Термосифонная система отопления котлом-камином в маленьком доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не обязательно чугунный. В с/у и ванной к месту будет .."беленький", например, Rifar Base с меж. центр. (осевым) расстоянием отверстий 200 - 350 мм.



RIFAR Base 200

.

Характеристики

• Межосевое асстояние - 200 мм
• Высота - 261 мм
• Глубина - 100 мм
• Ширина - 79 мм
• Номинальная тепловая мощность -104 Вт
• Объем теплоносителя - 0.16 л
• Масса - 1.02 кг
• 
  Примерная схема подкл. ...

Когда есть возможность подключить сверху, по 2-трубной схеме, будет лучше.
Стальной стояк легко скрыть в стене.
Не из оцилиндрованного бревна..

 

• 
  
  А сколько секций надо? Это насколько я понимаю одна штука. Или одной и будет достаточно? Тогда, вероятно, её нет смысла ставить вертикально?

 

..Это не одна (!) секция. Это прибор из "х" секций, установленный вертикально.
К-во секций - 6,8,10, 10 секций - это высота 80 см. + расст. до пола.
Если прибор Рифар с неразьемными секциями ("монолит"), искать надо подходящий по высоте (наличие места).

 

Я вот в эту таблицу смотрю.

RIFAR Base 200/1
rb0201​

Одна секция... Чего-то я не понимаю... на помещение в 2м2 в которым по трем стенам труба 4м уже как 4 секции мс-140, сколько еще мощности дополнительного радиатора надо?

И ещё. Я поискал этот rifar в Латвии. Похоже, нет у нас таких. А кокой-то другой биметалл порекомендуете?

 

О точности "расчетов" писАл.
В т. ч. и о расчете на "нереальные" морозы. При которых, кажущийся "излишек", воможно будет "недостатком".
В любом случае, угловому помещению с нар. стеной 3м. требуется 6 секций "полноценного" чугуна, не считая трубу по периметру.
Если еще вспомнить, что прибор будет стоять "последним" в крыле.

К сож. на этом рекомендации и ограничиваются. Яндех знает куда лучше.
Любой из найденных радиаторов, прежде всего должен устроить вас по габаритам.

 

Ну, мой "отпуск" закончился, в следующий раз попаду к своему дому через пару тройку недель. Так что есть время заняться поиском и закупкой комплектующих. И в частности этого радиатора в с/у. Из расчёта уже увезти его с собой в "итерации" этого года.

Не знаю почему так, но окружающая среда как-то сильно, IMHO, сопротивляется моим трудам. Может это и к лучшему и разовьёт упорство в достижении целей?

Итак, биметаллических радиаторов на нашем рынке практически нет. Практически все предложения: либо стальные панельные, изредка алюминий, редко - биметалл. Российского RIFAR найти так и не удалось.

Из предлагаемого биметалла китайский OGINT 500. Более надёжно было бы поместить 4 секции по габаритам, но таких предложений нет. Есть 5 секций. Наверное, с каким-то натягом, учитывая, что он узкий удастся разместить их.

Ссылка на страницу изделия, что я выбрал тут. На латышском, но тех-характеристики везде одинаковы.

Тут ссылка на российского представителя этих радиаторов.



Рекламный ролик. Может будет чем-то полезен.

Что скажете? Критика? Пойдет такое?

Конечно, какие-то иные шансы пока остаются. Одна из фирм предлагает какой-то биметалл "RS". Но предложение практически одно, что это за чудо и кто его производит пока неизвестно. Возможно, Индия. Хотят за секцию чуть не в 1.5 раза дороже, чем за китайский. Одиночные предложения достаточно рискованные, IMHO.

Ну и есть еще вариант искать что-то с рук. Пробовал, но тоже не вижу достойных предложений.

Такой вот у нас странный "выбор"

Если Ogint приемлем, то может лучше направить усилия на поиск 4-х секционного радиатора? Или пытаться впихнуть 5-ти секционный?

 

Ну вот я и стал счастливым обладателем биметаллического радиатора Ogint 500x5

К нему я купил установочный комплект на 3/4" и два уголковых крепления. Скоро он уедет к избушке и там буду ломать голову как его приспособить для запитывания сверху вниз, по стандартной схеме. Теоретически вроде получается, стояк обратки рядом. Но далее всё зависит от сварного и его умения выполнить сварку в этом месте.

Родился вопрос - а с какой стороны правильно устанавливать вентили у радиаторов? Мне кажется что по ходу теплоносителя. С той стороны, где он входит в радиатор. А как в жизни? Есть какое-то правило? Или при однотрубной разводке их ставят с любой стороны, где удобно?

 

Так?

..Есть "нюанс", подсказывающий "правило".
При нижнем подключении очень желательно (!) сделать "обратку" с большим сопротивлением.
Для этого достаточно просто ..удлинить подключение, за счет длины крана.

Это создаст уверенность, что циркуляция, в некоторых случаях, не будет ..."через зад", ибо при "запуске" циркуляции через прибор, "подачей" может стать тот патрубок подсоединения, путь через который ...свободнее.

