке просохнуть. Тогда риск малейших косяков будет практически нулевым.

но для этого нужно было в проекте закладывать все эти вещи еще на этапе фундамента. Сейчас вентзазор будет стоить как космос...

Не очень пойму, в чем проблема. Набили бруски, прикрутили АЦЛ. Снизу вход в зазор, под карнизом выход. Все вентилируется.

muai2

кирпич тоже можно класть аккуратно. и нет проблем с прочностью и надежностью крепежа к кирпичной стене

1. В сметных справочниках (и в фактической практике выставления счетов) работа по выравниванию кладки с тонким кладочным швом называется "перетирка поверхности слоем 3-5 мм", а работа по облагораживанию кладки на обычном растворе называется "штукатурка простая слоем 10-20 мм", "штукатурка улучшенная", "штукатурка высококачественная" со своими требованиями и расценками.
2. С прочностью и надежностью крепежа к современным каменным стенам проблем нет вообще, вне зависимости от вида камня и способа кладки. Полнотелые керамические, силикатные или из природного камня изделия; изделия с пустотностью выше 25% и толщиной стенок не менее 12 мм; с пустотностью более 50% и толщиной стенок не менее 6 мм; полнотелые поризованные и ячеистые; пустотелые с пористым заполнителем... — для каждого из видов изделий, выпускаемых промышленностью, выпускается и крепеж. Турник или накопительный водогрей может висеть на любой стене, даже на стене каркасника. Главное, чтобы у того, кто будет вешать, работала голова. Стоимость крепежа для всех видов изделий, кроме самой первой группы, примерно одинакова.@Lyruc, удешевить можно и без расчета, просто воспользовавшись рекомендациями СТО.
И не занимать меня бесполезными расчетами. Сами посчитайте и принесите на критику.

Однако развею ваши сомнения примером.
Возьмем наименее благоприятный вариант: пустоты плиты заполнены пенопластом заподлицо с бетоном торца. Поэтому формирование шпонок невозможно. Допустим также, что поверхность торца ровная (пусть это плиты ПБ).
Тогда на срез будет работать гладкий стык плита/бетон пояса. Касательное сцепление бетона пояса с плитой примем занижено как расчетное сопротивление срезу по неперевязанному сечению каменной кладки на растворе марке М50 и выше - Rsq = 0,16 МПа.
Плиту берем 220 мм с пустотами 159 мм, приведенная толщина 120 мм. Допустим, что сопротивление срезу приходится только на приведенную толщину, хотя в "Каменных и армокаменных" оно приходится на все сечение кладки.
Реакцию опоры под поясом примем из расчета плиты с пролетом 6 м, глубиной опирания 100 мм, с поясом шириной 50 мм. На погонном метре расчетное сопротивление срезу будет 0,12*0,16 = 0,02 МН = 20 кН = 2 тс.
Общая реакция опоры пусть 3 тс (нагрузка от одной плиты с полами, перегородками и полезной нагрузкой). На задний хвостик (треть длины) треугольной эпюры приходится 1/9 нагрузки. 3000/9 =330 кгс.
Итого R = 2000 > 330 = N.
Не срежет.

Можно усложнить расчет. Принять во внимание, что у нас не чистый срез, а скорее растяжение при изгибе... не суть.
Обвязочный пояс участвует в передаче нагрузок от сборного перекрытия. точка.

A12Asa

@Глеб Грин, подскажите пожалуйста по армпоясу на мансардном этаже (крыша простая двухскатная, высота коленчатых стен 75-100см), обязательно ли армпояс должен быть замкнутым? и как тогда быть в местах разрыва его оконными проемами?

