Про бетонный септик при высоком УГВ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

"На выпуск арматуру", я так понимаю, что это вертикальные стойки из арматуры что-ли? Их нужно привязать вязочной проволокой к основанию из сетки до заливки бетона, точно где будут стенки и перегородки. Потом их можно подкорректировать будет.

 

Эх неохота привязывать, ну да ладно, поверю тебе как старшему, ты все таки уже стены залил, а я только ко дну готовлюсь . Значит кирпичи снизу, потом арматурины привяжу, потом опять кирпичи. Потом, как бетону налью и разровняю, кину сверху вторую сетку. Кажись правильно?

Вощем, после выходных надеюсь будут вести с полей.

 

Третья часть марлезонского балета.
На эти выходные колбасил как папа Карло. Успел дофига. Наконец то пригнал миксер и нюхнул первого бетону. Залил ТИСЭшные столбы, и дно септика.
А было так:
1. в субботу днем заармировал яму. Начал с того, что порезал кирпичей по 3 см толщиной. И просто набил в свою толщину. На тонкие кирпичи положил в яму первый слой сетки, на нее толстые кирпичи, на них второй слой сетки. толстые кирпичи клал не на тонкие, чтобы в плите не было сквозных дыр.
2. Вокруг приямка, тоже на кирпичи, кинул по арматурине, и связал вязальной проволокой
3. Далее, делал вертикальную арматуру на выпуск. Для прочности, загнул у арматурин нижние концы. После того как бетон застынет, никакими силами этот штырь не выдернешь. При заливке крышки септика, загну верхние части арматурин, и такой септик на разрыв будет иметь прочность немерянную. Вряд ли оно конечно пригодится, но сделать несложно - почему бы не сделать.
4. Чтобы все это дело не попадало, прикрутил к арматуринам куски вязальной проволоки, и воткнул их в стены. Над будущими перемычками септика кинул через яму бруски, и арматурины перегородок привязал к ним.

 

Фотка как крепил арматурины к стенам:

 

В воскресенье утром, кинул в яму желоб, и был готов к заливке.

 

Миксер приехал часа в 4. Первым делом развели в бочонке пенетрон Адмикс и в миксер ливанули. Он 10 мин его поколбасил, размешал качественно.
Потом заливали фундамент, потом я полез в яму.
Выяснилось, что желоб не стыкуется с выпускным желобом миксера. Чтобы состыковать - нужно поднять нижний край метра на полтора. Поднял, и стою как дурак. Слава богу нашлись умные люди, сунули мне три бруска, молоток и гвозди, я бруски к желобу прибил и ок. Пустили бетон, пошел красиво.
Тут почему-то начала всплывать сетка. Топил керзачами. Бетон разгонял и штыковал совковой лопатой. Разогнал ровно, качественно. Вокруг приямка закидал бетон принудительно, сам он туда проникать отказывался. Несколько арматурин все таки упало, поднял, поправил. Ну и все вобщем-то. Дальше оно сохло само.
На данный момент поступают вести с полей, что бетон схватился и яму сейчас затопило. Может кто скажет, нужно воду откачивать или нет? Вроде бетон должен быть влажным первую неделю. Вопрос, может ли он быть просто мокрым? Большой рахмат всем кто ответит.

Я с субботы в отпуске, буду лить стены и крышку. Успею за неделю, нет, не знаю, но буду очень стараться. На осень это переносить ой как неохота.

 

А сколько этот пенетрон стоит, чтобы мазать? У нас в магазинах я его что-то не встречал, есть Ceresit и Глимс.

 

Мой пенетрон стоил 1000 р за 4 кг, но это для заливки. Для промазки другой нужен. В магазинах он по-моему не продается, я к дилеру ездил. Их по Москве несколько.

