Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ответ от Ивана Русских:
Травяной настой - весьма непостоянное по элементарному и микробиологическому составу органическое удобрение. В первом приближении можно сказать, что это - "жидкий компост". В ходе разложения органического вещества разнообразными группами микроорганизмов происходит образование массы различных биологически активных веществ, в том числе гуматов. Концентрация различных элементов очень зависит от пропорций, видового состава трав, почв, на которых они росли, закладываются они с почвой (сорняки) или только вершки (скошенная масса). Поскольку элементы питания распределены в растении неравномерно, то закладка растений с корнями сделает состав удобрения более полноценным.
Разные виды растений накапливают разные микроэлементы. Разумеется, что если почва дефицитна по какому-то макро- или микроэлементу, то и его накопление будет слабым. В то же время существуют растения, которые способны аккумулировать значительные количества рассеянных в почве микроэлементов. Например, бобовые накапливают высокие дозы ценного молибдена, а лебеда – железо, мокрица – железо и калий и т. д.
С магнием все очень просто - все, что зеленое - все магний. Ведь хлорофилл (зеленый пигмент) в своем составе имеет магний (вроде как гемоглобин - железо).
Режим температуры и аэрации тоже очень влияют на результат. Кроме того, состав удобрения очень меняется со временем. Меняется состав микробиологического консорциума, увеличивается степень минерализации органики. Как следствие - скорость поглощения минеральных веществ из перестоявшего удобрения увеличивается. Чем дольше готовится настой, тем более доступные там растениям вещества. В тоже время азот при долгом выбраживании может улетучиваться в виде аммиака. В этой связи нужно подкислять раствор (на 50 л полстакана уксуса или сыворотки), чтобы аммиак связывался в виде аммония. И не добавлять щелочные компоненты – золу, мел, известь и т. д.
Однако кроме непосредственно питательной ценности, травяная бродиловка обладает другими весьма ценными свойствами, в которых, пожалуй, заключается ее главная ценность.
Путем гидролиза бактериями происходит распад белковых веществ, крахмала, клетчатки, жиров, восков, глюкозидов и тому подобных веществ, причем образуются более простые низкомолекулярные соединения.
Поскольку процессы идут в воде, то разложение органики обеспечивается анаэробными бактериями, в результате чего происходит образование летучих жирных кислот (они-то и воняют крепче всего, а еще летучие соединения серы), низших спиртов, водорода и окиси углерода, уксусной и муравьиной кислот, метилового спирта, глицерина и т. д.
Все эти вещества являются, в свою очередь, питанием для полезных почвенных микроорганизмов, которые осуществляют аэробное (то есть в присутствии кислорода) разложение органики. Многие из этих веществ обладают росторегулирующим (стимулирующим) действием на растения, улучшают поступление питательных веществ в растения, стимулируют фитоиммунитет. Именно поэтому аэрация настоя (продувание воздуха) являются нежелательными. Хотя при этом мы и добьемся максимальной минерализации, но утратим энергетический потенциал настоя и массу полезных БАВ.
Осадок также служит источником энергии и питательных веществ для деятельности полезных почвенных бактерий и растений. Это способствует повышению растворимости важных химических питательных веществ, содержащихся в почве, и приводит к лучшему усвоению их растениями.

Как готовить?

