Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Купите беспередойник для компа ватт на 600-800, минут на 20 хватит даже с теном на 500 Ватт. А лучше его модернизировать, убрать геливый аккамулятор на 7 а/ч, поставить от автомобиля и добавить охлаждающий вентилятор на радиатор преобразователя (тоже от компа). При нормальном охлаждении, что бы не срабатывала защита от перегрева, работает на горелку около 8 часов (аккамулятор 100 а/ч)

 

Хотелось бы увидеть тех производителей твердотопливных котлов которые из-за того, что подача вторичного воздуха зависит от закрытой форточки или атмосферного давления, отказались от своего производства. Ведь там ничего не регулируется - загрузил дрова или брикет и грейся. Зачем заморачиватся? Ставил свою горелку в буржуйку и в viadrus гореит стабильно в обоих случаях оставляя после себя лишь белый налет (никаких дополнительных регулировак при перестановке не производил).
Помоему alex3168 когдато писал про заводскую горелку с надувом Кролл, в котле от которой горы сажи и кокса.

 

На 100 проц разделяю Ваше мнение . Всё так и есть. Из моих наблюдений.

 

alex3168 Скажите пожалуйста Вы когдато в теме "Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3" пост 310, выкладывали свою схему управления горелкой, она у вас работает без изменеий? Я в электронике профан но пояльником пользоваться могу. Хочю сделать чтото подобное. Ничего если я тупо сдеру ваш контроллер? Покупать заводской контроллер меня не прикалывает не изза стоимости а потому что горелка для меня как хобби и все хочю сделать своими руками.

 

Хотелось бы увидеть тех производителей твердотопливных котлов которые из-за того, что подача вторичного воздуха зависит от закрытой форточки или атмосферного давления, отказались от своего производства. Ведь там ничего не регулируется - загрузил дрова или брикет и грейся. Зачем заморачиватся? Ставил свою горелку в буржуйку и в viadrus гореит стабильно в обоих случаях оставляя после себя лишь белый налет (никаких дополнительных регулировак при перестановке не производил).
Помоему alex3168 когдато писал про заводскую горелку с надувом Кролл, в котле от которой горы сажи и кокса.
В любом котле и при любой горелке будут горы кокса, если нет правильных регулировок.
Твердотопливный котел на дровах или угле, не является стабильным отопительным прибором (то горячо, то холодно) много недостатков, низкий КПД, неравномерное горение и т.д., поэтому там не строгое соотношение Врздух/Топливо., горит и горит. Условия работы "от фонаря"

 

А что у Кролл не "от фонаря" Да есть вторичный надув но при изменеии тяги в трубе все равно будет происходить изменение подачи вторички даи датчика расхода воздуха там тоже нет и регулировка надува ручная (хочу больше открою хочу меньше как поддувало у котла). ГДЕ ПОСТОЯННОЕ СООТНОШЕНИЕ ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ?...НЕТУ.

 

А я и не ставлю горелку Кролла в пример, просто есть несколько конструктивных моментов которые можно применить в ББ, для ее улучшения.

 

Гражданин СССР тут не для того, чтоб опыт перенимать; он тут всех учит, получая от того удовольствие. При этом, судя по его поделке, сам ничего особо не умеет. "Запомните, а лучше запишите, как на мой взгляд работает то, что вы в данный момент измеряете и наблюдаете!" Да нафига мне, спрашивается, то, что некто из СССР по этому поводу предполагает если сам предмет у меня непосредственно перед глазами находится?

Насчет добавочного воздуха. В моей конструкции горелки (выходную часть которой - "двойной кожух" я передрал с одной из картинок из этого форума) доп. воздух подается в щель между кожухами у основания факела слабеньким потоком от компового вентилятора. При таком поддуве пламя у основания становится втрое толще и ярче и уже не сдувается никакой тягой. 2 медных стержня, используемых в качестве теплонасоса не обеспечивают горелку достаточным теплом, от чего периодически включается нагреватель. Стержней изначально задумывалось 4, но достать нужное кол-во оказалось сложно. Доб. воздух подогревается о корпус горелки, правда, на сколько, я не мерил. В общем, как я понял, он вовсе не помешает. При розжиге он мешает.

О розжиге. Грею масло до +125 град. - это предел моего пластикового насоса Грею об корпус, так что при пуске все горячее. Вспыхивает как бензин при любых внешних условиях.
Вдувать факел в корпус жестяной канистры без дна и пепфорированную с боков очень понравилось - обеспечивает стабильность горения, облегчает розжиг, дает высокую температуру при минимуме воздуха. С таким "дожигателем" появилась возможность полностью заглушить поддувало, что заметно повысило теплопроизводительность системы. Это удобнее жаровой трубы, т.к. не требует чистки и геометрически образует камеру сгорания бОльшего объема.
Рекомендую всем попробовать и, если понравится, подобное можно выполнить из нержавейки.

 

Не спорю, конструктивные решения даже в запорожце есть которые можно применить в Бабингтоне. Просто уже многие из форумчан пытались применить надув вторички, а в итоге, у всех "без надува лучше" ну или также (может плохо пытались?) Так что дерзайте. И пожалуйста результаты на форум. Чуть что будем переделывать своих диназавров (для улучшения КПД и экономии халявной отработки)

У меня масло греется до 80град-особых проблем при розжиге не испытывал. А вот со скутерным насосом и маленьким моторчиком (непонятно каким) возникают косяки в виде заклинивания. Завтра попробую присоединить мотор от дворников, он помощнее будет. По правде говоря мой самодельный центробежный насосик никогда не клинил даже фильтр на него не ставил, правда завоздушивался зараза.

