Термосифонная система отопления котлом-камином в маленьком доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я так и понял.

О! Вот я Вас и подцепил.

Я полностью согласен со сказанным. И принципом руководствуюсь точно таким же, как и Вы. Но ни одной версии в чём именно может быть проблема, я так и не получил, к сожалению.

Так каковы версии? Проблема с самим радиатором и нужно готовиться к его замене? Что говорит опыт уважаемых профессионалов? Бывают ли такие дефекты у чугунных радиаторов MC 140? чтобы резьба была криво накручена? Как исправляли такие дефекты? Заменой радиатора? Или допустимы какие-то шлифовки?

Я ведь вообще ничего не знаю в этой области. А мой специалист молчит, как "рыба об лёд". А из вас клещами слова тянуть приходится. И то про "коленвал".

Оттож!

 

..Ещще не прикрепил "случаев из жизни", а вы уже поняли...

Тем не менее, все должно быть приведено к "правильному виду".
Неужели и сгон (?) торчит из пробки ..криво?
На фото можно предположить и ..дисторсИю обьектива..

Опыт требует хотя бы фото в 2-х проекциях сверху/сбоку.
Пробка такого вида, как на фото - выпускалась крайне давно и встреч. крайне редко. А если и дырки в ней -"врожденные", ее бы логичнее ..выбросить, нежели выстраивать версии..

Коленвал - аналог "резюме" - сделать все "рОвненько".
По фотографии в таком ракурсе не определить, косИт ли резьба секции, (?) внутренняя резьба пробки или сгон согнулся (?) в рез. "сварочно / подгоночных" работ на самОй резьбе..

 

Я понял то, что проблема вероятнее всего сложнее, чем может показаться и просто перепаковкой её можно и не решить.

Согласен.

По-моему мнению - да. К тому же, именно этот отгиб подогревали в месте изгиба, насколько я помню, чтобы его подогнуть. К сожалению, я всего не помню, но мне кажется, что причиной было то, что сварщик многовато отрезал от отгиба. Он не доходил до трубы лежака на сантиметр-полтора. А поскольку запасных отгибов не было, то его и подогнули методом прогрева. И ещё, мне кажется, его подгибали потому, что там места мало было. Лежак уходит сквозь стенку.

Меня не вводили в курс дела по этой операции. Они ж достаточно самостоятельно работали.
Вот фото другого радиатора. На нем видны оригинальные отгибы. Длина, радиус. А рядом этот в похожем ракурсе:

Всё возможно в нашем мире.

Посмотрите как сильно (более 90 град) подогнут правый отвод. И резьба отдельно подваривалась, чтобы сократить размер отвода по горизонтали. Могло ли это стать причиной?

Увы. Посыпаю голову пеплом, но в торопливости дня отъезда я сделать этого не догадался...

Нашел ещё одно фото. Вдруг поможет:

Пробка которая на фото - самая современная. Из магазина. Китайская, надо полагать. Их и выкинули две штуки. Ровно с этого узла. Одну за другой. А потом поставили третью - старую. Только фото её у меня нет, к сожалению.

Так бывает, чтобы три пробки на одном и том же узле пузырились и выглядели как будто завернутые под углом, но при этом шли по резьбам вполне нормально?

Мне осталось понять, что именно нужно сделать? Переваривать отвод? Резьбу на нем?

Может быть эти доп материалы как-то помогут понять? Сейчас склоняюсь к вероятной проблеме именно в отводе. Разумеется они вворачивали резьбы для примерок и прихваток. Но сварку могло и повести при полном проваривании шва. хуже если проблема двойная. Дефект и отвода и радиатора...

 

Да. все правильно изложено.
Что касается консистенции гермета, то любой из вариантов (серый\белый) справится. Если есть выбор, то на резьбу радиатора, лучше использовать серый (более "грубый"), на сгон белый.

 

В случае с герметиком, конрагайка, служит в основном для жесткого фиксирования соединения (ибо, резьбочки совдеповские, таки весьма свободные и без фиксации, они могут легко "гибаться", что не есть карашо) Ну и вообще... для пущей пущности. Дополнительное уплотнение!
-
Если проблема в протечках по самой резьбе, то справится неминуемо.

 

Не надо. Надо лишь освободить место для нанесения гермета на сгон. Оно, само там "размажется", в процессе закручивания, и на футорку в т. ч.

 

Lt654, если нет в Вашей стране казанского герметика-прокладки, тогда используйте Локтайт (европейское производство), специальный, тот, который и для антифриза годен. Еще нить Локтайт бывает.