 

Именно так! Только в моём случае сложнее. Стояк с другой стороны бревенчатой стены. Её придется просверлить, для подающей трубки (левой по Вашему рисунку). И стояк достаточно плотно прилегает к стене. Вот я и беспокоюсь, возьмётся ли "сварной" сделать такую врезку? К сожалению нет фотографии этого узла.

Вон оно как... Вход должен иметь меньшее сопротивление... "Обратка" имеется в виду по отношению в самом отопительном приборе, насколько я понимаю?

Меня смущает один момент. Ранее, при разговоре про направление циркуляции к контуре СК было сказано:

PipilatsMotors:
Циркуляция начнется в сторону трубы меньшего диаметра, соединяющей СК и Бойлер косвенного нагрева.

Это неверное утверждение? Или я запутался в определениях?

Меня этот вопрос интересует потому, что я никак не могу понять, в каком же направлении у меня происходит циркуляция в моем контуре СК при ЕЦ (хотя есть и насосик)? Я исходил из того, что раширение пойдёт в более длинную, изогнутую трубку и более высокую СК, в которой сопротивление больше, чем у короткой, прямой, но более нижней разводки. Исходя из этого я и установил направление работы циркуляционного насосика. Но всё время сомневаюсь - правильно ли сделал?

 

Еще раз читаем: "Циркуляция начнется в сторону трубы меньшего диаметра".
Можно догадаться, что вода, идущая по прибору в сторону трубы меньшего диаметра, идет "на выход из радиатора"?
Именно в трубу меньшего диаметра. Которая будет здесь обраткой?

То есть труба обратки имеет, при меньшем диаметре - бОльшие сопротивления.
Что никак не расходится с рек. выше - создать небольшой "зажим" на подводке обратки.

 

Ну вот, краткий, очередной двухнедельный этап в развитии отопления нашего домика завершился. Теперь я имею возможность какое-то время посвятить интернету и представить краткий отчёт.

Цель была - установить отопительные приборы, радиаторы. Она достигнута. На первом этаже установлено 3 MC 140-500 по 7 секций и один Ogint 5 секций. На мансардном этаже установлено 3 радиатора МС 140-500.

Наш "сварной" с помощником смог работать только в выходные, потому на всё про всё у нас было 4 дня. Остальное подготовка:

Начали с очистки радиаторов, металлическими щетками, наждачкой, затем преобразователем ржавчины. Один из радиаторов "дедушка" внешне был в самом печальном состоянии. Похоже он не видел ни одной обработки и покраски после завода, которая до нашего времени, увы, не дожила. Преобразователь вцепился в его ржавчину, как "клещ в собаку" (сине-чёрный цвет):



Затем радиаторы обезжиривали и красили специальной краской для радиаторов:



Тонирование, под сруб выбирала, разумеется, супруга. Затем предполагается еще их раскраска.

Вот так это выглядело в итоге:



Нам понравилось. Я полагал важным основную покраску выполнить до установки (потом не подобраться). Места отжига пробок не закрашивали. Это разумнее сделать позднее.

Расположение радиатора Ogint вызывало сомнения. С одной стороны он влез по габаритам. С другой, его проход приходился на середину бревна, а значит напрямую его не приварить к стояку, IMHO:



Когда нам надоело накрывать радиаторы пленкой при дожде (Осень, господа!), возникли проблемы с покраской (предельное +5 и краска не желает нормально укладываться) пришлось втащить все в дом, прогреть печкой и дело пошло на лад. Конечно невозможно не отметить героизм супруги таскающейэтот "чугуний" наравне с мужчиной с места на место. (берегите ваших дам!)

 

Далее, по телефону уточнялась комплектация (я никак не мог въехать в понятие "полусгон" и потому бесперывно требовал бочат), затем пришлось уламывать моего специалиста непременно сделать рамки для крепления радиаторов по "методу Lyko" Наконец удалось убедить, (рассчитывал размеры всех заготовок для них) и мы их сделали из квадратной трубы 20х20, углы которой были просверлены D20 под арматуру, которую и заварили с обратной стороны. В качестве пяток рамок использовали шайбы под M8-M10:



К сожалению, крючков было мало и было принято решение крепить каждый радиатор на два крючка, вместо 4-х. В конце концов это 7 секций а не 12.

Все пробки из радиаторов вывернули. Часть прямо так, часть пришлось греть. Вместо них поставили заведомо купленные, проходные на 3/4" полагаем китайские. Проблемы начались сразу. Одна пробка сразу лопнула при незначительном усилии затяжки:



О правых (подозреваю у всех), почему-то была не до конца проточена резьба, что делало невозможным организацию полусгона. Закрепили на первом этаже что могли, частично используя старые пробки. Договорились, что пробки отдадут на проточку. Компрессор не использовали. Нет смысла, да и нужен переходник с стандартному штуцеру К. на сантех резьбу. Так были закончены первые выходные.

Крепление Ogint было выполнено так:



Несколько фото по креплению:



Все радиаторы старались выставить в горизонталь, как было рекомендовано.

