Как балансировать ветки теплого пола

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Полностью согласен с тем что температура обратки и в комнате разные штуки. При начальной настройке эл. клапаны по идеи нужно исключить из процесса. И максимально возможно исключить дополнительные источники тепла, закрыть все двери и тд. Первичную регулировку провести балансировочными клапанами кол. подачи с контролем расхода теплоносителя в каждой петле и температуры в помещении для данной петли. В теории регулировочный вентиль самой длинной петли открыт полностью, самой короткой - максимально закрыт относительно остальных. Это конечно идеальный случай, например петли разной длины, но шаг уклатки допустим одинаковый. Для петель 100 и 50 метров расход теплоносителя разный, в два раза, если параметры помещений и шаг укладки одинаковые. Затем можно попытаться регулировать в небольших пределах до получения желаемой температуры в каждом из помещений. А далее вводить в работу эл. клапана, которые по комнатным датчикам будут определять - светит солнце в эту комнату, либо камин затопили.

Есть программы расчета ТП, с учетом теплотехнического расчета конструкции. В финале расчета для каждой петли имеется расход теплоносителя, а в одной проге я даже встречал число оборотов рег. клапана. на кол. подачи.

Вопрос действительно достаточно интересный

 

Про интерес согласен. У меня например при всех регулировках в одной из угловых комнат ветка почти всегда открыта. Нашел в литературе, что регулировка расхода в петлях - не пропорциональна соотношению длин петель. Якобы такая регулировка условно - приблизительна, а правильно определяеть по графикам. Особенно, если используется переменный шаг укладки как у меня. Пишут, что нельзя так регулировать. Соотношение длин петель не равно соотношению расходов в них... Т.е если в одной петле 100 метров, а в другой 50 не значит расход в одной 2 л в другой 1 л. Во-первых потому, что короткие петли при таком подходе уходят в застой. Во-вторых теплоноситель в длинной - при таком подходе остывает и на выходе из помещения холодный , в третьих необходимо учитывать - что под плитой - жилое помещение или гараж.

 

а что за программы для расчета теплого пола?

 

Например UPONOR HSE, либо вот, попроще http://vesta-trading.ru/soft/Valtec 20032.zip

 

спасибо, посмотрим!

 

Привет ребята! Я хочу обратиться к товарищу, который " студент со стажем" его ник для меня никак не звучит, прошу прощения. Я привык по нашему: поэтому меня Игорем зовут, лет 56. Тоже "студент +пенсионер со стажем" с плавным переходом из первого во второе. В его лице я почувствовал конкретный опыт и знания, которых мне не хватает.
Ситуация такая: собрался я дом строить на югах, отопление хочу теплый пол, этажей 3 по 120 квадрат на этаж, котел газовый корея 35 КВТ турбо с пультом управления и соответствующей автоматикой. Вопросы такие:
1. Вариант №1. Смеситель возле котла, один мощный насос, затем коллекторы на каждом этаже по 6 контуров.
- потянет ли 1 смеситель с дюймовым выходом это дело ( 360 квадрат, около 2 км 16 трубы, 3 коллектора параллельно, и общих 18 контуров
-если да, то какой и мощность насоса интересует
- как будут взаимодействовать контура ( регулировка ) на разных этажах при перепаде высот 0-3-6 метров, что для этого нужно?
2, Вариант № 2.
- смеситель один общий после котла, а на каждый этаж по насосу с коллектором
- опять вопрос взаимодействия и настройки
3. Вариант № 3.
- по полнокровному отдельному теплому полу на каждом этаже, то бишь 3 смесителя, 3 насоса и 3 коллектора с питанием от одного котла.
Автоматику не хочу вообще. Температура в доме будет регулироваться от одного датчика на пульте управления котлом. То бишь котел работает в режиме поддержания постоянной температуры в помещении. Единственно что можно сделать для экономии электричества, я думаю, - запараллелить питание всех насосов с питанием насоса котла.
Получается: вся система работает синхронно в дискретном режиме и поддерживает темп. +-1 градус от установленной в данном помещении ( кстати не обязательно одинаковой ). Я так понимаю теплопроизводительность каждого контура регулируется на подаче коллектора при настройке системы.
Вот такие мысли пока.
Хочу услышать умные мысли по этому поводу. Спасибо.
igorgunchin@mail.ru


igorgunchin@mail.ru
Вот мне предлагают смеситель GIACOMINI R-156 X005 c дюймовым выходом и насосы WILO RS25/6 мощность 43
61/84 вт. Пойдет это дело?