Для приготовления подходят любые растения – с корнями (лучше) или без. Но лучшими с точки зрения обогащения азотом являются те, у которых соотношение углерод/азот наименьшее (например, у опилок оно равно 500, а у скошенной газонной травы – 15). Наилучшие – это высокобелковые бобовые растения (в т. ч. люпин многолистный), сныть, одуванчик, крапива, лопух и т. д. Источником ценной щавелевой кислоты являются разные виды щавеля, ревень. Нежелательны растения с высокими аллелопатическими свойствами (клен, дуб, золотарник, рожь и др.).
Как правило, соотношение массы травы к массе воды составляет от 30:70 до 50:50. Поэтому данное удобрение является высококонцентрированным. Во всех случаях для использования его надо разбавлять минимум в 10 раз.
Анаэробное брожение растительной массы происходит в несколько стадий.
Первая стадия брожения – кислотная – осуществляется различными микроорганизмами, способными к спиртовому, маслянокислому, пропионовому, ацетонобутиловому (ацетон и бутанол имеют еще тот запашок) и другим видам брожения. Активную роль в деструкции органической массы играют целлюлозоразрушающие микроорганизмы. От их наличия и активности зависит разложение наиболее трудноразлагаемых компонентов сырья (жесткая целлюлоза корневищ, стеблей и т. п.). Они, как правило, населяют почву и поверхность растений, так что в бродиловку попадут точно. На этой же стадии в результате разрушения белков (гниение) образуется аммиак. Он соединяется с различными кислотами и образует растворимые соли аммония. Однако естественной кислотности жижи может не хватить – тогда аммиак начнет покидать удобрение, что нежелательно (можно даже почувствовать по запаху). В этой связи нужно подкислять бродиловку уксусной или лимонной кислотой. Уксус лучше - кислоты больше. И потом, уксус подхватывается микрофлорой - расходуется. А молочная кислота продуцируется и
накапливается. Закисления почвы не будет – аммонийные соли этих кислот нейтральные по реакции.
В этой фазе удобрение обладает максимальной ценностью. Эту фазу можно уловить по появлению сильного специфического запаха, скорее кислого, чем гнилостного. Иногда зверского. Чтобы сдвинуть разложение органики в сторону брожения и минимизировать гниение также полезно подкислить раствор. Эта фаза наступает примерно через 5-7 дней от начала процесса и зависит от температуры и других факторов.
Переход к следующей фазе разложения органики сопровождается изменением запаха, он становится более болотным, привычным для подобного рода мест. В это время происходит смена микробного консорциума, который начинает потреблять более простые органические вещества, получившиеся в предыдущую фазу. Это для наших целей уже плохо – усиливается выделение углекислого газа, что означает потерю ценной энергии.
При дальнейшем брожении уже можно получить водород и метан. Ценность удобрения тогда заключается только в наличии минерализованных элементов для питания растений. Таким образом, необходимо не передерживать бродиловку, а использовать ее в активной фазе разложения вещества. Как было упомянуто выше, аэрация изменит микробный консорциум и не даст нам всех плюсов использования этого удобрения. Понятно, что шансов сохранить жизнеспособность семенам или патогенам в условиях анаэробного брожения нет. При аэробном такие шансы велики.
Оптимальный срок настаивания - от 7 до 14 дней в зависимости от температуры. Трава должна опуститься на дно, и не должно быть видимых пузырьков газа. Позже этого срока он тоже полезен, но в нем постепенно деградируют ростостимулирующие молекулы.

 

Дополнение
Улучшители бродиловки
Поскольку травяной настой довольно беден фосфором (мы же не закладываем плоды, например), то целесообразно на 50-литровую бочку добавить 1 кг суперфосфата, не размешивать – пусть потихоньку растворяется и включается в процесс.
Золу не добавлять, так как она защелачивает, а в щелочной среде выделение аммиака, то есть потери азота, сильнее.
Очень хорошо добавлять молочную сыворотку – молочная кислота там кстати.
Добавление дрожжей нецелесообразно. Они там долго не протянут.
Нецелесообразно добавление всевозможных препаратов типа Сияние, ЭМ и т. д. Бактерии формируют там свой консорциум и компоненты этих препаратов могут оказаться не у дел. Это просто зря потраченные деньги.
Можно прибавить различные антагонисты (триходерма, сенная палочка) в надежде, что они будут размножаться в аэробной зоне на поверхности, но велика вероятность, что сенная палочка будет вытеснена аборигенными бактериями.
После вычерпывания жижи можно снова залить воду – как правило, за 1 раз за 7 дней вся органика там не выбродит. Можно подбавлять растения в емкости по мере их выпалывания. Тогда Вы получите постоянный баланс вычерпывания – прибавления массы и будете в любой момент иметь удобрение под рукой. О состоянии удобрения, конечно, хорошо свидетельствует запах. Если он стал гнилостно-болотным – вычерпывайте быстрее.
Применение бродиловки
Поскольку это удобрение в большой мере азотное, то его надо использовать тогда, когда растения максимально нуждаются в азоте. Во второй половине лета им можно подкармливать клубнику для восстановления розеток, розы и другие красивоцветущие кустарники, смородину и другие плодовые кустарники. До середины августа удобрение желательно израсходовать. После этого зеленую массу лучше использовать для компостирования.
Главное преимущество травяного настоя перед компостом - это сохранение всего азота, который имеется в биомассе. При компостировании он теряется на 30-40 % в виде аммиака.

Бактерии можно смело добавить в компосте всегда теплее. Их тоже можно размножить хотя что на выходе получится неизвестно (если там несколько культур) Заметить эффект применения невозможно.
Если только поставить опыт для успокоения себя
Еще совет от Ивана - Бактерии для компостных ям - это точно товар, при приобретении которого надо очень серьезно оценить целесообразность... Если Вы возьмете горсть старого компоста и примешаете к свежим материалам, то это будет еще лучше. Своеобразная закваска. Мое мнение - эти препараты совершенно не являются необходимым средством.