 

Влезу в тему.
Я в прошлом году делал герметичный бетонный подвал. Для герметичности подвала выполнил 4 условия:
- заливка одновременная дна и стен;
- заливка бетоном высокой марки (500);
- укладка бетона вибратором;
- промазка стен Пенетроном (можно и в бетон при заливке добавить)
Результат - подвал сухой, в дренажном колодце осенью и зимой вода по уровню земли.
Как делал:
- в отрытой яме настелил по полу и стенам гидроизоляционный материал (перетяжку плакатную, они бывают очень большие, 7х15 метров), для отсечения воды прибывающей в яму и для неотвода вода от бетона при высыхании.
- в яме установил арматуру 12 П-образно согнутую, сразу по полу и стенам, вдоль и поперёк. Сварил арматуру, получилось армирование дна и стен.
- рядом с ямой заготовил опалубку в виде короба со сплошным дном и наборными стенами (набор из досок), предварительно всю опалубку собрал на поверхности на саморезы, пометил доски и разобрал в определённом порядке.;
- с машины залил дно, отвибрировал, остальной бетон в приёмный короб;
- потом на бетон дна установил короб опалубки с подшитым дном;
- потом заливал стены по периметру постепенно набирая доски стен (поднимая опалубку);
- обязательное вибрирование укладываемого бетона после заливки 30 см стен;
- после подъёма заливки стен на каждый метр, установка поперечин для распора опалубки и настилка на поперечины фальшпола для бетонщиков.
Понятно да?
Основное условие герметичности это бетонный короб залитый обновременно, с вибрированием и максимально возможно высокой маркой.
Всё остальное это простите меня бред. Любой холодный шов будет течь. Если не применить спец. средства. Они на сайте пенетрона есть, но сложно и дорого.
Моя технология требует длительной предарительной подготовки, наличие не менее 6 моджахедов одновременно и правильной организации во время заливки (на заливку 1-1,5 часа).

 

Вы применили хорошую технологию заливки ж\б конструкции, соблюдая те условия, этакая классика, оттого и есть хороший результат. Но это стоило немалых денег, я думаю. Для сухого подвала в доме я бы тоже не пожалел. А вот на септик не хочется сильно тратиться, хотя хочется чтобы он хорошо выполнял свою функцию. К тому же для септика не страшно, если он будет фильтровать через себя небольшое количество вод.
Про холдные швы пока могу рассказать, что вижу у своей конструкции. У нас прошли сейчас сильные дожди, отсеки септика залились немного водой, везде разный уровень, в одном больше всех, но стенка в соседнем не течет, сухая в швах.

 

Проблема септика как и колодца это протечка не наружу, а внутрь сооружения.
Когда швы работают в условиях постоянного гидронапора извне, особенно в весенне/осенний период, то их качество должно быть сопостовимо с цельно-литым уложенным с вибрацией бетоном. Никогда не приходилось фундамент откапывать, возведённый по джамшутской технологии? Это когда выливают в опалубку из миксера, заглаживают сверху и говорят "Всё хозяина, деньга давай". Не вибрированный бетон не плотный. Но фундамент ладно, там толщина от 30 см, а в септике 15 максимум. А швы это вообще песня, я в своём колодце 3 (три) раза затирал швы разными составами, нет счастья.
Если бы не было проблемы швов, то сборка септика из колец самый дешёвый и быстрый вариант. Трактором откопал, стенки кривые и так пойдут, трактором уложил кольца и швы замазал, трактором засыпал. Быстро и не дорого. Но ШВЫ! Итак: септик должен быть герметичным, что бы не было мучительно больно откачивать дурно пахнущую воду по весне к соседям. Но если у Вас гектар! Тогда не страшно.

 

ТО, что Вы так думаете это здорово. Но весенняя и осенняя вода думает по другому. Она (мать её .) заполняет самодельные септики до верху и приходится откачивать не перебродившее "это" на улицу.
Тем более ребята делают септики заглублённые в землю, так там щели и между верхней плитой септика и стенами и между плитой и кольцом доступа и воды там будет много. И это не думание это мой печальный опыт.
В колодце питьевом освободился от верховодки на глубине 1-1,5 м от уровня земли только с помощью дополнительного бетонирования 2,5 верхних колец. Т.е. в виде бандажа из железобетона толщиной 10-15 см. Только тогда перестали двигаться кольца зимним движением грунта и трескаться швы между кольцами.
В общем самодельный бетонный септик в суглинке не есть хорошо.
Не агитирую за Топазомазо ни разу. Потому. что не доверяю электромоторам в дерьме и не ндравится цена.

 

Сегодня был на строительном складе и слышал что бывают бетонные кольца с соединением не встык, а с замком. Я так понял что с одной стороны выбрана наружная часть бетона, а с другой - внутренняя и кольца вставляются друг в друга. Может быть это идеальное решение ?