Можно как на картинке.
Можно пустить наклонно от стен по фронтонам, а на уровне перемычки замкнуть буквой А.
Посмотреть вложение 3816069

dmitry_rf

Меньший шаг - это сколько вы имеете ввиду? Ну а про толщину - наверное все-таки не чернового пола, а половой доски)

Я бы заложился где-то в 400 мм.
Половой доски, так половой доски.
Не знаю Ваших побудительных мотивов делать деревянное межэтажное перекрытие, а не бетонное. Но для того чтобы сделать качественное деревянное перекрытие, озаботиться прогибом оного - мало.
По хорошему нужна качественная звукоизоляция. Причем двухкомпонентная:
- От шума. В этом случае подойдет теплоизоляция. Например минвата. У большинства производителей есть марки, заточенные под ЗИ. Или эковата - нет проблем с размерами. Или даже опилки.
- От ударного стука. Дерево очень хорошо проводит стук. И надо развязывать верхнюю и нижнюю плоскость от связи между деревом. Например плавающий пол: на черновой пол укладывается плотная теплоизоляция (чаще всего минвата специально заточенная), а на нее уже обычно плитный материал (например фанера) в два слоя.
И по прогибу: зависимость от ширины балки (через момент инерции) - прямая, зависимость от высоты - кубическая. Т. е. увеличение высоты гораздо выгодней увеличения толщины.
И по "продуваемости кровли" в районе соединения со стенами. Вы свесы все равно подшивать будете. Т. е. сильно ветер не пойдет. А несильно - он полезен. Для проветривания чердака. А чтобы не продувался утеплитель, то внизу вдоль стропил делают ветровые экраны. Из банальнейшего картона. Хоть из коробок от телевизоров.

Тиамо

Вот это называется обоснованием.

Нет, камрад. Это следует называть словоблудием, а не обоснованием.

Рассуждения о присутствии в составе газобетона свободного водорода основаны на поверхностности заглядывания в тему.
Во-первых, Дисантал ошибочно заявил про 5 кг Al/куб ГБ. Расход газообразователя составляет 0,3-0,4 кг/куб.м.
Во-вторых, помнить о "теплопроводности газа водорода", но не помнить о газопроницаемости газобетона - не наш метод
Процитирую обмен мнениями отсюда: http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=2&t=4 (2009 г.)

ELEMENT

А как смотреть на то что в состав растворной смеси газобетона входит щёлочь, чаще всего ЕДКИЙ НАТР ? Ведь только благодаря ей (ему) происходит газообразование в реакции с алюминиевой пудрой. Выделяющийся при этом водород куда изчезает впоследствии? И почему про это ни один производитель газобетона не пишет? Верно, тут, всё же, какая-то собака зарыта...

Глеб Грин

Ну, пока вы, друг Элемент, ищете закопанную собаку, я расскажу вам о щелочах и водороде.
Во-первых, щелочь как таковая в состав рабочей смеси при производстве АЯБ не входит. Алюминий реагирует с гидроксогруппами, образующимися при реакции негашеной извести с водой:
СаО + Н2О = Са (ОН) 2,
Са (ОН) 2 гидролизуется и присутствует в растворе в виде ионов СаОН+ и ОН-

"Куда исчезает водород?" - это забавный вопрос.
А как вы, Элемент, думаете, куда он может исчезнуть?
В окружающее нас пространство, надо полагать. Или сомневаетесь?
Давайте в цифрах:
300-400 г алюминия на куб бетона - это 400/27 = 15 моль алюминия
значит при окислении алюминия выделится 15*1,5 = 22,5 моль водорода.
При автоклавной обработке вся химически несвязанная вода в массиве бетона переходит в парообразное состояние. Это около 300 кг (это 17 000 моль пара).
Как вы думаете, Элемент, куда денутся самые маленькие в природе молекулы - водорода - при активном выделении в созданное ими пространство сравнительно крупных молекул воды в соотношении 700/1?
Достаточно просто понять, что водород, самый летучий газ, вытесняется из бетона еще в процессе его производства.
А если бы и не вытеснился - пусть себе. Проблем водород все равно доставить не может

Итак, водород покидает массив еще в автоклаве. Остатки (если допустить, что они есть) проблем не доставят и сбегут из стены через любой утеплитель без фольги.
Затягивать дом из минерального материала изнутри пленками, если вам так хочется, можно. Но затея какая-то бестолковая. Достаточно штукатурки для борьбы с воздухопроницаемостью.