Но цена у нас минимум раз в десят дороже. Может в Ваших европах по-другому. Поищите, сравните цены.

 

Вы, IMHO, неправильно понимаете "наши европы". У нас это будет еще дороже. Рынок маленький, доставка дорогая, объемы закупок небольшие. Я вообще не понимаю за счет чего эти крутые фирмы содержат свои офисы у нас. Если только не за счёт госзаказов.

Итак, связался я с представительством Loktite. Для моих проблем рекомендуют анаэробный герметик 577
Упаковка 50мл. цена - 27.75 евро. А у вас оно сколько стоит?

Так что спасибо за совет. Такой вариает тоже положу "в копилку решений" своей проблемы. Но, может ещё этот казанский раздобуду.

 

Рад сообщить, что тема еще не умерла, хотя и приближается к своему завершению.

Наш первый в этом году двухнедельный заезд к родной избушке завершился и я готово отчитаться о результатах.

Самое главное, что они насквозь положительные! Моя система отопления запущена и прекрасно работает! Я посмотрел на дату первого сообщения этой темы - прошло четыре года. Может и не круглая дата, но для меня и моей семьи она значительна и запросто может служить поводом для праздника.

Так что сразу начну с благодарностей всем, кто помогал, дарил идеи, советы, поддерживал и сопереживал. Всегда буду вспоминать всех вас с душевной теплотой, при ощущении телесной - от отопления. И особенно Lyko, ему отдельное, огромное - спасибо!

Ну да начну по порядку. У меня только одна просьба - не знаю с какой степенью подробности написать подобный отчет, так что вы как-то сориентируйте о степени вашего интереса, чтобы я не отвекал от более важных дел, да и своего времени зря не тратил излагая никому не интересное.

Итак:

В плане подготовки к этой весенней поездке (а вести работы по дому я пока могу только три раза в году: весной и осенью по две недели и летом четыре) я таки раздобыл этот казанский герметик. Разумеется, мне бы хотелось все сделать правильно, как советовал Lyko, правильно сделав узел, но какие возможности у меня к этому будут - мне было неведомо.

Кстати, распрашивая разных людей на предмет совета, как устранить проблему без применения сварки, получил и такой совет:

отрезать длинную резьбу сгона сделав из неё короткую, в пробку радиатора закрутить американку, которую если надо и через две прокладки навернуть на эту короткую резьбу. Мол, если причина в сверх меры изогнутом отводе, то люфт прокладок выровняет этот дефект.

Так что дополнительно приобрел ещё и пробку радиатора с чугунной американкой и прокладками.

Но, к счастью всё сложилось удачно, хотя и недешево в итоге. Узел переварили, предварительно сняв радиатор и убедившись в нормальном примыкании всех фитингов и резьб.



Ну а поскольку я фанат хорошего инструментария и измерительного оборудования, то для этой и прочих целей прикупил и лазерный нивелир, которым и промерили соосность до и после сварки:

 

Затем, подвергли систему опрессовке воздухом нагнав давление в 2 бара и контролируя мыльным раствором все соединения:



Этот узел более не давал утечек. Разумеется, они тут же обнаружились в других местах, которые подтягивали или перепаковывали. Угомонились тогда, когда в течение 15-20 минут давление не падало более чем на пол-деления.

Затем, по совету Lyko, в систему закачили воду в качестве теплоносителя. Её влезло 200 л, что было весьма близко к расчётным характеристикам. Заполнение делали с низшей точки, чтобы избежать завоздушивания, при помощи насосика, который я приготовил для этой цели:



Производительность его примерно 4 л/мин и он прекрасно справился со своей задачей. Разумеется, все вентили были открыты, делался выпоск воздуха кранами Маевского в процессе заполнения.

Далее интенсивно топили в течение двух с половиной дней, что, как я понял, необходимо для некоей "кальцинации". Тут я тупо следовал совету не очень понимая суть физического явления. Топили примерно в таком режиме:



Одновременно контролировали давление, оно составляло 0.5 бара:



Я не очень понимаю, зачем мой М. так захотел, для меня как бы ясно, что для открытой системы, с максимальной высотой до РБ порядка 6м - высота радиатора, давление и будет порядка 0.5 бар. Но раз манометр есть, отчего и не померить?

В процессе этой протопки разница в температурах труб стояка и обратки составляла примерно 15 град. Максимальная температура прямой трубы достигнута порядка 45-50 град.

