Ракетный котел - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Perelesnik, Да, Руслан,-

Пока я строил догадки, Геннадий нашел и выдал развернутый ответ.

Придется новый райзер напилить из кирпичей, раз оно так...расходник...- посмотрим через пару лет.

По шамоту,- у меня три "сорта" кирпичей- режутся легко, режутся плохо, и не режутся никак.
Первые- похоже не подвергались Т в мартене (может снаружи кладки были)
А последние- на одной из поверхностей могут иметь ожоги.
Но внутри все кирпичи красивые, одинаковые.

 

@_Reba_, у меня попадались кирпичи (не с мартена, а со стройбазы), которые не режутся никак. Сухорезом вообще никак, а корундовым кругом "по камню" с большими муками и большом расходом кругов. При том, "легкие" кирпичи и "неразгрызаемые" из одной пачки были.

По опыту одного коллеги: вначале он сделал райзер из пиленого шамотного кирпича. Для проверки принципов "ракетного котла" вцелом. Хватило на пару недель где-то - потом всё рассыпалось. Ну, то есть так, что котел полностью утратил работоспособность, а фактически разрушение, видимо, шло и раньше. Просто по работоспособности котла не было заметным. А вот когда котел уже "всё, приехали", тогда разобрал и обнаружил...

Фото присылал. К сожалению, вот так, с ходу, не найду по архивам. Но на словах - это крошево из кусочков кирпича с цветовыми переходами от изначального кремового цвета в бордово-красный и пепельно-серый, с зеленоватыми оттенками. Немного похоже на Ваши фото, но, так сказать, на порядок больше хардкора. Потому, что работало до физического отказа.

Если найду фото, выложу позже. Это реальная жесть)

Дальше взял мой "малый комплект" - на нем котел отработал сезон до конца. Но тоже "до смерти" кермики. Точная причина смерти мне неизвестна - коллега решил переделать свой первый котел и в процессе разборки/распиливания/вскрытия вместе с котлом расколотил и керамику. Официально керамика "умерла" по причине многократного нанесения травм тупым предметом. Но то, что котел проработал сезон в режиме перегрева - тоже факт. Ибо "малый комплект", а отапливалось... скажем так, более, как в 2 раза больше жилой площади, чем он способен нормально обеспечить по мощности.
Однако, и это тоже факт.

Третья попытка ознаменовалась постройкой мега-бункера с верхней загрузкой. Кажется, писал об этом здесь. Не заработало по причине огромного количества "подсосов" воздуха где только возможно (песчаные затворы не годятся).

Вернее, это была, как минимум, четвертая попытка - был еще эксперимент с сооружением трубы из мертеля. Но это рассыпалось сразу же.

Однако... если райзер из шамота при Нормальном (а не постоянно форсированном до предела) режиме работы прослужит сезон - это будет Очень полезный опыт!

И многое упростит.

 

Павел, поищите возможность купить вот такой
элемент дымоходной системы "Вермилоджик" он прекрасно стоит при температурах до 1100*С... У меня в горелке стоит полукольцо (распиленное пополам кольцо от проходного узла "Вермилоджик") ... От температур ему не делается ничего... ломается от того что тягал его туда-сюда...
Если руками его не трогать - стоять будет очень долго... Для райзера думаю что идеальный вариант...
На рисунке вермикулито-бетонная труба во внешней оболочке из нержавейки AISI430...
Что защищает от неосторожного обращения...
Судя по рассказу Руслана о свойствах его керамики думаю, что дымоходный элемент от "Вермилоджика" аналогичен по области применения... Хотя не исключаю что окажется даже лучше...
"Вермилоджик" выпускают у нас в Новосибирске, вот только как его к Вам доставить, да еще во время пандемии?

 

Милости прошу в тему огнеупоры. Там подробно поясню, что происходит с шамотом и не шамотом и пр. материями. если интересно. Здесь кратко: Железо, которое в восстановленном состоянии в виде FeO, легко взаимодействует с шамотом. Железо есть всегда, без него шамот был бы белым как фарфор. Второе, перекристаллизация кварца в кристобалит с изменением объемов и третье -взаимодействие с щелочами коих много в растительном топливе. С шамотом калий дает полевой шпат, который занимает ажно на 31% места больше, чем исходные кристаллиты. Четвертое - термостойкость, именно она приводит к растрескиванию материала, а зарождение трещин начинается в измененнос слое шамота. Далее все развивается как на ветровом стекле авто, после получения скола пойманным камешком...Пятой - сам профиль трубы. Нагрев изнутри приводит к растягивающим напряжениям, стойкость к котором на порядок меньше, чем к сжимающим...Поэтому всякие форсунки и горелки, сделанные из дешевых материалов - расходники. Однако металл еще в большей степени расходник, при значительно большей стоимости...
В общем всем в тему по профилю, будет интересно и познавательно...
ППС Павел, металл не ищите деньги на ветер, вернее на дым...

