Водяной тёплый пол, деревянная система

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сетку укладывают поверх трубы в ТП по бетонной плите. Хотя я не вижу в ней смысла. Труба там лежит на хорошем основании. Роль арматуры (сетки) я описывал выше. И это не образно. Это строительный опыт и расчёт.
Так можно изготовить прочную плиту.

 

Интересно, а сетка эта дорогая?
Мне, в моем топике, советуют положить 2 слоя сетки - под трубу и сверху, а потом уже заливать раствором...

 

Сетка с ячеёй 100х100 мм. по цене 240 руб. за 2.5 кв.м. (2.5Х1.0 м.).Дорого или нет решать Вам.
Как у Вас организовано основание под трубы?
Если у Вас плита, то смысла в этой сетке я не вижу, плита и так должна быть хорошо армирована.
Если полы на деревянное основание, то прочтите мой пост выше, № 35 в этой теме.

 

Основание будет вот такое (планирую во всяком случае):
- Чёрный пол (редкая обрешетка)
- утеплитель 150 мм (типа Изовол, плитный)
- зазор 50 мм
- чистый пол.
- плоский шифер
- сетка 150х150 мм
- трубы водяного теплого пола
- сетка 150х150 мм
- стяжка
- плитка (ламинат)
Но это на первом этаже, есть такая возможность (надеюсь, что ничего с лагами не случится от веса полученной плиты), т.к. под лагами в подполе по всему периметру сделаны кирпичные столбики.
На счет второго этажа пока думаю, не хочется связываться с пластинами (гнуть их и т.п., морока еще та я предполагаю...). Хотя временами накатывает и думаю, что буду делать пластины, но потом вроде попускает
Вобщем, пока в творческом поиске, время до монтажа ТП еще есть.

 

Я полагаю, воздушный зазор для того, чтобы тепло в низ не уходило, т.к. воздух плохой проводник тепла?
А какую трубу собираетесь применить?

Я собираюсь заморочиться с пластинами. Сейчас хочу изготавливить станочек на манер американца, да и наши россияне уже испробовали её. Где-то на форуме выкладывали ссылку.
Если получится технологично, то буду монтировать чисто деревянную реечную систему.

Звонил на фирму, торгующую алюм. прокатом, так мне манагер посоветовал брать алюм. лист марки А5М, он мягкий и хорошо формуется. Квадратный метр у них получается по 240 руб. толщиной 0.5 мм. Всяко разно дешевле плиты. Можно было бы 0.3 мм., но пока такую толщину не нашёл. Правда ещё не был в типографии, спросить там лист.
А на чистовое покрытие хочу дуб состаренный, видел в Леруа, запал на него сил нет.

 

И это тоже, но по большей части, чтобы утеплитель продувался, тсзть...
В этом пространстве наверняка будут потоки воздуха туда-сюда двигаться и просушивать влагу, которая может образовываться в утеплителе.

Да все на форуме МП делают, 16мм...тоже наверное ей буду делать

Я ж говорю, меня тоже колбасит по этому поводу. То думаю, пластины буду делать...то плиту заливать.

Дешевле возможно, не знаю, не прикидывал, но то что более хлопотно этот вариант делать, это точно. Практически в инете мне встретился всего один человек, который сделал основание под ТП пластинами. Ссылку на него смотрите в личке.
Кстати, с его женой познакомился на другом форуме, посвещенному программе Аркон. Говорит, от процесса гнутья пластин голова становится просто квадратной...
Больше не встречал в инете людей, которые сами для себя делали такой пол...

У меня дом для ПМЖ будет, с огородами, парничками и прочей ерундой, которая сопутсвует частному дому, поэтому полы собираюсь делать либо плитка, либо ламинат, чтобы грязь легче было из дома выметать и вымывать...
Да и теплосъем с плитки лучше
НО! я не видел этого покрытия из состаренного дуба, может и я западу на него так, что сил не будет!!

 

Спасибо, Serg177, за ссылки. Начал добавлять странички в закладки, а они уже там есть, присланные Вами ранее.

Насчёт одного человека, сделавшего пластины. Я думаю так: Если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.

 

Здравствуйте!
С удовольствием присоединяюсь к вашему обсуждению, потому как вопрос этот и для меня важный. Моя параллельная тема:
ввв.forumhouse.ru/forum205/thread47368.html
Ося мне нравится Ваш ход мысли, потому что он совпадает с моим.
Позволю себе несколько комментариев по теме.

