Собираюсь в "Автономку"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Черномор 93 благодаря вашим подробным постам ситуация и выглядит не однобоко, что оборудование хоть и с проблемами, но производитель вроде как рядом и в беде не бросает.
У меня конечно проблема в том что контролер куплен в декабре 2014 года и до сих пор не разу не включался, а гарантия до декабря этого года, и я только начинаю, хорошо если к осени успею запустить и хоть чуток в гарантийный период погонять.
Я планирую на скате разместить две группы по три панели, каждые три панели будут уложены поперек ската, и соответственно вопрос у всех панели вдоль ската а у меня поперек? Это не проблема?

 

Да хоть кверх ногами Главное чтоб синенькой стороной к солнышку
А что у Вас за гарантия интересная - с декабря 2014 по декабрь 2016 это два года, Микроарт на свои контроллеры 1 год дает или у Вас не Микроарт?

 

Микроарт у меня и в паспорте гарантия два года и на контролер и на мап, покупалось оборудование предыдущим владельцем в Краснодаре в компании НСИА. И так оно у человека и пролежало пока я не купил, перед покупкой звонил в Краснодар там продавец тоже заверил что гарантия два года. Может у вас 200/60 и там один год, а у меня 200/100 и два года. Что то я запереживал, без гарантии плохо.
А какие у вас сейчас версии прошивок?

 

У контроллеров даже не знаю уже, после последних ремонтов ничего не менял. Сегодня вечером обновлю на новые если не забуду.
А по МАПу 22.0 вроде. После того как у меня 22.1. заглючила я откатился назад и пока не обновлялся.

 

Сейчас МАПы нормально идут с 22.3. Но, работу с СП не проверял.

 

По 22.3. тоже народ писал та же проблема проявилась что и у меня была на 22.1. - разряд АКБ на 2 вольта ниже Uэко. Конечно без СП и без подкачки Эко эту ошибку и не заметишь.

 

Черномор 93 а вы случаем не ведете статистику наработанных киловатт панелями? Как у нас с этим на побережье? Особенно зимой? Как у вас получилось катушки настроить на контроллерах? Очень бы они помогли в плане включения в работу приборов в отсутствии человека.
Коллеги а может кто поделится информацией у кого как организованно включение и приоритет включения потребителей в отсутствии человека?
На фото мой домик, его южный фасад, с права на фото можно разглядеть емкость бетонную без плиты перекрытия, так вот я хочу использовать эту емкость как фундамент для будущего домика с односкатной крышей, на которой расположу панели. Домик хочу минимум 3,5 метра в самой нижней точки кровли чтоб просто так до панелей с земли не добраться было. И соответственно из-за выше стоящего существующего домика я потеряю час-полтора вечернего солнца. Вопрос стоит за ним гонятся?
На втором фото видно за домиком ВЛку, от опоры до домика метров 40-50, вопрос будет ли опора в моем случае молниеотводом? Нужен ли мне свой собственный? Или молния полюбому жахнет в опору, так как она и выше по склону стоит, да и сама метров 15-20 высоту имеет?

 

Я статистки не веду, но у меня есть программа созданная форумчанином с ником Osolemio специально для микроартовских контроллеров и инверторов. Вот эта программа ведет. К сожалению показания постоянно сбрасываются из-за разных мелких форс-мажоров. Поэтому сказать сколько накачалось за какой-то долговременный период я не могу. Да еще и оборудование то одно не работает, но второе, то все сразу. Но если все работает получается здорово, буквально позавчера было солнышко, накачалось 9 кВтч. Сегодня че-то один контроллер капризничал, вполсилу работал, работал только западный, накачалось 7 кВтч. Если работают только южные панели (1200 Вт), то за день накачивается 5 - 5,5 кВтч в том числе и зимой. Важно чтоб солнце было и нагрузка которая электричество с панелей забирала.