Разумеется, при работе с водой делал массу всяких разнообразных замеров температур в самых разных точках и режимах. Данных довольно много, но, боюсь они не очень хорошо систематизированы. Так что если есть вопросы - прошу излагать.

После протопки почти три дня (ночью не топили), воду слили и немедленно заполнили систему основным теплоносителем: пропиленгликолем - Ekofriterm Solar -35 град:



Поскольку в контуре СК уже был гликоль, то последовала процедура объединения обоих теплоносителей, в смысле выпуска воздуха и прочее.

До этой поездки в СК было установлено всего 2 трубки из-за риска того, что в отсутсвие воды в бойлере СК может перегреться. Для этой поезки была запроектирована специальная штора, которой можно закрывать СК на время отьезда. Штора была смонтирована и теперь уже установили все трубки СК.



Так что экспериментов с ГВС работающей от СК и СО было много.

Конечно, если это интересно читающим, было бы любопытно обсудить все эти режимы уже работающей системы, понять их особенности, проблемы, допущенные ошибки. Дайте знать если такой интерес есть.

 

Наконец-то ..финал.
Имхо, и без подсказок, ваши данные будут ..сверх-подробные.
А если учесть новый "наполнитель" / антифриз, сравнение - тоже.

 

Большое спасибо за поздравления! И я чрезвычайно рад и горд тем, что такой сложный проект удалось реализовать. Наши знакомые и гости, по моим наблюдениям, отмечают его должным образом и находятся под большим впечатлением, как от самого проекта так и от способа коллективного сотворчества интернетного сообщества при его создании. Они и настояли на том, чтобы идеи были изложены более подробно, что я и попытаюсь сделать.

В целом, мы занимаемся реализацией концепции называемой "автономный дом" с минимальной зависимостью от компаний предоставляющих коммунальные услуги и энергию. Он в "чистом поле" и к нему не подходят никакие коммуникации. Необходимая дому энергия добывается средствами альтернативной энергетики.

Нам хотелось построить небольшой, недорогой дом на природе, на значительном земельном участке, в котором потребности в площади и избыточном комфорте сведены к минимуму, а потребные для прочих нужд площади и помещения отделены от помещений предназначенных непосредственно для проживания.

Для отопления предполагается опробовать жизнеспособность технологии, называемой "энергетический лес". Её смысл заключается в том, что бы выделить достаточную площадь произрастания топлива для дровяного отопления. Мы планируем не идти поперек природы, не бороться с кустовой ивой (козья ива), а лишь ограничивать зону её произрастания в нужном нам количестве для "производства" топлива. Раз в три года, зимой выполняется заготовка дров тех "сорных" деревьев, толщина которых достигла достаточной величины.

Для этой же цели, стационарно отапливаемый объём помещения минимизирован (для случая непродолжительного зимнего времени, времени особенно сильных морозов в нашей местности) и составляет порядка 70м3. Остальные объемы в этот период носят вспомогательный для жизнеобеспечения характер, энергия на их отопление может быль либо значительно снижена, либо отключена вовсе.

Разумеется, предусматривается достаточно качественное утепление этого жилого объема, но без фанатизма присущего современным подходам в области теплосбережения в ущерб нормальной вентиляции жилого помещения. Поскольку вентиляция с естественным побуждением в нашем доме заложена, то часть окон в доме не открывающиеся, для большего теплосбережения. Открывается только несколько окон для обеспечения залпового проветривания при необходимости, если эффективности приточно-вытяжной вентиляции будет недостаточно.

Вход в дом имеет двойную дверь и тамбур - прихожую (около 3м2) внутри дома, в холодное время отделяемый дополнительной внутренней дверью от жилого помещения. Тамбур отделяет жилое помещение от туалета-душевой. В нём же расположен теплоизолированный люк доступа на второй, технический (можно использовать и как гостевой) этаж. Лестница складная, монтируемая на крышке люка.

Технический этаж также будет иметь теплоизоляцию, но меньшую, в сравнении с жилым помещением. Теплый воздух так или иначе будет стремиться наверх, да и помещение не жилое для серьёзных морозов. Кроме этого, второй этаж естественным образом обогревает дымоход, бойлер ГВС, верхняя часть разводки СО.

Вентиляция организована таким образом, что свежий воздух через приточные клапана "чистых" жилых помещений движется через тамбур-прихожую и выводится из "грязного" помещения - туалета-душевой. Т. е. отработанный воздух отдаст этим помещениям своё тепло.

