Утепление кровли

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

у дерева приблизительно 0,3

 

Пенопласт в кровле приведёт к промерзанию и образованию так называемых мостиков холода, деревянная стропильная система имеет свойства сохнуть, а пенопласт останется при своей форме соответственно появятся щели, через эти щели и будет промерзание, проверено временем.

 

Это можно обойти. Есть термокомпенсационные жгуты (или как там их) на основе вспененного полиэтилены. Используются эти вещи при строительстве, например, панельных домов для утепления межпанельного стыка. Никто не мешает это применить и при строительстве частного дома.

 

Для вентзазора учитывается только продольное (параллельное стропилам) расстояние. Обрешетка лежит поперек, значит ее не учитывайте. В вашем случае зазор 30 мм. Этого мало.

Теперь по поводу пленок.
Их в кровельном пироге две.
1.Одна располагается ниже утеплителя и должна задержать теплый влажный воздух, который стремится в подкровельное пространство. Называется пароизоляцией. Не должна пропускать воздух (пар). Чем меньше харрактеристика пропускной способности паров, тем пленка лучше.
Пенопласты пар пропускают хуже, чем минераловатные утеплители, но пленка нужна, т.к. паропроницаемость все же есть и (что самое главное) пенопласт никогда не встанет в стропильном пролете плотно. Щели будут. Через них воздух будет сифонить под кровлю. А это недопустимо.
Запенивание щелей - полумера, а затыкание жгутами - это вообще без коментариев, - дорого, трудоемко и бестолково
2. Вторая располагается выше утеплителя и должна принять на себя и не пропустить к утеплителю конденсат, капающий с металлических кровель и протечки, возникающие из-за негерметичности покрытия.
Если эта пленка лежит прямо на утеплителе, то она должна еще и свободно выпускать пар из утеплителя, т.е. быть диффузионной. Для такой пленки важны характеристики паропроницаемости (чем больше, тем лучше) и водонепроницаемости. Вентилируемый зазор выше пленки.
Если сверху и снизу пленки есть вентилируемые зазоры, то ее паропроницаемость не важна.

Если пенопласт боится влаги, то его нужно закрывать пленкой и сверху тоже. А пароизоляционная пленка нужна обязательно, иначе подкровельная вентиляция не справится с проветриванием.

Но при всем уважении к профессионализму Игоря Антипова я остаюсь противницей пенопластов. Солидарна в этом вопросе с Dentist и Максим Max .

 

Но при всем уважении к профессионализму Игоря Антипова я остаюсь противницей пенопластов. Солидарна в этом вопросе с Dentist и Максим Max .

Раз вы такие противники пенопласта предложите свой вариант "пирога" для мансарды (с указанием утеплителя)! Желательно чтобы утеплитель укладывался между стропил! Кстати можно ли установить вторую пленку если кровельное покрытие установлено?

 

Утеплитель базальтовый, плотность 35кг/м.куб. 150-200мм.

На счёт второй плёнки, теоритически есть варианты, но гарантировать 100% правильную работу кровельного пирога сложно,т.к. это нарушение правил монтажа гидроизоляционной плёнки.


Пирог для мансарды из помещения к кровле

пароизоляция
утеплитель
гидроизоляционная мембрана
вентзазор
обрешетник
далее зависит от вида кровли

 

А так все-таки нужен зазор между мембраной и утеплителем? Реально ли сначало сделать мембрану, обрешетку и саму кровлю, а уже потом снизу укладывать утеплитель и пароизоляцию? Или это слишком хлопотно и лучше делать сразу?

 

Можно, в таком случае Вам нужно укладывать супердиффузионную мембрану с пропускной способностью влаги не менее 1000гр/м.кв в сутки.

 

Скажи пожалуйста название такой пленки для примера.если не сложно конечно.

 

изоспан AS

 

На счёт второй плёнки, теоритически есть варианты, но гарантировать 100% правильную работу кровельного пирога сложно,т.к. это нарушение правил монтажа гидроизоляционной плёнки.

Теоритически это как? Ее нельзя положить на утеплитель (со стороны кровли) и крепить к стропилам? Чем ее крепят например на стыках?


А какой фирмы базальтовый утеплитель лучше использовать? Мягкие плиты или нет?

 

Тайвек - лучшая. На Изоспан слишком много нареканий слышала. Возникли сомнения в том, что он соответствует заявленым характеристикам.

Базальтовые утеплители Роквул, Парок, Изорок.

 

Лучше этого не делать. Первый вид работ после стропильной группы. Пришиваем на обратную сторону стропил пароизоляционную плёнку. Обязательно проклеиваем стыки либо двусторонним бутилловым скотчем либо односторонним -кому как нравится. Причём все стыки и приходы к стенам и конструкциям. Далее пришиваем черновой потолок или черновую обрешётку. Она имее два назначения- удерживать от падения утеплитель и скрепить на время стропильные ноги. Далее все работы проводятся только СНАРУЖИ. В пространство между стропилами укладывается утеплитель не одним куском а слоями. Мы работаем либо 100 мм плитой либо 50мм плитой. Утеплитель базальт плотностью от 35 до 50 кг/м3. Укладывается с обязательным прехлёстом стыков плит предедущего ряда. Если вдруг не дай бог разойдётся один ряд - два других надёжно изолируют пространство - не будет мостиков холода. Утеплителя по СНиП на скатной кровле в климатической зоне МОСКВА - 185 мм на горизонтальной кровле 225мм при лямда 0,035. Теплопроводность. Соответственно чем плотнее утеплитель тем хуже у него теплотехнические характеристики. Соответственно такие работы изнутри сделать невозможно!
А потом всё по стандарту вентзазор и шаговая обрешётка.

 

Очень часто сначала закрывают кровлю, а потом монтируют утеплитель. В нашем непредсказуемом климате это себя оправдыват. Работы, конечно, проводить сложнее. Зато нет риска, что не успеют закрыть утеплитель, если дождь ливанет.
По стропилам натягивают диффузионную мембрану, потом контробрешетка, обрешетка, кровля. А утеплитель подталкивают снизу. Главное в этом деле не переусердствовать и не выгнуть пленку с утеплителем так, что перекроется вентзазор. снизу - пароизоляция.
Вобщем, имеют право на жизнь оба способа монтажа. Главное, что бы утеплитель был уложен плотно, пароизоляция была проклеена и т.д.

С тех пор, как появились диффузионные мембраны, зазор между пленкой и утеплителем перестал быть обязательным. Но между утеплителем и обрешеткой он необходим.

 

Подоткнуть с низу 3 плиты с перехлёстом невозможно, даже теоретичестки. А на практике абсолютно невозможно.. РЕзко падает качество работ и производительность. А снаружи мы поступаем так. РАскатывается рулон мембраны, отрезается по месту, скатывается обратно закрепляя на последней стропильной ноге скобами. И так до верха стропильной ноги. Кто не знает мембрана кладётся снизу вверх
Далее утепляется только между двумя стропильными ногами в случае дождя закрываем мембраной утеплитель. На снимке реконструкция объекта -пятницкое шоссе. Утеплитель именно пихали снизу и закрепляли проволочкой с гвоздиками. Результат - 3-х метровые сосульки, наледь, запах гниения в доме. НЕт вент зазора из примыкающей части мауэрлата вытащили вату и с неё капало.