Ракетный котел - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Igrek1977, Видел, что Гжель мастику делает на основе фосфорной кислоты и Новосибирск на базе жидкого стекла. Судя по отзывам держат хорошо. Может кто попробует вермикулит вместо шамота на райзер. Если как у меня температура не больше 850 и ВВ дать с избытком, чтобы охлаждал горизонтальный канал с низом райзера может неплохо сработать. Только конструктив сделать быстросъемным, что по моему не сложно. В отличии от Руслана я ВВ подавал сбоку через щели. Смешивание с ДГ происходило в 15 -20 мм от среза входного окна райзера. Такое решение возможно и дало не высокую температуру, но при этом приемлемое качество сгорания. Охлаждение ВВшником термопара показывала в отсутствие летучих горючих компонентов, но в тоже время температура всегда держалась достаточной для самовоспламенения если летучка появлялась (опыт с мокрой бумагой на видео) и реакция на горючку быстрая была, буквально десяток секунд и температура с 400 до 800 прыгала (сжигание полиэтилена в опытах).
Так, что вариант с вермикулитовыми плитами стоит пробовать. Кто из форумчан возьмется?

 

На низ райзера таки теплоёмкость и термостойкость нужна. Верм не совсем годится, хотя и будет работать. Верх из верма неоднократно проверен. Ролики из под Владимира демонстрируют в работе такой вариант.

 

@Сергей247, Дак я же и написал, что низ ВВшкой еслив охлаждать, и работать будет и материал не посыпится

 

А я писал за механический износ. Там он вероятнее. Пробовать нужно, эт точно.

 

На челябинские вермикулитовые плиты неплохо лёг шликер по рецепту Руслана (да и составы на основе АХФС хорошо прилипают). Обжигали небольшие плитки при 550*С. Я их потом дома на газу грел и в воду, пару теплосмен прогнал на большее терпения не хватило. Потерял я их с этими постоянными переездами :-(

 

и @alarin
учёл ваши замечания и решил сделать по другому. На следующей неделе надеюсь добраться до магазина и купить необходимый материал.
Решил заменить рулонное керамическое волокно на плиту Kaowool Boards (стекловолокнистая огнеупорная предельная рабочая температура 1400 градусов размер 1200х1000 мм толщина плиты выбрана 15 мм). Все это дело склею термостойкой мастикой (МТ-1 или МТ-Р). Сегодня звонил, там упаковка по 1 и 5 кг. 5 кг должно хватить, чтобы склеить из плиты райзер и внутрь трубы нанести доп слой для защиты. Пока не могу разобраться в разнице между термостойкой мастикой и клеем. Вроде как и тем, и тем можно клеить, только клей дороже в 3-4 раза и температура только до 1300 гр.

 

спрашивал про подобную плиту
https://inventum.com.ua/plita.html?gclid=COq71KulltYCFQlkGQodOPMIwQ
-консультант ответил что прямого пламени они не держат так что еще раз перепроверьте.

 

@Degree, Каолиновое волокно не рекомендуется ибо посыпится пылью.@Чернигов, правильно замечание сделал. Мы рекомендовали вермикулитовую плиту опробовать. Клей от мастики отличается возможно фракционным составом. Клей подразумевает тонкий слой и повышенную усадку (применять с притиркой поверхности) мастика допускает более толстый+тонкое оштукатуривание по крайней мере в моем составе. И давайте про огнеупоры в "огнеупоры" перенесем, а результаты по изделию уже здесь обсудим.

 

Вермикулитовые плиты рассматривались мною в самом начале, как вариант для высокотемпературной части котла, но при всех их достоинствах останавливало то, что в описании указывалась их способность выдерживать открытый огонь в течение нескольких часов без изменения структуры и свойств... а хотелось, чтобы в описании материала речь шла не о часах, а о неделях и месяцах.
Рекомендуется защищать поверхность вермикулитовой плиты от открытого огня, а если защищать, то снова возвращаемся к самому началу вопроса.
С другой стороны, этими плитами часто выкладывают топочную часть каминов или печек, и вроде ничего страшного не происходит.
Но пару лет назад использование такой плиты показалось мне чуть более рискованным, чем применение классической шамотной керамики. Поэтому пошел по пути шамота.
Нужны эксперименты. Не такие, как просто газовой горелкой несколько минут жгут вермикулитовую плиту или время от времени топят камин с открытой топкой, где температура редко превышает те же 500 градусов, а реально запустить ракетный агрегат на весь отопительный сезон.
Если плита выдержит - то лучшего и не стоит искать.

Возвращаясь к самому началу темы, напомню, что мой вариант воплощения принципа такого котла - лишь мой частный вариант воплощения. И он не является заведомо самым лучшим. Как по конструкции, так и по материалам.

Поэтому пробуйте всё, что считаете возможным - вермикулит, огнеупорные бетоны, какие-нибудь композиты на основе волокнистых материалов, вплоть до того, что сделайте мягкую трубу из фетра, типа как делают обжиговые печи для керамики.

