Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я думал делать из блоков Б4-500 или Б4-600. С утеплителем 50 мм. такая стена проходит по теплопотерям. Из блоков в продаже есть ещё Б4-700. Понятно, что под плитами ещё будет армпояс, но тем не менее на среднюю стену двойная нагрузка от плит перекрытия идет. В общем если взять 700 блок, то должно быть нормально?
Просто газоблок надо везти издалека, а кирпич можно поискать поближе. По цене ещё не смотрел, надо сравнить, но думаю, что кирпич выйдет дешевле.

Да, я планировал использовать плиты ПК 42-10 (12) и ПК 66-10 (15). Примерно как на рисунке, только пролеты над лестницей будут перекрыты на всю длину 6580 мм.
Расчет стропильной системы я ещё не делал, но в моем понимании она примерно так и будет, как вы её изобразили (разве что чуть подправил зеленым)... да, там будет только неиспользуемый чердак (пока не придумал только, как сделать вход в него). У меня вообще 2 снеговой район (если верить карте из интернета, обвел красным место строительства).. малоснежный... окрестности Минусинска.

 

Так вы не ответили каков класс этого блока по прочности на сжатие. Для блока D500 может быть макс В2,5 для D700 наверно в районе В5 - это довольно неплохо. Толщина стен какая?
В варианте с кирпичной стеной мне не нравится стык с наружными. Желательно подобрать блоки тех-же размеров и сделать нормальную перевязку. Нагружена внутренняя стена не на много больше, чем наружная, на которую 6,6м плиты опираются.

При 2 районе и неэксплуатируемом чердаке я проблем особых не вижу. Просто старайтесь более равномерно распределить нагрузку на плиты, хорошо заделать продольные стыки плит. Плиты по несущей способности возьмите 8-ку - будет запас.

 

Да извините, точно, не указал... Толщина несущих стен 400 мм и внутренних и внешних...
Внешние стены из таких блоков, а внутренние можно сделать вот из этих.
Да, вы совершенно точно написали все их характеристики. Размеры их одинаковые, связку можно сделать... надо только немного перерисовать проект, все размеры подбираю под размеры блока, чтобы много не резать, там возможно центральная несущая немного сместится... В общем делаю полноценную связку из более плотного блока...?

А 8 это что за показатель? Вот такие плиты планировал использовать ПК 42.12-8АШ С7. Там 8 выделил, это та 8, что вы сказали? Я из прайс-листа не понял, на какую нагрузку рассчитаны данные плиты. Собирался созваниваться с заводом изготовителем.
И по плитам, хорошо заделать продольные швы, это залить их бетоном? Сколько для этого лучше оставить между ними зазор? Если с щебнем, то надо сантиметров несколько делать, чтобы фракция туза зашла Я делал проект с минимальным зазором, буквально 5 мм (блоки хорошо подошли под размеры плит). Придется либо изменять размеры стен, либо плита немного зайдет боковой стороной на стену. Насколько критично это для перекрытия второго этажа...?

 

Да, делайте лучше нормальную перевязку блоками.
Если на наружные берёте D600 B3,5, на внутреннюю можете взять такой-же блок. При толщине стены 400мм будет вполне достаточно. Если есть сильное желание - можно конечно и D700 B5.

Да, 8 это несущая способность в кПа, A-III класс арматурной стали 42.12 - соответственно длина/ширина.

Вообще снизу минимум вроде 10мм, сверху там расширение. В таком случае можно заделать ц. п. раствором М200. Можно немного раздвинуть - до 50мм и заделать мелкозернистым бетоном, можно ещё больше раздвинуть 100-200мм и тогда уже вставлять каркас и заделывать бетоном. Вобщем в зависимости от раскладки плит. Продольные края плит немного завести можно. Возможно это будет даже лучше для пространственной жёсткости здания. Для самой плиты не очень критично. Такие решения раньше применяли для раскрепления высоких самонесущих стен, хотя есть более интересные решения.

 

Понял... На этажах будет стяжка и пусть зазор между плит будет минимальным, а на перекрытии второго этажа попробую сделать связь между ними прочнее и завести продольный край плиты на стену...
Спасибо огромное, просто опыта нет, а рисковать нельзя в таких вопросах...

 

Стойки крыши на плиты, под которыми нет несущих стен - не самая лучшая идея.

 

Очень маленький зазор, можете промахнуться. Я так же рассчитал ширину плит и перекрываемого проема. По размерам с сайта завода плиты должны были быть 99см шириной, после выгрузки промерял и получилось 99-101 см. Всего плит 7, плюс неидеально параллельные грани плит в итоге набежало + 8-10сантиметров, а стены уже выложены.
Т. к. опирание плит по длинной стороне не допускается пришлось подрезать стены.
Вывод лучше заложите ширину на 1-2 см пошире, все-равно между плит будете раствором зачеканивать, это Намного легче чем потом стены подрезать

 

С другой стороны, стяжки нет (вес утеплителя минимален), нет бытовой нагрузки, нет перегородок, снеговая поменьше средней по стране... да, есть вес стропильной системы, но одна сторона основной опоры будет на несущей, т. е проблемой будет только одна из опор конькового бруса... Ну не делать же ради этого несущую на двух этажах...
К тому же если действительно распределить нагрузку грамотно... Найму для расчета специалиста. подскажет как это сделать, главное на этом этапе, что это принципиально возможно... Зальем фундамент, а там уже разберёмся...

Спасибо за совет, он реально ценен для меня... Я уже подумал по этому поводу, в принципе можно пересмотреть номенклатуру плит, взять одну плиту чуть поуже и сделать нормальную заливку между плит, чтобы они все работали одним монолитом...

 

@keen_,

Подскажете по этому вопросу?

 

Добрый день. Прав ли я такой схемой раскладки плит перекрытия? Или лучше как нибудь по другому? Серым цветом показана лестница. Сложно ли залить балку на которую опираются плиты?

 

Опереть сверху и приварить конструктивно что-бы никуда не делась с двух сторон. Скользящее опирание там не требуется. Зазор - ну сделайте пару см с каждой стороны. Стойки только прикрепите/приварите к швеллерам и к кладке.

 

А по моему вопросу подсказать никто не может?

Есть схемка для наглядности:

 

@JONNY, очень хиленькое армирование. Но перекрыть можно таким способом. Сечение и армирование только уточнить. Т. е. на перемычку будет опираться вальмовая кровля и деревянное чердачное перекрытие или как?
И не вижу смысла лить высоту 50см по периметру. Сделайте пояс 15-20см (в зависимости от наличия и ширины окон), а над воротами уже балку монолитную (с поясом объединить), раз она дешевле сборного прогона выходит.

 

@keen_, сначала думал делать вальмовую кровлю, но из экономических соображений склоняюсь пока больше к односкатке. Единственное не могу определиться с углом наклона и соответственно с высотой "высокой" стены.
Если делать односкатную, то "высокая" часть будет со стороны ворот. Потолок внутри будет ровный, т. е. к весу еще добавится потолочка с отделкой, направляющими ворот и с самим полотном ворот (в поднятом состоянии).
Так какое сечение балки тогда брать и сечение арматуры армирования?

 

@JONNY, делайте с запасом 200х500 как решили. Снизу 3d16A500, сверху 2d16A500 и хомуты из восьмёрки (любого класса) с шагом 200мм у опор и 350мм в пролёте. Бетон В25, защитные слои по 30мм.
Такая балочка перекроет с запасом потребности.
При желании можно уменьшить высоту до 400мм, изменив шаг хомутов до 150 и 250мм соответственно. Ну тогда запас соответственно уменьшится.