 

Обнаружил интересную особенность:
- до сих набивал камеру газообразования полную и мне её хватало на 12 часов (с 9.00 до 21.00) при минимальном тлении. Причём было не важно, были там не колотые колоды, или нет. 4...5 колод 30...35 см диам. и 35...40 см длины тоже тлели 12 часов, а потом на их угли можно было кинуть несколько дровеняк и закатывать новые колоды.
- вчера утром закатил вместо четырёх две, и, когда днём пришёл подбрасывать новые, оказалось, что они ещё не истлели... и так до вечера. В общем в 9 вечера закатил ещё 2, сегодня в 9 утра - ещё одну. Теперь смотрю за ней, когда она истлеет.
При этом, конечно отдаваемая мощность падает пропорционально, но в межсезонье большая мощность и не нужна - горячая вода на кухню и душ + ночью немного пол подогреть в спальне и туалете, чтобы утром не замёрзнуть на троне и ноги не примерзали к полу.
Таким образом, время использования котла может быть расширено, как минимум, на месяц до отопительного сезона + месяц после отопительного сезона на ночной подогрев спальни и горячую воду.

 

@StarykovMih, Все верно, вы и столкнулись с явлением, которое в теории получалось для ракеты...Если топить углем, то и мощность не падает. В угле тепла в 2 раза больше содержится, а газа меньше...

 

Таким образом, в программе управления можно поставить опцию "Эко" (или "минимальная загрузка"), когда первичка полностью перекрывается, а вторичка слегка колеблется для поддержания Т в райзере. Только загружать надо цельные колоды для уменьшения газообразования и растягивания его по времени.

 

@StarykovMih, Вариантов на самом деле много, как воздействовать на интенсивность горения.

 

Да, наверное - для вас профессионалов.
А я - дилетант и всё, что для вас "букварь", я прохожу для себя впервые.
Только что посмотрел: 1 колода тлеет примерно 10 часов. До 12 часов не дотягивает немного. Зависимость не линейная... Но уже есть какое-то понимание вариантов работы.
Думаю, что завтра утром запущу его почти заново. Горячий теплообменник, горячий дымоход, почти горячий райзер, углей только горячих не будет. Думаю, стартанёт без особых проблем.

 

Народ, котёл иногда (при недостаточной температуре топливника) входит в режим "копчения", когда газоотделение есть, но в райзере нет вспышки. Подскажите, что делать, когда он упал в такой режим и как из него вывести?

 

Автоматика должна наглухо перекрывать вторичку и полностью открывать первичку - это как бы возврат в режим розжига. Собственно, таким образом инициируем образование "огня" от угольного слоя в бункере, ну и так далее.

 

@StarykovMih, Всегда стоит давать некоторый перегрев газов, чтобы иметь некоторый запас. На "свежих" дровах температура самовоспламенения составляет 423 градуса, но следует поднимать до 450 и выше. На угольной фазе температуру следует держать не ниже 620 градусов. Средняя нормальная температура топливника, от которой легко переходить и вниз и вверх 550 градусов. При потере факела вторичного горения выход на режим, как написал Руслан.

 

Да, вторичка перекрыта (насколько это возможно при некоторых щелях вокруг заслонки), при приоткрывании первички через щели во вторичке начинает идти дым. Чем больше приоткрываешь первичку, тем больше дыма, в какой-то момент он начинает идти и через первичку.

Понятно, но газ в топливнике не греется.

 

Горение перешло в тление, это как самолет вошел в плоский штопор. Я написал, как не давать войти в этот штопор, но если уже вошел, а конструкция не позволяет методом Руслана из него выйти, то может следует остановить процесс, погасить топливник. При тлении получается слишком большое газовыделение и низкая температура, не позволяющая дыму гореть...Не приятная ситуация...

 

На ещё тёплые угли, дополнительно кинул сухих углей, на верх немного тонких планок - пошёл дым из вторички. Заткнул вторичку мокрой тряпкой. Первичка приоткрыта... жду.