Я не понимаю схем подключения контуров с запараллеленными насосами. Я понимаю так: насос должен гнать воду на подачу контуров от смесителя - люминий! Все остальное не вписывается в мои понятия по физике.
Я не понимаю высказываний по поводу того, что длина контура не может быть больше 100 метров. Чем мотивировано? Я могу воткнуть насос на 180 ватт к примеру и контур метров на 300. Скорость потока увеличится в Н раз ну и количество теплоты, переносимой пропорционально. То же самое должно получиться. Ну там немного шуметь будет насос, так не у всех он в спальне стоит.
Короче я инженер и в болтовню немотивированную не верю.

 

Есть такая мысль. Использовать термостатические головки с выносным регулятором, не датчиком, а именно регулятором, комнатным(у Данфосса есть такие с длинной капиллярной трубки до 8м). Открываем клапана на полную, устанавливаем головки, на регуляторах выставляем нужную температуру в помещении и вуаля!, если жарко- прикроет, похолодало- приоткроет столько сколько надо, а не как термоэлектрические с электрическими(электронными) же регуляторами, либо ON, либо OFF.
Как мысль? Или не вуаля?

Понятно, что наступит момент: день +15...+20, ночь 0...+5(начало осени, конец весны), когда и термостатика перекроет клапана полностью, считаю нужно: УЖЕ(весна) отключить отопление, ЕЩЁ(осень) не включать. Пользоваться печью, камином.

 

И по чем у нас теперь кило вуаля? И в какой валюте?


Теплый пол не всегда будет теплым -особенно при хорошем утеплении стен вашего дома.

Если нагрев в комнате идет только теплым полом, то при достижении температуры в помещении - установленной на терморегуляторе он отключится и будет медленно остывать. Холодным конечно не станет, но и приятное тепло на время уйдет.

В этом минус теплосберегающего дома. Выход есть. Необходимо снизить температуру теплоносителя, тогда пол будет медленнее нагревать помещение и практически не будет отключаться. Но это дополнительные сложности в регулировке.


Мне плевать на температуру пола. Мне нужно, чтобы в доме было тепло - это главное и непременное условие. Если получится еще и темп. пола - приветствуется. Кстати темп на смесителе регулировать тоже не проблема, но тогда придется отказаться от режима поддержания постоянной темп в доме на котле. Или-или. Эту функцию будет выполнять смеситель. А если их 3 ( по штуке на этаж ) - тогда 3 датчика и 3 электропривода на смеситель. Если бесплатно, то можно...

 

Ветки все равно надо регулировать без устройст ограничения потока или клапанов. Иначе - при открытии нескольких коротких веток - в более длинные не поступает теплоноситель!
Не единственный, но очень существенный недостаток такой арматуры, из за которой ее не ставят на коллектор, то что она работает на разброс температуры в помещении и снижает комфорт. Особенно при хорошем минусе на улице. При этом температура пола оказывается почти стабильной. Давайте проанализируем как будет работать такая регулировка. Откроется тем больше - чем ниже температура в помещении. Значит для полного открытия вам придется померзнуть. До тех пор - пока пол разгонится и начнет отдавать нужное количество тепла.
А плавная регулировка но не на коллекторах. Есть несколько ньюансов. Теплые полы штука инерционная. События развиваются примерно так. Допустим вода 55 градусов поступает в пол. Пол нагревается по пристеночной зоне в течении 20- 60 минут (в зависимости от свойств и толщины теплоизилятора, мощности котла и скорости теплоносителя в ветке) постепенно уменьшая холодное пятно в центре. Все это время обратка холодная и примерно равна температуре в комнате - 20-25 градусов. Затем, начинается повышение температуры обратки до тех пор, пока температура в комнате не поднимется до температуры установленной на комнатном регуляторе. После этого начинается закрытие терморегулятором ветки. На обычном клапане в течении 1-1,5 минуты. Достаточно плавно. НО температура теплоносителя высокая, полы уже прогреты и если изолятор под трубой хороший - температура в помещении продолжает повышаться (зтот недостаток снимается регулировкой температуры теплоносителя) или просто идет процесс снятия тепла с пола. У меня многие ветки отключены по 2-3 часа на час работы. А в некоторых помещениях (северная комната) работают в обратном режиме. 2-3 работы на час отключения. Т.о. скорость теплосъема играет роль регулятора. причем чем выше температуру в помещении вы устанавливаете, тем выше теплопотери дома, но тем меньше теплосьем в комнате т.к. разница между температурой теплоносителя и воздухом меньше. Изменения температуры воздуха в комнате не ощущаешь, но температура пола постоянно плавает. Что, впрочем, не вызывает дискомфорта. Скорее наоборот.
В вашем варианте, возможно, открытие ветки после снижения температуры в комнате будет недостаточным, температура упадет еще больше и только спустя какое-то время полы разгонятся и догреют до нужного значения, если проходного сечения окажется достаточно. Будет ли установлен некий баланс теплоотдачи в ветке этим устройством - в зависимости от температуры на улице смогу сказать, только ознакомившись с устройством, но скорее всего нет.
Еще более удобна - погодозависимая регулировка смесительного узла. Или, что гораздо проще и дешевле - плавная погодозависимая регулировка температуры нагрева воды в котле, и хотя это стоит денег, без автоматики - экономии и комфорта не получить.