Теплосъем с 20 мм трубы существенно выше - 8*8*3,14=200,96, а для 20: 10*10*3,14=314, то есть на 50% больше. В 20й трубе ниже сопротивление, что также большой плюс. Только цена выше и пирог в итоге на 4мм толще.
Я призывю всех подходить к вопросу более комплексно, то есть не зацикливаться только на распределителе тепла.
Наша задача - получить максимальный теплосъем с теплого пола без устройства стяжки, то есть без существенной нагрузки деревянных перекрытий, без мокрых процессов с повышенной влажностью в помещении, более дешевый способ, более технологичный.
Чтобы получить максимальный теплосъем нужно:
1. Обеспечить минимальный шаг трубы - мин 10см
Не забываем, что чем меньше шаг, тем дороже система, тем больше контуров.
2. Использовать трубу макс диаметра - 20мм
3. получить масимальный отбор тепла с поверхности трубы за счет повышенной теплопроводности окружения (стяжка, пластины, керамзит, гипс и т.д.)
4. Повысить температуру подачи в трубу так, чтобы поверхность прогревалась на те же 30 гр, что и в традиционном теплом поле.
5. Максимально ограничить потери вниз - макс. утепление снизу.
До сих пор велось обсуждение по пункту 3, так как это действительно имеет большое значение, но не решающее по-моему.

Мои наработки по это теме такие:
Делаю "теплый подоконник". У меня окна от пола, поэтому подоконник=пол.
Балки лежат перпендик. окнам. Максимальные прогибы при нагрузках будут посередине пролета. А на первом метре от стены они будут очень малы, поэтому можно там грузить бетона столько, сколько нужно.
Значит я делаю традиционную стяжку 50мм вдоль всей комнаты шириной 60см, делаю мин шаг 600, трубу от коллектора сразу веду ближе к окну (пока не остыла), труба 20. Можно посчитать теплосъем такой системы, утеплителя кстати у меня 200 мин.плиты между балками.
Основной объем ТП я делаю на базе ГКЛ, а не доску, так как его теплопроводность чуть лучше (кажися 0,2-0,25 против 0,15-0,2 у дерева), вес больше (кажися 30кг лист 3кв.12,5мм, 10кг/кв.м., около 800 против 600 у сосны). Кроме того пазы, куда укладываются труба заделываются клеем для гкл и мы получаем монолит (в теории, треснет или нет не знаю). Шаг 15см (на основной площади шаг 10 дороговато выходит) , труба 20.
Так как тепло поступает от ТА, то для нас принципиальное значение имеет температура подачи (то есть, чем она ниже, тем больше автономность при работе только от накопленного тепла в ТА), поэтому тут сильно не поиграешь
Короче пирог такой - полосы гкл (9,5+12,5=22мм+труба+гипс.клей), сверху сплошняком ГКЛ 9,5мм, подлжка 2мм и ламинат. Толщина 32мм+10ламинат с подложкой. Плитки не будет в жилых зонах у меня.

Если мутить пластины, то конечно это тема отличная, я бы погнул с удовольствием, тока вот трудоемкость . И ГКЛ тогда не нужен совсем, можно доской обойтись. Хотя и теплопроводность профлист в неск. раз ниже чем у алюминия, все равно она в десятки раз выше , чем у дерева или гкл, а уж про воздух ваще молчу.

Еще одно супер решение - теплая стена. У меня на 1м этаже газобетон - поэтому все просто - на 2м раскатывается труба 20 с шагом 15, крепится обычными пластиковыми хомутами и закидывается обычной цем.песч.штукатуркой. Эта система детально рассмотрена фирмой рехау. Теплая стена имеет ряд преимуществ перед ТП. Если интересно, можно продолжить по этой теме. Но у меня второй этаж каркасный, поэтому приходится извращаться с ТП без стяжки

Не забудьте про пароизоляцию сразу над мин.плитой.


А зачем плоский шифер? Что "чистый пол" не сплошняком?

Не забудем о том, что деревянное основание подвержено прогибам, как поведет себя стяжка с таким армированием не известно. Я думаю треснет (конечно все зависит от конструкции дер.перекрытия)

 

Ага, а человек топающий по этой "статической нагрузке" создаст меньше проблем, чем топающий без нее.
Хотя соглашусь - смысл в балласте для деревянных перекрытий есть - чтобы не так "пружинили". Вопрос только каким весом балласт нужен.