Че за катушки? Реле что ли? Никак не настроил, плюнул на них и все. Соорудил свою систему включения нагрузки, вот в этой теме описано. Моя система нормально работает. Вот здесь еще товарищ пишет про снятие лишней нагрузки с АКБ. Больше я вроде нигде не видел. Хотя..., здесь еще делают включение дополнительной нагрузки на солнечные панели. посмотрите сами в теме про Автономные источники электроэнергии, наверняка че-нть найдете.

 

ничего подобного.
Может быть и холодильник и морозилка, как отдельно, так и вместе взятые.

Холодильник должен быть -
1. экономичным
2. доведен до ума. Собственноручно - для снижения излишнего перехолаживания. (см. внизу)

Никакие аккумуляторы холода не нужны. Они не "генерируют" холод сами по себе, поскольку так же банально потребляют энергию (при охлаждении).

Все используется по максимуму и без потерь морозильных площадей.

Посмотрите (это непросто бывает) - какой у вас фреон. А именно - какую минимальную температуру он в состоянии дать в морозильной камере. Исходя из указанного будете доводить алгоритм работы своего холодильника до нужного уровня. В Холодильнике в теплый летний день должно быть +6 +8 градусов. В Морозильной камере не более минус 15-16 градусов (далее бесполезная трата ЭЭ). По мере снижения температуры на улице - выравниваем работу холодильника так, чтобы он потреблял еще меньше ЭЭ.

Проверьте термоизоляцию ваших холодильных аппаратов = Чем больше тем лучше. Можете их дополнительно УТЕПЛИТЬ (пледы, одеяла, короба и пр. теплоизоляторы - за исключением внешнего охлаждающего радиатора и компрессора (ов) .). Холодильник не должен стоять в солнечнодоступном месте и в зоне сплошных сквозняков. Лучшее место для неого - самое застойное. (прохладное)

От внутреннего регулятора температуры придется избавиться (не выбрасыванием его, а установкой на максимальное морожение (чтобы не вмешивался в работу вашей системы включения).

Предприняв описанные действия можете быть спокойными за его работу в весенне-летне-осенний период.
У меня он работает с апреля по сентябрь. Непрерывно (в смысле - и в мое отсутствие).

САМОЕ ГЛАВНОЕ - отучите ваших домочадцев от вредных привычек - Открыл холодильник и 30 минут (минимум) думаю, что же такого мне перекусить. Можете подвесить над дверцей ведро с водой и таймером отсчета открытой двери. Более минуты открыта - смело выливаем воду на голову.

PS. у меня оказалось достаточно просто подвесить пустое ведро. Без всякого таймера и устройства опрокидывания. Все мигом быстро обучились

 

вам повезло.
По энциклопедии электрика выпуска 1930 г, считается, что монеотвод высотой "H" (метры) защищает площадь воображаемого квадрата земли (в центре которого он располагается) со сторонами 2*H (метры).
Рекомендую скат крыши, на котором вы разместите свои СП покрыть железом (оцинковка) с обязательным и надежным заземлением ее (или обейте ее же изнутри, так же с заземлением, не использовать пленку Аl). Если имеете металлический забор - используйте его как контур для выравнивания потенциалов в вашем хозяйстве и отвод излишних импульсных (атмосферно-инициируемых) перегрузок вашей электроники. На все панели - электроразрядники (можно И ЛУЧШЕ украсть неонки у чубайса) на 90-120 вольт (1-5 кА). На все подводящие шины так же разрядники (можно украсть неонки у чубайса) на 90-120 вольт (1-5 кА). Неонки (украденные у чубайса) предпочтительнее, поскольку разрядники имеют конечное число разрядов в своей жизни. Неонки (украденные у чубайса) - можно сказать ВЕЧНЫЕ.
Но их нужно по 2 штуки на каждую панель.
Небходимо помнить, что спасения от прямого попадания молнии у вас нет и никогда не будет. Максимум - предостережения по сгоранию электроники от мощных импульсных наводок.
Разводку цепей лучше вести под землей (фановые пластиковые трубы 50мм), а не устраивать из них "веревки" для просушивания белья.