Имея мерседес ездить на самокате?
Не отключит автоматика полностью отопление до тех пор, пока температура на улице - не станет равной температуре в помещении. А потом, будет включать - когда похолодает ночью.

 

Вот у меня была такая история. Лето, жарко, жена окна пооткрывала и устроила сквозняк. Дует прямо на датчик температуры. А я котел не выключил, оставил в автомате стоять - думаю какая разница, все равно не должен включиться. Короче прихожу домой, а там жарища, котел жарит по полной. Поэтому рекомендую на лето на всякий случай систему вырубить. Особенно когда надо уехать к примеру в командировку.

 

Необходимо снизить температуру теплоносителя, тогда пол будет медленнее нагревать помещение и практически не будет отключаться. Но это дополнительные сложности в регулировке.


Мне плевать на температуру пола. Мне нужно, чтобы в доме было тепло - это главное и непременное условие. Если получится еще и темп. пола - приветствуется. Кстати темп на смесителе регулировать тоже не проблема, но тогда придется отказаться от режима поддержания постоянной темп в доме на котле. Или-или. Эту функцию будет выполнять смеситель. А если их 3 ( по штуке на этаж ) - тогда 3 датчика и 3 электропривода на смеситель. Если бесплатно, то можно...[/QUOTE]

Cогласен. Но сложности не вижу. Просто выставить Т-статический клапан на 25...30оС, вместо зимних 40...45оС
О чем Вы и написали. Если Вам наплевать на Т-пола-наплюйте и на "режим поддержания постоянной темп в доме на котле."
Построить 3-х эт. дом(квадрат 250...300) и задавиться за три клапана?

Ни хрена их(ветки) не надо регулировать. Это Т-статика, откроет-закроет на столько, на сколько расширится-сожмется жидкость. Даже если, как Вы говорите, в более длинной ветке, прекратится циркуляция, то Т в комнате еще понизится-жидкость сожмется-клапан приоткроется-циркуляция восстановится, а в более коротких Т повысится- жидкость расширится-клапан прикроется. В общем это делают и термоэлектрические головки, но термостатические это делают более плавно, "гладко", "нежно".
Имея мерс, НУЖНО кататься на самокате или велике, для здоровья и поднятия жизненного тонуса! Иметь загородный дом и не иметь печи, камина, что это за загородный дом?!
Никакая автоматика не включит отопление, если я не растоплю котел.

 

Растоплю ? На самых старых моделях его разжигают, на не очень старых - запуск от кнопки. Не обижайтесь. Котлы есть разные. Если у вас котел энергонезависимый, то действительно не включит. Но сейчас таких мало. Да и зачем такой на ТП? Полы без электричества на ЕЦ делают ОЧЕНЬ редко. Все котлы с электророзжигом, отопление прекрасно запускают, по достижении нужной температуры отключают и запускают вновь. Мало того, если котел поддерживает функцию - подключают наружный датчик температуры (стоит не дорого) и котел сам устанавливает температуру ОВ в зависимости от температуры на улице. И жары не будет и холодно не станет и, что не маловажно, экономится газ. И отключать не надо потому, что в графике указана уличная температура включения - выключения котла.