Алюм. фольгу я бы исключил - не будет от нее толку вообще - она работает только с воздушной прослойкой (уже детально обсуждали).
Зачем пробковые маты? Совсем не понимаю

 

Я никогда не делал ТП, поэтому опираюсь на мнения людей с форума, которые эти ТП уже делали для себя или для других. Это я к тому, что да, действительно, теплосъем у 20-ки выше, чем у 16-й трубы. Но все делают 16 и этого хватает. Тогда спрашивается, зачем больше?
По поводу ТС. Алекс074, из сибири он по моему, сделал себе ТС. Правда не на 2 м высоту, а 1,5 и 16-й трубой, говорит, что редко ими пользуется. Для среднерусской полосы, говорят, они лишние. Это мнение людей с форума.

На счет пароизоляции пока не определюсь никак, насколько она нужна.
Ну а плоский шифер (или ГКЛВ, или что-то другое) поверх чистого пола для того, чтобы если будут подвижки у деревянной основы туда-сюда, чтобы это не влияло на стяжку. Листы никак не крепятся к чистовому полу, просто лежат на нем и все, а уже на этих листах сетки, трубы и т.д.
Так мне все это имхается

 

Все делают стяжку(!). А мы хотим без Чтобы повысить теплосъем нужно использовать все способы, начиная с наименее затратных. Если у Вас будет стяжка, то конечно зачем Вам 20я труба и малый шаг.
Насчет алекс074 очень интересно, поищу. У него значит это лишь дополнительный источник тепла, а мы говорим про основной ведь? Если у него радиаторы или даже ТП и так выдают выдает необх.мощность, то базара нет они лишние Чтобы так не получилось надо считать заранее, то есть нам с Вами сейчас самое время
Пароизоляция над минплитой ннужна обязательно и именно сверху! Этот вопрос очень тщательно "жевали" на форуме с практикой и ссылками на умные книги.
Насчет оторвать стяжку от деревянных перекрытий понял теперь, оченил.
Только не спасет это от вертикальных прогибов. У вас какие пролеты, сечения и шаги балок?

 

Вот-вот, считать и считать.
У меня такая же проблема - скоро весна, продолжение строительства, вернее его нужно заканчивать в основном, а конструкцию ТП ещё не выбрал.
Дом каркасник, стоит на винтовых сваях. Если посмотреть издали- будто в воздухе висит.. Есть уже стены, правда только черновые. Есть кровля, правда покрытая только мембраной под битумку. Внутри есть балки и лаги 1 и 2 этажей. И всё.
Поэтому сейчас самый ответственный момент - выбор системы ТП.

 

А в чем сложность? Чтобы не гадать на кофейной гуще- посчитайте теплопотери здания ( по законченому варианту). А все остальное угадал не угадал.. Конечно можно играть различными техническими решениями, но это будет только удорожать систему. Если Вы собираетесь нагреть пол 2-3 кв. метра то понятно, что и голову заморачивать себе не стоит( туалет , ванна).А если вопрос стоит об отоплении дома, здесь уже есть над чем подумать. Это либо сырой способ ( высокая теплоемкость), либо сухой ( малая теплоемкость). А отсюда всё по цепочкке. Кстати диаметры труб играют незначительную роль в передаче тепла, только масса увеличивается, пока не берем гидравлику - длина петли.Основными показателями это теплоноситель,теплопередача между поверхностью трубы и материалом ( приемлем любой который повышает) и шаг укладки змеевика либо петли. Следовательно необходимо исходить из следующего- какая задача будет возлагаться на обогреваемые поверхности..

 

вот тут посмотрите
https://www.forumhouse.ru/threads/41486/page-2#post-1307298

Да и мою темку листните, там всего 8 страничек
https://www.forumhouse.ru/threads/53654/

Ну это да, не спасет, поэтому на первом этаже под лагами у меня кирпичные столбики наделаны. Вот со вторым этажем пока вопрос.

 

А почему Вы так считаете?
Я вот так рассуждаю. С кв.м. поверхности трубы залитой бетоном (например) при Тводы в трубе 40 и Тбетона 30 пройдет столько-то тепла в минуту. А при 1,5 кв.м. поверхности трубы в абсолютно тех же условиях пройдет естественно на 50% больше.
И где я не прав?