 

@al200014, По поводу холодильника я много экспериментировал, понятно, что он должен быть правильным, но сначала по температуре в морозильной камере. Есть у меня приятель, который по молодости подрабатывал в продуктовом магазине. Так вот для долгосрочного хранения мяса в магазинных морозильниках температура устанавливалась минус 18 градусов, для рыбы -24.
По поводу аккумуляторов холода. Долго учил своих домочадцев. Если хотите на завтра приготовить что-нибудь из мяса, выложите на ночь кусок мяса из морозилки на верхнюю полку холодильника. Экономия 50 Вт*час за ночь. Понятно, что при централизованном электроснабжении здесь разговаривать не о чем, а при автономке имеет значение. И вообще, аккумуляторы холода днем, когда светит солнце, можно держать в морозильной камере, а ночью класть на верхнюю полку холодильника.
Ну обернуть боковые и верхнюю стенку холодильника каким-нибудь фольгированным утеплителем тоже приветствуется.

 

Коллеги спасибо за советы, я на столько дубовый в электрике что фраза " На все панели - электроразрядники (можно И ЛУЧШЕ украсть неонки у чубайса) на 90-120 вольт (1-5 кА)." для меня требует расшифровки если не сложно хотелось бы пояснения ну как для ребенка.
По поводу холодильника у меня вот какие мысли. Холодильник для начала будет именно холодильником, без морозилки. Сам агрегат естественно буду выбирать максимально экономный и с верхней морозилкой, о дополнительном утеплении тоже думаю. Но вот идея с аккумуляторами холода у меня такая. Днем пока есть солнца в холодильник молотит и в морозилке охлаждаются резервуары с водой до -18 градусов, когда сядет солнце холодильник перестанет работать и ночью внутри холодильника будет в морозилке меняться температура воды до утра пока она таит вода отдает холод продуктам, вот тут и важно что морозилка сверху, холод сам будет опускатся вниз. Тут конечно опытным путем придется настроить величину открытия дверцы морозилки, чтоб и не перемораживать продукты и при этом чтоб холод в нужном количестве попадал в холодильник.
Но холодильник это будущее, сейчас думаю над аккумуляторами и освещением, все таки хочу чтоб освещение было не через инвертор, и будет оно у меня на 24 вольта. Кто то пользует освещение на 24 вольта? Какие лампочки стоит рассматривать? Выключатели?

 

@Winston, Только имейте ввиду, что разрядники хоть и смогут погасить приличную мощность, но это устройства достаточно медленные. Есть смысл задублировать их TVS диодами.
Я, правда, не понял зачем на все панели разрядники. Перед входом в контроллер на плюс и минус по разряднику на землю и достаточно. А вот TVS диоды можно, в принципе, и на каждую панель повесить.
Т. е. алгоритм просматривается такой. Когда прилетит наводка, то первыми погибнут диоды, а за то время, пока они будут превращаться в угольки, запустятся разрядники.
А по поводу освещения от 24 вольт здесь куча вариантов: можно светодиодные 12-ти вольтовые ленты последовательно, можно автомобильную светодиодную светотехнику. Ленты лично мне больше нравятся, дают приятный рассеяный свет.

 

(imho) светодиодное освещение - для любителей портить глаза.
Ну, и дань моде, естественно (ака перламутровые пуговицы для баб).

PS. на каждую панель лучше ставить гасители помех, чтобы сама панель (являющаяся антенной) не поймала (не дай бог) что-то больше рейтингового.
Для примера подсоедените ваш массив панелей к антенному входу Yaesu ft840 на 160 м диапазоне. В трансиве буквально все "приподымится" (отличная емкостная антенна).

 

Внимательно присмотрелся к вашему фото параллельно идущих проводов.
Судя по диаметру изоляционных тарелок и их числу у вас под боком линия на 50-100 киловольт.

(Хотел бы ошибиться) И не хочу "каркать", но к пожилому возрасту у вас могут возникнуть проблемы с головой. (это ОБРАТНАЯ сторона молниезащиты, так сказать).