Делайте вертикальное сопло, круглое, квадратное... треугольное, не знаю. Пробуйте закручивать огонь в вихри, делать высоту трубы разной, делайте там переменное сечение, увеличивайте объем камеры сгорания, ну или что еще Ваше знание и интуиция подсказывает.

Потому, что пока наша тема серьезного развития так и не получила - обыгрывание и усовершенствование одного и того же частного конструктива не является каким-то существенным развитием. Приятным исключением является творчество коллеги alarin - радостно видеть что-то совсем не похожее на уже воплощенное здесь.

Меня устраивает, как мой котел работает. Но это не говорит о том, что это самый лучший вариант. Хочется видеть и другие варианты. Ведь сам принцип "горение отдельно, отбор тепла отдельно" допускает огромное число способов своего воплощения.

Я брал за основу возможность использования супер-сырого топлива, но можно ориентироваться и на нормальное топливо - тогда и материалы можно брать подешевле, и, возможно, конструкцию попроще.

Не всем нужно также регулярно жечь пластик или другое "грязное" топливо.
Так сказать, внедорожник - дело хорошее, но часто достаточно и удобного городского автомобиля.

Что еще радует - ожидается как минимум пара агрегатов полностью из кирпича от коллег. С нетерпением жду вестей об опыте их работы.

Сам пока занимаюсь керамикой, пока погода позволяет. И еще решился наконец утеплить свое жилище, и провести водяное отопление в веранду - там до этих пор работал электрический конвертер.

Позже пересмотрю свой котел в плане подготовки к отопительному сезону, может, что переделаю или подправлю. Да, керамику уже смотрел - и этот, второй сезон, нормально пережила, пойдет в третий. С вводом вторичного воздуха на вход трубы улучшилась ситуация с фетром - не спекся в эту зиму от излишних температур. Так что, вентиляция помогла.

Новые котлы пока во дворе стоят - пока что не решен вопрос с перевозом через границу. Вопрос все больше вызывает беспокойство. Один, который для внутреннего использования, уже у человека на месте, в процессе установки, а я консультирую по телефону по этому процессу.

 

Ну так "прямое пламя" - это не страшно, разве что температура примерно равна температуре горения данного вида топлива, а для дров заявляют 1550градусов по Цельсию...

 

Таких температур в бытовых котлах нет.
это скорее теоретическая...
с искуственным дутьем, т. е. при форсированном процессе сжигания в форсунках пиролизных котлов, где напряжение до 5000 кВт/м2 слышал до 1200 С доходит, сам не видел, видел 1000 С ...

 

Вопрос вовсе не в плоскости "бытовой котел или промышленный" - если размер и теплоизоляция топки "правильные" (т.е. по мощности она работает близко к номиналу), а коэффициент избытка воздуха близок к 1 (да с подогревом первички/вторички), то и температура в топке будет близка к теоретической для этого вида топлива. Если намного ниже - значит накосячили (или в конструктивной или в настройках воздуха). Третьего здесь не бывает

 

@DmitryMDV, Вы конечно можете опровергнуть делом так сказать, но в мелкокотлах очень высокие так называемые краевые эффекты и пирометрический коэффициент топки всегда ниже чем в пром котлах, например в кирпичных печках он равен 0,65
Нагрев воздуха добавляет теплового эффекта процессу, если он осуществлен хвостовыми поверхностями, т. е конфективкой, но там нагреть уже проблематично из-за низкого потенциала дымовых газов, если греть воздух слоем, Вы всегда будете в отрицательном балансе, из-за избытка воздуха, т. е. забрав температуру ее уже не вернете.
Что бы был коэффициент избытка воздуха близок к единице на дровах, величина слоя (высота газового окна) должна быть на высоте 40-50 см, много Вы таких котлов видели?

 

@Igrek1977, Можно эти моменты по подробнее. Есть аргументы: Увеличение температуры на 10 градусов ускоряет химические реакции в самопроизвольных процессах в 2-4 раза - эмпирическое правило химической кинетики. Здесь все всем понятно греем воздух ускоряем горение, ускоряем горение получаем прирост мощности. Если мощность растет при том же массообмене будет рост термодинамических параметров объема, давления или температуры. Объем у нас постоянный в габаритах камеры сгорания, давления нет, система открытая, значит рост температуры. Система будет стремится к равновесию с окружающей средой выталкивая лишний объем газов или поделится температурой. В райзере делится температурой не с чем, поэтому только толкать. Расширение газа вызывает его охлаждение, поэтому теоретическое значение температуры не получим. Конвективного теплообмена в райзере нет и где газовое окно без разницы. Т е здесь альфа нужна только с точки зрения концентрации реагентов. Приведеные вами правила действуют только в топливнике, а там избыток воздуха и температуры не нужны, все зависит от выбранного режима и вида топлива. Это же ракета с двухфазным горением. Или я чего то упустил?

 

Вопрос к опыту: Вчера, при заполнении ТО выявились незначительные протечки с расходом до десятка миллилитров за сутки. Вызывать сварщика или затянет грязью? Давление создает только столб воды, насосов нет и не будет. Сегодня хочу крутануть воду через ТО, запустив газовый котел. ТО снимать и разбирать трубы категорически не хочется, время и так не хватает. Кто чего посоветует?