Далее мы с супругой снова красили: рамки, трубы. Затем придумывали крепление радиаторов на втором этаже. Стен то нету.

 

Продолжу повествование...

На следующих выходных стали обвязывать, крепить и паковать радиаторы мансардного этажа. Старались соблюдать правило - вентиль на обратке радиатора, но, к сожалению, для двух радиаторов пришлось сделать исключение. Не хватало места для расположения вентилей, а местоположением радиаторов жертвовать посчитали чрезмерным. В конце концов, что за правило из которого нет исключений?

Вот одно из них. Так организовали это сложное место у стояка на мансардном полуэтаже.



"Дедушке" определили почётное место, в центре, ответственное, с северной стороны, между двумя "молодыми". Надеемся, ему понравится и он нам ещё честно послужит:



После всех паковок, организации заглушек, приготовились к опрессовке:



Сначала на 1 бар, по свисту, устраняли все огрехи паковки. Затем подняли давление до 2-х бар, вооружились ведрами с мыльной водой и приступили к "мыльным" проверкам. Из положительных моментов - сварочные швы без протечек. Хотя и был заготовлен сварной сгон на случай проблем с труднодоступным местом.

Но, появилась и проблема у радиатора прихожей - проблемы с правой нижней проходной пробкой - полусгоном.



Никогда такого не видел, чтобы прямо в середине чугунного массива вдруг была крохотная трещинка, в месте прилива к шестиграннику под ключ. (Кстати, пробки привезли проточенными. Ранее резьба была сделана не до конца и полусгон не получался).

Сняли радиатор, поставили новую пробку. Та же история! В том же месте! Специально нагрели гайки, чтобы увидеть темные, в несколько миллиметров длиной, крохотные трещинки...

Может это результат проточки резьбы, плюс "качество" китайского чугуна? Может не зря пробки были недорезаны изначально? Тёмное дело... К счастью, нашлась одна старая пробка. Но и с ней этот узел пропускал. И в месте соединения пробки с радиатором и у конрагайки. Перепаковки не помогли. Замена конрагайки тоже, пробок больше не было...

Была выдвинута версия, что пробка не прилегает плоскостью к радиатору, как и контрагайка к плоскости пробки. Из-за этого жгутики не сдавливаются равномерно... Возможно как-то не так нарезана резьба в самой секции радиатора.

Далее пошли разговоры, что мол, вообще опрессовку нужно проводить не ранее чем через несколько суток после запаковки. Мол, может всё и наладится... Мол, после рабочей эксплуатации с водой в течение нескольких дней возникнут термические расширения, кальцинирование и прочее и если после этого что-то будет не так, тогда и будем думать. Главное, мол, места сварок не текут... Вот на этой ноте мои специалисты и убыли...

Так что не знаю что с этим делать... Может кто что подскажет?

У меня существовал такой план дальнейших действий:

• не заливать воду на зиму, оставить систему в основном, сухой, чтобы избежать замораживания и коррозии. "В основном", потому что часть системы - малый контур СК я залил пропиленгликолем, поскольку летом гонял там воду.
• весной завезти пропиленгликоль для основной системы
• залить воду и топить несколько дней для термических расширений и промывки
• затем слить воду и немедленно заполнить систему гликолем, чтобы не дать развиться коррозии. Ну а за лето уже как-то погонять на гликоле и до осени устранить возможные проблемы.

Не знаю насколько хорош и правилен такой план. Если у кого есть идеи как сделать лучше и правильней - буду рад.

Но, боюсь, из-за этой проблемы с радиатором всё это заранее обречено. Гликоль более текуч чем вода, а терморасширение соединений скорее добавит проблем, чем убавит.

И что делать в этой ситуации? Может стоит попробовать в этом узле применить анаэробный герметик? Говорят, что он наглухо заклеивает соединение через полчаса без всякого льна, что разобрать его можно только предварительно нагрев. Но будет ли он работать в полусгоне с пробкой? И как тогда быть с этой котрагайкой?

 

Мне каж этот радиатор будет плохо работать
https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1530/1530871-aad308d3b2d75a8443718f81afb66c57.jpg

 

Технически мне трудно сказать до испытаний, насколько он хорошо будет работать. Затопим - узнаем. Пирометр есть - померяем.

Возможно, он будет работать несколько хуже, чем его "собратья", имеющие выход обратки без такого "загиба". С другой стороны, этот "загиб", (бОльшая длина трубы), как раз и должна создать большее сопротивление теплоносителю, в сравнении с подачей, а значит и ускорить циркуляцию внутри отопительного прибора. Но, я неспециалист и могу ошибаться в своих рассуждениях.

Есть и иные соображения:

• радиатор чугунный и должен прогреваться более равномерно за счёт большеё массы.
• этот радиатор расположен поблизости от люка (входа в мансарду). Это значит, что в этой зоне будет полно тёплого воздуха с первого этажа и вот конкретно этот радиатор придется больше прикрывать чем все остальные на мансарде.