Схема СО с ЕЦ (повторение - мать учения)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Схема вполне рабочая.
Но я бы рекомендовал небольшие изменения по концепции розлива.

По кол-ву секций. Лучше верните к рассмотрению ...130секций. Незамерзайка однако будет,... у неё теплоёмкость несколько ниже воды. Ну и краны на все приборы для регулировки по расходу.

 

Уважаемый Legatron спасибо большое за Ваше участие, я прям обнадежился значит не зря читаю форум уже неделю
краны конечно поставлю на радиаторы и 130шт секций, Ваше изменение обязательно учту!
подскажите эту СО я могу закрытой сделать бачёк правильно разместил?
можете по остальным диаметрам труб сориентировать - сам вижу обратку в 40 трубе подводы к радиаторам 32 ?

 

У Вас максимальная ЕЦ нарисовыается по циркуляционному давлению, и открытый Р. Б. был бы уместнее,...т.к. котёл то на угле(дровах). Любое закипание при передозировке закладки топлива отольётся закипанием СО. При открытой СО она просто немного покипит, побулькает ...и всё. При закрытой СО будет уже иная концепция размещения Р. Б. (на обратке у котла), а автовоздухоотводчик на месте верхней точки СО + группа безопастности котла.
Учитывая что в СО будет залит пропиленгликоль (который менее вреден для вдыхания), можно конечно и открытую СО оставить,... НО сам Р. Б. выполнить закрытым с воздухоотводно-периливной трубкой выведенной в котельную в отдельную ёмкость для излишков при изливе.
Закрытые СО намного дольше избавляются от растворённого в т/н воздуха.

Верхний и нижний лежаки 57 трубой, опуски к спаренным приборам 25той (32й), подводка к приборам 20кой стальной,...потому как пробки в алюминьках на 3/4" максимум,...или же без пробок вовсе 1". Но тут есть 1 момент, резьбы на приборах...левые и правые! Придётся делать переходники на левую резьбу...на 1".

 

Зачем вы человека по диаметрам путаете. Вдруг он будет 50ку со стенкой 4,5 брать, тогда - 59 труба что ли? Все обозначения (если гостовские) идуи ду (уп)
С 1" нет проблем - ниппель от радиатора+бочёнок и все проблемы.
ТС если вы хотите всё на резьбах и пропиленгликоль - не завидую вам с кручением-перекручиванием этого всего. На воде то приходится сливать пару раз чтобы правильно и без подтёков накрутить., да и прокладки могут не выдержать. А зачем вам WT?

 

Уважаемый, прежде чем что-то утверждать, нужно это сначала хотя бы знать,...если уж и затронули ГОСТ.

Читаем внимательно этот абзац:​

Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91)​

​

https://blacksteel.ucoz.ru/publ/biblioteka/razmery/diametry_stalnykh_trub/69-1-0-178​

 

Я про водогазопроводные говорю это 3262 или 3282 госты. Я и знаю - продавал как то много много (молодй был), так что наизусть выучил, что идёт на водопровод, а что куда попало.

 

немного не понял почему 57 труба, разве 50 не хватит - хочу поставить Труба ВГП черная 50х3.5 9,2 метра цена 1506,6руб. решил не ставить оцинковку, т. к. есть разное мнение на форуме как она контачит с антифризами?

тоесть Вы рекомендуете всё варить?

думаете не стоит, вроде как защита от закипания, т. к хочу закрытую систему делать или группы безопасности достаточно будет?

подскажите ещё уважаемые форумчане может стоит 2х трубку сделать, главное чтобы ЕЦ было и система закрытая была, если кто может внесите изменеия в мою схему подскажите как это будет и если не трудно расскажите о преимуществах, сам не смог додуматься пока как сделать 2х трубку, коряво выходит

да в схеме нет и до этого я не говорил, но насос будет стоять - через байпас, но пока не знаю будет ли он постоянно молотить если с ним будут какие то особые преимущества будет работать, а так планирую включать только в момент запуска котла?

 

Это тот же шар(57мм), только вид с боку.

Трубы стальные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75)​

Основные размеры трубы стальной водогазопроводной: 15 мм (пол дюйма); 20 мм (3/4 дюйма); 25 мм (дюймовая труба); 32 мм (дюйм с четветью); 40 мм (полтора дюйма); 50 мм (двухдюймовая). Это перечислены диаметры условного стальных труб ВГП, имеющие широкое распространение. Существуют также следующие Ду: 10 мм, 65 мм, 80 мм, 90 мм, 100 мм и даже 125 мм – но они используются крайне редко и, как правило, заменяются другими видами стальных труб (например, электросварной).

Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91)​

Электросварные прямошовные трубы бывают следующих наружных диаметров (в миллиметрах): 10; 12; 13; 14; 16; 17; 17,5; 18; 19; 20; 21,3; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 33; 33,7; 36; 38; 40; 42; 43; 45; 48; 51. Но в большинстве случаев при диаметре до 57 мм используется ВГП труба соответствующего размера. Наиболее популярны прямошовные трубы по ГОСТ 10704-91 размером от 57 мм и выше. Их основные диаметры: 57; 60; 63,5; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 140; 146; 159; 168; 178; 193; 219; 245; 273; 325; 377; 426; 530.
Так надеюсь будет понятнее.

Всё верно, оцинковка с растворами гликолей недруги.

О-о-о, ...Я-я. Натюрлих! Варить ГУД ,... сварка есть,...даст ист фантастише.

У Вас уже 2х трубка , ...но закрывать всё же нежелательно.

В последнее время, это становится повальным явлением.

 

подскажите почему не желательно, ведь система на стали котел сталь в систему будет воздух поподать, это плохо - ржаветь будет, если нет то мне конечно больше нравиться открытая так как покипит не дай бог и остынет а так планировал все сделать для закрытой группу безопасности сделать просто пока дошел только до схемы до деталей не дошел

уловил в интонации предупреждающие нотки только не понял в какую сторону делать насос в системе или нет, по мне так лишние 3-5 тыс. руб тоже деньги?

уважаемый Legatron есть ещё мысль заменить сталь на нержавейку гофру, только нигде в прайсах не нашел 50 диаметр только 32 скажите он есть в природе как Вы к такой трубе относитесь, медь не предлагайте дорого, полипропилен отпал сам собой после прочтения форума, осталась только нержавейка, да и то люди пишут что системы на стали по 40-50 лет стоят хотя по моему опыту в системах с центральным отоплением течь начинают через 15-20 лет, поэтому и смотрю на то что долговечней?

 

Всё как раз таки наоборот!
После заливки СО свежей водой (или незамерзайкой), в ней присутствует большое кол-во растворённых газов, в том числе и кислород. Но при первом "кипячении" (разгонке СО до максимума) и такой работе в течении 4-5 часов,...огромная часть газов улетучивается через открытый Р. Б. в верхней точке СО.
Та часть газов которая остаётся в т/н системы,..уже не представляет никакой опасности для стали...в силу очень малой концентрации этих газов. В закрытой же СО всё происходит немного дольше по времени и остаточная доля газов гораздо больше из-за избыточного давления в системе...которое не позволяет этим газам полноценно выделиться и собраться в точках сбора и выпуска.

Да нет в моих словах никакой "угрозы", всё гораздо проще.
Всё дело в том, что последние тенденции использования насосов настолько "повальны", что принимают характер фобии: - "Я без насоса ну никак не смогу."
И совершенно не думают о том, что в правильно выполненной СО да ещё и "высокой" от рождения (2,3 этажа),... насос практически аморфен.
Ну даёт он некоторое улучшение в равномерности прогрева, но это улучшение напрямую зависит от исходной мощности котла, диаметров разводки магистралей, правильности уклонов и т. п. Насосы хороши в "кривых" системах или 1этажных...где величина цирк. давления не очень значительна из-за малой разницы центров нагрева и охлаждения. Насос хорош в ЕЦ только в период межсезонья,...когда малые Т* жидкости не дотягивают до создания значительного цирк. давления.

Я очень хорошо отношусь к стали для ЕЦ.
Лучшего варианта ещё пока не встречал. Медь? Да, медь так же хороша в данном случае,...но ЦЕНА вопроса.

 

Не уверен, что в системе с алюминиевыми радиаторами ЕЦ будет работать эффективно (без насоса), слишком узко для движения воды. Не случайно, классическая система отопления с ЕЦ делается с радиаторами, сваренными из труб (диаметром около 100 мм). ИМХО, золотая середина - чугунные радиаторы, "посаженные" на дюймовую трубу.

 

не хотелось бы, есть несколько причин против чугуна:
1) большой вес, слишком большая нагрузка на стены (дом брусовой)
2) большой объем теплоносителя в моем случае пропиленгликоль он и так дорого стоит
3) необходимо ещё больше секций примерно 160шт деньги и вес
4) про внешний вид не говорю мне нейтрально
хотя есть очевидные плюсы:
1) тот же большой объем теплоносителя своего рода теплоаккумулятор

форумчане скажите ваши мнения будет с алюминькой работать хочеться её

 

Вот здесь ещё посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/123347/

 

При большом желании "алюминьки" придется компенсировать ее "слишком узко для движения воды".

1. Повышением к-ва расхода, протекающего через радиатор.
2. Менее вязким теплоносителем (водой).
3. Уменьшением к-ва секций отдельного прибора, с сохранением общего к-ва секций в помещении.

16с. даже для чугуна-то "внапряг"...

 

спасибо, значит можно оставить алюминиевые секционные так я понял Lyko, чугуний будет предпочтительней но при хорошей ЕЦ пойдет и мой вариант

Lyko чтобы оставить алюминий надо выполнить все три условия или на выбор?