 

Поток и не нужен сильный. Около 30 проц. не более. Я пробовал по разному при этом обязательно измерял температуру. Есть наработки по изменению конструкции в целом. По маслоподаче -не вопрос . Нужно только учитывать крутящий момент применяемого двигателя. А насос любой будет работать. Даже винтовой из сверла. Имеем 2 десятка всевозможных двигателей. Можно из любого сотворить. А вот Стабильность - самый важный фактор. Есть мысль прямо в пламя термопару. Все показатели связать некой зависимостью и сделать вывод что лучше поддаётся регулировке. На неделе смонтирую Далласы на корпус с займёмся полным ходом исследовательской работой. Корпус горелки не вижу смысла греть до высокой температуры. Есть побочные явления. Коксование и скапливания всякой тяжёлой грязи. Короче будем искать пути реализации запросов.

 

корпус умышленно не разбираю и не мою уже месяц - хочу выявить возможные места загрязнений. снаружи засрался весь - масло + пыль с пола от ног
Как сниму, завфотаю и выложу сюда. Хотя по работе не видно чтоб он мазался, да и негде. Для закоксовки 125 гр. всеж холодновато.

Да, кстати, я может невнятно говорил - у меня хоть и 2 лампочки с кнопкой, а при испытаниях я любыые параметры гоню на терминал в компе. Во время работы системы. Возможно смотреть, протоколировать, менять находу и т.п. Экран при этом не ЖК, а полноцветный дисплей ноутбука. Ограничений на ввод/вывод данных нет никаких и все делается через несколько отладочных процедур, ведущих обмен данными по UART. После снятия проводов опять черная коробочка с думя лампочками и кнопкой

 

У нас тоже подход серьёзный. Сначала определяемся что будем менять. Долго обсуждаем. Потом следует изменение программы. Прошивка процессора. Потом на специально сделанном стенде проверяется всё без исключения. Делается работа над ошибками. А замена проца в блоке- один вытащил другой вставил.

 

Прочитал практически все можно общий вопрос а никто не пробовал изготовить вихревую форсунку??

 

Уффф.Одолел и второй том в 96 стр. Получается больше читаю, чем делаю. В итоге: довожу свою горелку до идеальной\в моем понимании\ простоты. Вот элементы и параметры. 1-расходный бачек круглый\из трубы\ Ф250мм, Н -150мм. 2-Внутри сухой тэн 500вт. в 20ти мм. от дна. Без диода\пробовал Д247 - не греет вааще... \т.е. очень слабо... Подключаю через термореле от маслянного обогревателя, которое прикрепил к стенке бачка в 4мм. от нее, на металлическом кронштейне, для лучшей теплопередачи. 3-Дутье стандартное - компр. от холодильника без ресивера. Пусковое реле выкинул, подключил через емкость\неполярник 32мкф 300в.\ подбирал по минимуму потребляемого тока, но и чтобы надежно запускался. Пашет постоянно. Греется до 46-50". Приемлемо. 4- Шар Ф40мм. Люминь. Дырка 0,5мм. 5- Давление 1-2атм. Регулирую сбросом лишнего в атмосферу микровентилем. 6- топливный насос -шестеренный\принцип как у скутерного\ списанный от дизельного котла . Привод прямой, от эл. движка какой-то автомобильной печки 12в. 60вт. , подаю на него 2,5 - 3,5в от регулируемого стабилизатора на базе LM2576HV. Частота вращения 2-3об/сек. 7- вся эта байда собрана на крестовине Ф50мм., непосредственно на крышке бачка. Пока идут стендовые прогоны по 3-4 часа. с жаровой трубой и без нее. С подачей вторичного дутья и без него. Идет процесс познания конкретного изделия. Уже есть конкретные выводы и результаты. А в целом работает хорошо, почти все сгорает белым\слегка желтым\ пламенем. На обогащенном режиме единичные несгоревшие капли по дну жаровой трубы стекают в обратку. Теперь осталось сделать электроподжиг и можно гонять в котле. Киньте , плиз, сцылочку простенькой рабочей схемы электроподжига , если у кого под рукой. Помню, что не раз проскакивала на предыдущих страницах, а копать все по новой влом

 

кооллеги, вот решил забацать двойную горелку на одном баке, с одним насосом. Уже на пол пути.
+: регулировка от 30% от макс до 100%, можно поставить различной мощности, например, думаю поставить одну на 30квт (типа с 3 дырками) вторую с 4мя. если запустить обе д.б. 70 квт, по идее.

краны с подачей масла и воздуха на каждую отдельно.

вот про подводные камни и возможные проблемы сижу думаю. Типа, если одну горелку отключу, то не закоксуется ли на 2м шаре остатки масла.
Что еще может быть?
да, как сделаю фото за мной.

зы. всем кто мне ответил в по поводу заказа автоматики на 10 горелок, обязательно всем отвечу, чуть - чуть разгребусь.