 

Ну да, у Ивана всё с ног на голову - бобовые нуждаются в молибдене несколько больше остальных растений. И накопить молибден, если его в почве нет (а его не хватает в 80% почв) бобовые никак не смогут. Собственно, молибден жизненно необходим азотфиксаторам, без разницы на каких растениях они обитают.
Вот первый раз слышу о чудодейственных свойствах анаэробного жидкого, тьфу, хотел написать компоста - бродиловки от учёного. Почему-то больше такая бурда, нигде у людей занимающихся земледелием на научной основе - не применяется. Сама навязываемая потребность в больших дозах азота из бродиловки, показывает уровень понимания почвенной биологии Иваном. Завтра у него (или у его коллег) по плану сеанс демонстрации глубоких познаний в искусстве выращивать клубнику. Будет любопытно послушать.

 

Какая интересная информация, спасибо!

 

Если молибдена в почве ноль то и никакое растение его не накопит. Если есть какое то количество то бобовые вытянут и накопят больше чем другие растения. Азотофиксаторы тоже бывают разные живущие только в клубеньках бобовых есть свободно живущие и потребности у них разные.
Бродиловка нигде кроме частников применяться не может в связи с её непостоянством состава плюс где фермер будет рвать крапиву или сныть чтобы потом замочить в цистерне, а после караулить когда будет готово, потом разбавлять и только потом поливать. Пока он накосить пол цистерны сорняков у него все без ухода помрёт. Про компост и нечего говорить проще запахать в землю. Товарное производство это совсем другие технологии.
Дачник может и бродиловку поставить и компост замутить и подождать созревания компоста 2 года.
Ролики про выращивание клубники у Ивана есть на Процветке .

 

Триходерма в водном растворе удобрений, сахар, соль выросла, поднялась наверх и начала спороносить. Хочу часть использовать, а часть использовать дальше для размножения. Как лучше? Мезузку с поверхности использовать или оставить как закваска для новой порции?

 

Поделите медузку в ней споры в растворе мицелий и выделяемые вещества. Вносить нужно споры но и раствор хорошо быстрее начнёт действовать (при благоприятных условиях)

 

@агент007, поделю медузку со спорами, возьму стакан раствор с этой медузкой на ведро воды, постоит ночь и полью землю в теплице по стакану на куст. Можно так?

 

Выдерживать ночь необязательно. Разбавлять и поливать концентрацию можно и по крепче. Но главное это регулярность лучше слабым но чаще чем крепким но редко. Главное должны быть условия для трихи оптимальная температура и влажность. Хорошо что патогенным грибам тоже нужны такие же условия Желательно замульчировать но тут надо смотреть по условиям если очень холодно и сыро то очень тонким слоем если жарко то толстым .

 

Спасибо большое за обмен опытом. Под мульчу уже следующий раз внесу. Сейчас земля ещё прогревается. И ещё сомнения терзают: можно ли сразу развести раствор с триходермой в бочке с водой для полива? Столько же её попадёт в почву, но концентрация намного меньше

 

Если у вас трихи много то можно разводить в больших объёмах. Если мало то лучше внести адресно прямо под корень. Хотя вериде хуже контактирует с ратюхами но будет конкурировать и вытеснять патогены

 

Вот Иван выложил таблицу по ухода за земляникой садовой.

 

поделила медузку и раствор, часть использовала для полива, а часть долила опять раствором удобрения, сахар, соль. сейчас через неделю опять поднялась и выросла медузка. еще подрастет и можно опять использовать для полива. Я планирую триходерму раз в 2 недели вносить в почву.

 

Сейчас самая подходящая погода для грибов прохладно и сыро Плохо что слизням тоже хорошо. Вношу триху по мере нарастания выход раз в полторы - две недели. Сенной опрыскиваю раз в неделю по всем культурам кроме хвойных. Болячек пока тьфу-тьфу-тьфу нет. Или сенная работает или болячки еще спят пока рано судить. Химией пришлось опрыскать против вредителей (кроме ранневесенней обработки) для био было холодно.
Еще из Ивановых рецептов поливаю щавельной кислотой и жидким стеклом чередуя. Когда было холодно опрыскивал салициловой кислотой для иммуностимуляции. Контрольных групп не делал пока полёт нормальный.
Синоптики обещают наконец-то тепло. Посмотрим как био будет справляться.
Жаль конечно что меты нету

 

Я в прошлом году для опрыскивания к сенной палочке добавляла эпин. В этом году почитав Ивана купила Стимул от Зеленой аптеки садовода (надеюсь что это то что надо). Думаю его добавлять к сенной палочке для опрыскивания. Как думаете это правильно? Или может чередовать с эпином?