Но содержательная часть моих сообщений не о водороде, а о том что имеет смысл для удешевления процесса делать целые стеновые панели, а потом собирать из них на площадке дом за 1 день с помощью крана.

Прекрасная мысль. У меня только к вам вежливая просьба: оставляйте эти содержательные части своих сообщений в темах о "тилт-ап", панельном домостроении и т. п., где они будут уместны. Можно в теме о выборе материала для каменного дома.
Эту тему я предложил тем, кто с выбором материала уже определился и теперь занят повышением рациональности его применения.
Благодарю за понимание и всего хорошего.@МикаВ, отсюда качаете верхний документ: http://www.gazo-beton.org/dokumenty-po-yab/
В нем как раз показано, как делать несущие стены из газобетона в 9-балльной сейсмике.
В вашем случае (нет сейсмики) прочности в большинстве случаев хватит и В2, плотность вообще не важна, можно и D400.

GenchikU

...как правильно все таки?

Правильно делать чистые заполненные швы. Клея класть столько, чтобы он слегка выдавливался при стыковке очередного блока, но выдавившийся клей не размазывать. Дать излишкам схватиться и затем подрезать их тогда, когда под ребром мастерка клей будет осыпаться крупкой без размазывания.

span4ello

@Глеб Грин, добрый вечер. Глеб, а как быть вот с такими участками? Ставить блоки прямо на пенополистирол?
Посмотреть вложение 3990514

Это будет самонесущая перемычка по проему 2 м с нагрузкой только от собственного веса (надо сделать так, чтобы нагрузка сверху не передавалась на наружные 150 мм).
Такая перемычка собирается на объекте из блоков шириной 100 мм:
- блоки склеить в балку.
- Сверху проштробить, не доходя по 60 мм до конца крайних блоков; ближе к концам высверлить подрозеточной фрезой колобахи глубиной 80 мм на концах штрабы; штрабу и анкерные цилиндры залить клеем, утопить арматру, загнутую П-образно (высота ножек 60, диаметр 6 мм).
- когда начальную прочность наберет (3-7 сут.), балку положить над проемом с опорой кладку.

Rinat2009

Но производители блоков в своих прайсах или в характеристиках блоков увязывают плотность с прочностью. Я не встречал пока такого, чтобы производители или продавцы предлагали на выбор разный класса прочности для одной плотности. Понятно, что в паспорте на конкретную партию блоков указывается класс прочности, но покупатель эту информацию получает по факту получения блоков.

Во-первых, бывает от одного завода предложение двух-трех классов по прочности к одной марке по плотности. Во-вторых, требуемую прочность нужно указывать при заказе. В-третьих, изделия разных заводов одной плотности часто имеют разную прочность. Покупать нужно то, что нужно вам. Рассуждая о несущей способности нельзя говорить о плотности. Плотность и прочность это две независимые и основные характеристики.
Несущая способность — функция прочности.
Термическое сопротивление — функция плотности.

Подскажите, имеется ли какой документ где расчетом показан допустимый размер свеса блока над стеной фундамента? Знаю что допускается свес до 30% ширины блока, но не могу убедить в этом человека. Планирую сделать свес 8см (блок D400 40см), два полных этажа с армопоясами, перекрытие цокольного этажа - пустотные плиты, второй этаж и чердак - перекрытие брус (дерево), крыша вальмовая.

СП 15.13330 "Каменные и армокаменные конструкции". Несущая способность кладки определяется с учетом прочности материала кладки, толщины и высоты стены, эксцентриситета нагрузки. Выдвигая кладку за габарит фундамента, вы создаете эксцентриситет, делаете сжатие внецентренным. Дальше расчет. Тут не убеждать надо, на сравнивать расчетные нагрузки с расчетной несущей способностью.