Оценочно, потребная мощность для отопления подобного объема порядка 3 кВт исходя из величины 100Вт/м2. Применяемый котёл обеспечивает суммарно 7 кВт максимальной мощности, причём 3 кВт на корпусе + 4 кВт на внутренний бойлер, теплоноситель.

Теперь когда конструкция примерно понятна, остановимся на состоянии этого проекта, чтобы яснее понимать результаты представленных далее измерений.

На момент проведения измерений, окружающая температура составляла 6-9-12 град. Вторая входная дверь, а также третья, тамбура не установлены. Люк на второй этаж открыт. Проход дымохода сквозь теплоизолированное перекрытие не герметизирован до конца. Общая теплоизоляция жилого помещения (конопатка) также не завершена примерно на 40%. В этих условиях делались измерения, примерно в течение недели.

 

Реализованная система отопления своего рода тепловой плинтус опоясывающий помещения (стальная труба диаметром 60мм), проходящий по двум этажам, к которому дополнительно подключены отопительные приборы, в основном чугунные советские радиаторы МС140 в блоках по 7 секций. В систему отопления также подключён бойлер ГВС (100л), который в летнее время обслуживается СК, имеющей контроллер управления и циркуляционный насос.

Здесь надо сказать, что эта схема, IMHO, позволяет разрешить противоречие связанное со снижением КПД котла из-за его избыточной мощности. Мощность котла выбирают избыточной в расчёте на период самых низких температур, в то время как среднегодовые температуры отопительного сезона гораздо выше и значительная часть мощности котла не может быть использована и ведет к перерасходу топлива.

В данной схеме, жидкостная часть отопления позволяет эффективно перенаправлять теплоэнергию теплоносителя в зависимости от обстоятельств. Второй этаж может быть отключен, как и уменьшена доля энергии для ГВС и. т. п. В особенно холодный период вся теплоотдача котла может быть сконцентрирована исключительно для отопления жизненно необходимого небольшого пространства. Это позволяет, IMHO, использовать котел меньшей мощности, а значит увеличить его КПД.

Идея "отапливаемого плинтуса" представлялась весьма эффективной по отношению к недостатку обычной печи, при которой в центре помещения жарко, а у стен и особенно в углах помещения, холодно. Особый эффект это должно было дать именно в срубе, поскольку "плинтус" должен работать не только на отопление, но и на вентиляцию. Инфильтрация свежего воздуха сквозь многочисленные монтажные швы (примыкание брёвен) в срубе весьма велика и "плинтус" создает тепловую завесу от самого пола, подогревая и перемешивая воздух медленно поступающий помещение. Учитывая это обстоятельство, а также то, что современные окна (стеклопакеты) достаточно герметичны и приток воздуха через их неплотности незначителен, отступили от традиционного правила расположения радиаторов под оконными проёмами.

Таковы были идеи исходя из которых все это проектировалось.

Общие впечатления после запуска (разумеется субъективные и ни на что не претендующие):

После выхода отопления на рабочий режим, отопление ощущается как очень мягкое, плавное, равномерное. Нет ощущения каких-то перегретых или дискомфортных прохладных зон. Температура внутри помещения весьма равномерна. Замеры инфракрасным и контактным термометром излучения и воздуха показывают, например 20 град, причем разница с температурой пола и потолка в пределах всего двух градусов. Печь в режиме медленного горения, воздух свежий. Разница в температурах помещений, не превышает одного двух град.

При растопке, зона котла ощущается как более горячее, перегретое ядро, стены куда дотягивается его основное излучение более нагреты по отношению ко всем остальным. Практически это зоны на двух стенах, поскольку задняя стенка нагружена бойлером, а одна боковая облучает коренной дымоход.

Затем по мере прогрева теплоносителя и радиаторов температура выравнивается. Сидение на полу у стены очень комфортно, особенно когда спину подогревает теплая труба "плинтуса".

Скорость выхода на режим стационарной температуры оценить трудно. При включении только малого контура (второй этаж, ГВС отключены) помещение прогревается до +20 примерно за 2.5 часа. Стационарная температура радиаторов и всего помещения наступает примерно через 4-5 часов, при наружной температуре +6-9 град. Напомню, что работы по полноценной теплоизоляции помещения ещё не завершены.

Примерно часа через три уже приходится открывать окна и дверь для охлаждения и переходить в медленное горение.

Прекрасно работает механизм переключения излишка теплоэнергии на ГВС или второй этаж.

Приведу пример динамики температуры:

07.05.2014

Облачно, изредка проглядывает солнце. Tокр=8-9град, Т/носитель - п/гликоль.