А у вас, есть большой опыт установки таких датчиков на больших площадях? Через идею установки термостатических головок на коллекторах, и я прошел. И проектировщик меня вежливо носом водил по батарее. Ваши датчики отличаются только выносным зондом в комнату. Не надо их ставить на большое количество веток. А тем более на три смесителя. Смеситель должен быть один. Он подает воду нужной температуры во все контуры. А температура в комнатах регулируется отделно. При самом экономном варианте один комнатный датчик в самой холодной комнате на этаже и головках - на всех или на части веток этажа.
Логика говорит, что Т-статика - видимо, будет работать на небольших площадях, с ветками примерно одинаковой длины. В домах в несколько этажей, с большим количеством веток при больших разницах длин, ветки балансировать обязательно придется, иначе при открытии нескольких коротких веток, в длинные - теплоноситель не пойдет в силу их сопротивления. А ждать, когда прогреется сначала нижний этаж, потом коридор, ванная и туалет на верхнем. Замерзнешь пожалуй в комнатах
Вы сами пишете -" температура в комнате еще понизится и клапан приоткроется" значит температура в комнате будет плавать? Потом она понизится еще и клапан еще приоткроется? Да у вас, морозилка в комнатах будет. И это - при инерционности теплых полов?

Поэтому, на сложных обьектах, применение, т-статики, в качестве датчика регулировки контуров, да еще и без регулировки веток, не только не полезно, а и вредно.

На самокате для здоровья да, но не на работу и с работы, под дождем и снегом - для здоровья? Увольте - староват
Поключить магистральный газ и топить дровами? И печь и камин тоже нужны, но не для того, чтобы вложить деньги в газ (около 300-500 тыр), а потом топить дровами, а для подтопки в морозы, для уюта и красоты, как резервное отопление наконец.

 

Слушай студент. Ты соображаешь, что пишешь? Мы принимаем, что после смесителя у нас на пол подается постоянная температура к примеру 35 градусов. Какая к хренам разница сколько градусов ты подашь на вход от котла 60 или 90? Да никакой. Поэтому погодозависимй датчик на котле ничего не даст. Вот погодозависимый датчик на смесителе - это другое дело. Но такие есть или нет - я не знаю. И потом слишком хорошо тоже не хорошо. Чем меньше наворотов, чем проще конструкция, чем меньше автоматики, чем дубовее если хочешь - тем надежнее. Это я тебе как инженер говорю.

 

Если автоматика грамотная ( у вольфа это связка бм - мм), то ММ дает команду на изменения температуры подчи в тп, а ВМ график включения котла.
в зависимости от выбранного графика, она включает и выключает котел до того как сильно похолодало или сильно нагрелось. т.е. учитывает инерцию СО.

 

Какие 300...500 тыр?, я таких денег никогда в руках не держал!, даже не видел! Нет вру держал, когда своего Литайса брал, но это было давно(2008г.) и уже не верится, что правда!
Что-то Вы путаете, привязывая ТП к газу. Мои параметры: дом-99м2(один этаж); Т-потери+ГВС-5,7кВт(при-30оС, расчётные); КЧМ 60кВт+ТА 2,5м3(подобраны таким образом, что бы за один подход к котлу согреть ТА и пользоваться накопленным теплом сутки); бойлер комбинированный Дражице 160л; трое проживающих. И ни что не помешает мне(кроме меня самого) выполнить ТП в качестве основной СО.
Разгонятся ТП будет в начале отопительного сезона, выйдет на нужный Т-режим, перепад 18...24оС, в течении 0,5...1часа, думаю допустим(при изменении погоды), и отключается в конце отопит. сезона, т.е. будут компенсироваться только Т-потери. Ваши рассуждения понятны, но мне кажется надуманы. Надеюсь мы обсуждаем ПМЖ, а не сезонное проживание?
Ну, что может быть проще Т-смеситель на подачу и Т-статические или Т-электрические головки с покомнатными регуляторами, все само должно работать(гидравлику не учитываем, считаем, что с диаметрами труб, насосом у нас все в порядке). Ну, мне так почему-то кажется! Это мои, тоже теоретические рассуждения.