Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

При такой пропорции песка к цементу ни какие деформационные швы не понадобятся.
Стяжка и так порвет сама себя на мелкие куски. Швов будет сколько хотите...

 

DimaD, Во-первых, большое спасибо за подробный ответ!

несколько комментариев:

Прораб предлагает сделать черновой слой из ЦПС М-300, а не из заводского бетона. Говорит, что достаточно. Думаю согласиться с ним.
Нужно ли полиэтилен стелить под черновой слой или лить прямо на плиту перекрытия?
Боюсь, что если полиэтилен постелю, а потом загидроизолирую сверху черновой слой, то остаточной влаге в черновом слое некуда будет уйти... ни в плиту перекрытия, ни в чистовой слой.
Нужно ли пескобетон черновой стяжки также поливать 5-7 дней?

Компания по тёплым полам укладывает 35кг/м3

Вот это как раз момент спора с прорабом. Он утверждает, что над трубами ТП должно быть не больше 30-40мм. Иначе большие теплопотери будут от теплого пола. На все мои доводы, что если утеплитель под ТП нормальный, то потерь не будет, а будет максимум инерционность ТП (долго прогревается, долго остывает). Он говорит, чтобы нагреть поверхность пола до 25 градусов, хотя бы, придется трубы ТП нагревать до 50-60 градусов. Типа теплопроводность у чистовой стяжки будет плохая и газовый котел будет работать активно... НА мой взгляд некая доля истины в его словах есть...

Перегородки разные. Влагостойкий ПГП Кнауф на санузел. Одна перегородка из кирпича. Некоторые перегородки (особенно под встроенные шкафы) из газобетона. Довод прораба по поводу установки перегородок на гидроизоляцию - не будет адгезии с основанием. Читал, что для этих целей для первых рядов перегородок используют специальный водостойкий клей, который выполняет роль гидроизоляции и не дает проникать влаге из плиты перекрытия в перегородку. А саму гидроизоляцию якобы уже нужно внахлест на перегородку стелить.

 

И по поводу армирования чистового слоя стяжки. На картинке из указанной Вами статьи армирующая сетка лежит НА трубах ТП. Но ведь обычно трубы ТП кладут как раз на армирующую сетку...
Непонятно...

 

Для того, чтобы сетка именно армировала, она должна быть в теле стяжки, т. е. над трубами ТП.

Трубы ТП укладывают на сетку только затем, чтобы их на ней закрепить (зафиксировать) с помощью хомутов. Если используется именно такой способ фиксации трубы, то тогда для армирования нужен еще один слой сетки над трубой. Или фибра.

Лучше крепить трубу гарпун-скобой к утеплителю или на специальную монтажную планку.

 

В данном случае пленка нужна только для того, чтобы влага из черновой стяжки не уходила в основание и стяжка быстро не пересохла.
Если делать это без пленки, то нужно будет каждый день проливать стяжку водой.

Оптимальная толщина стяжки с теплым полом 60-100мм, т. е. над трубой (-16мм) должно быть минимум 40-50мм стяжки.
Вы совершенно правы по поводу "долго прогревается, долго остывает". Чем тоньше стяжка, тем она быстрее прогревается, но и остывает тоже быстрее.

Толщину стяжки минимум в 70мм я вам посоветовал исходя из толщины вашего утеплителя. Такой слой пенопласта стяжка должна нормально придавить и не пружинить на нем, а веса 5-6см будет не достаточно.
Каким бы не был плотный пенопласт, но он все равно считается мягким основанием, а не твердым.

Да ладно! А как же тогда несущие стены из газобетона ставят на рубероид?

Адгезия любого кафельного клея (не говоря уже о каких-то специальных) к битумной мастике или рубероиду будет очень даже отличной. А следующие ряды можно и на раствор, если это кирпич.

Ну можно и так, конечно. Тут уже решайте как вам удобнее.

 

Откуда такая информация? Делал себе именно 2к1 на эппс, ничего не разорвало, да и в книгах советских по самострою рекомендуют такое соотношение.

 

Информация из семилетнего опыта работы со стяжкой пола.
Оптимальное соотношение 1:4 (при условии использования качественного цемента ПЦ400)

 

Компания по ТП вообще предлагает черновой слой сделать минимальной высоты с целью лишь выровнять поверхность (20-30 мм). А всю нужную высоту добрать с помощью утеплителя (130-150мм).
Также говорят, что для минимизации трат можно использовать не ЭППС, а ПСБ с-35, который в 2 раза дешевле, но также проходит по СНИПам. Единственное, что рекомендуют армирующую сетку на него положить, чтобы просадка прошла без последствий.

 

А еще, как понял, ППС не любит нагревания. Я вот думаю, нормально ли он будет чувствовать себя он труб ТП!

 

Соотношение делали "строители" 1:3 на глаз судя по всему в одной комнате при постукивании по стяжке есть пустота (1) в другой комнате их 2 всего заливали 2 комнаты и коридор. В коридоре трещин почти нет. Раствор был очень жидкий и еще, стяжка высыхала при открытом окне (строители открыли окно залили а закрыть его уже не смогли).Стяжку делали по маякам, маяки остались в стяжке. Строители предлагают сделать еще 1см поверх стяжки (мы отказались-будем делать экспертизу (экспертиза просит 3 недели чтоб подсохла и было видно) фото прилагаю что сейчас твориться спустя 13 дней после залития

 

Воды лишней очень много было, тут дело даже не в пропорции - можно и 1:3 заливать, марка будет выше - если, конечно, воды не перебухать.

Судя по фото, скажу вам как на духу - я бы за такое не платил. Вернее, я, как исполнитель таких вещей, не стал бы брать за это деньги. Но материала - жалко очень, угробили. А ещё хуже - столько нервов теперь.

Удачи вам с экспертизой и вообще - побольше терпения, постарайтесь относиться к произошедшему по-философски - в жизни бывает и не такое.

 

У меня М500 Серебряковцемент 3 месяц полет нормальный.

 

Той температуры, которой у вас будет теплоноситель он абсолютно не боится.
Температура плавления пенопласта 270 градусов (если верить информации из сети).

А по поводу пенопласта, полностью согласен - можно и нужно использовать обычный ПСБ С-35, не ниже 16-18кг/куб, как я и говорил (маркировка С-35 совсем не означает плотность 35кг/м3).

По поводу сетки повторю: для того, чтобы сетка являлась армировкой, она должна быть в теле стяжки. По мягкому основанию - ниже середины, но обязательно в теле. Сопромат пусть учит ваш прораб.
Сетка, уложенная на пенопласт под стяжку - это захороненные деньги. С тем же успехом можно вырыть яму за домом и закопать ее там.

 

Все верно братцы!-воды слишком!
Сам заливал пару недель назад-строго следил чтоб чуркистан под моим руководством не перелил воды
Контролировал каждый замес.
В итоге одна мелкая трещина-упустил я-пока ровнял эти черти по быстрому замешали и уже привезли готовый.
Вставил им люлей.
Мешал 1х4 только песок и цемент 500
воды минимум-чтоб в руке не расползался комок

Да вот промаяки-
снимал свои профили металл-маяки через 5-6 часов-более схватывается с маяками и уже можно выдрать только с кусками бетона возле маяков-потом затирать задолбаешься.

 

А по-моему, нужно просто выставить маяки на высоту не менее 3-4 см от 0 и залить песко-цементным раствором в пропорции 1:3. После частичного высыхания маяки нужно будет демонтировать, места демонтажа заделать раствором.

Гидроизоляция не требуется, это лишние расходы.