Включен малый круг: первый этаж, 3 радиатора МС140. Второй этаж, ГВС отключены от СО.

Через 20 мин топки котла:

Tвн=+14 град.

Первый радиатор:

Измеряется температура между отводами радиатора в основном лежаке - Tл
Подача и обратка у котла - Tпо

1. Ю:

10:48, Tвн=+14.0, Тпо=47.8/32.5, Тл=23.8/22.8

13.3/21.6
<-
13.4/19.5

12:34, Твн=+20.0, Тпо=47.6/29.1, Тл=37.4/35.7

19.8/32.8
<-
26.3/31.5

14:29, Твн=+20.8, (потолок/пол = 24.2/22.0), Тпо=47.6/29.1, Тл=38.4/37.9

24.2/34.7
<-
28.8/33.5

17:14, Твн=+18.3-19.9 (потолок/пол=22.5/20.3), Тпо=40.5/29.4, Тл=36.4/35.4

24.6/33.0
<-
27.3/32.0

-

 

@lt654, Подход к делу ..очень системный.
Вопрос по цифрам:
Глядя на "Тпо", (40-47*), не наблюдаете ли ...конденсат какой-нибудь в топке?
(в "устоявшемся" режиме).

 

Специально не смотрел, но ничего такого не заметил. В следующих экспериментах, непременно обращу внимание. Вы полагаете, что он возможен за задней стенке печи, где её бойлер?

В стационарном режиме, это примерно около трех часов интенсивной топки (теплоноситель вода), снял следующие характеристики:

Тпо= 47.8/30.6

Задняя стенка котла (сторона бойлера) = 80.0
Верхняя панель печи = 212.0
Дым (выход дыма из котла) = 151.0

Если топка не интенсивная, медленное горение, то картина примерно такая:

Котёл:

Задняя стенка = 70.0
Верхняя панель = 125.0
Боковая панель = 138.0
Дым = 75.0

Сам коренной дымоход имеет примерно такие температуры:
в точке входа дымовой трубы от котла: 45-50 град. У потолка 25-30.

Принципиально считается, что температура выходящего дыма должна быть несколько больше, чем 100 град, что бы уменьшить образование конденсата в дымоходе. Режимы медленного горения страдают этой болезнью, что приводит и к повышенному образования сажи. Будет интересно померить температуры выходящего дыма, но пока я этого не сделал. Однако, в режиме медленного горения она явно будет меньше 100 град.

И ещё. Дрова для топки использовались не очень качественные. Они были хорошо высушены, порядка 12-20% влажности (у меня и измеритель влажности древесины есть), но отходы от брёвен (спилы сруба), строительных досок. Но использовались и ивовые небольшие поленья. Так что трудно сказать, как у этого топливного материала с теплотворностью. Никаких качественных брикетов или грамотно высушенных поленьев не использовалось.

Я конечно не очень понимаю, хороши или плохи приведённые значения. Надеюсь на толкования тех, у кого больше знаний в таких делах.

Если считать перепад температур между верхом котла и наружной задней стенкой, то в щадящем режиме он 125-70=55 град. В интенсивном режиме 212-80=132.

Может ли это вызывать конденсат? Мне кажется - нет. IMHO, конденсат образуется в точке росы, зависящей от насыщения воздуха водяными парами. Точка росы растет при увеличении влажности воздуха и может достигать температуры этого воздуха. Если точка росы выше температуры поверхности, то образуется конденсат.

В нашем случае, если поверхность бойлера не менее 70 град, то при насыщенном воздухе например при 26 град, есть достаточный запас до образования конденсата. Причем он скорее образуется на задней внешней стороне печи, а не на внутренней. Она холоднее.

Не знаю верны мои рассуждения или нет.

Конденсат через дымоход - вряд ли. Он, дымоход, коренной, если что и есть, то валится в его основание, ниже уровня врезки дыма от котла.

P. S. В моих экспериментах есть несколько малопонятных мне загадок, которые хотелось бы понять с вашей помощью, но о них напишу чуть позднее...

P. P. S. Куда-то пропало пояснение, что температура радиатора измерялась в четырех точках и расположение цифр указывает на соответствующие углы радиатора. Стрелка указывает направление движения теплоносителя. Но, думаю, вы и сами догадались. Судя по тому, что по этим значениям нет вопросов, их можно считать вполне нормальными. У меня то нет опыта что правильно. а что нет. Я старался лишь предоставить побольше "пищи для анализа" людей знающих как оно должно быть правильно и что не так.