Схема СО с ЕЦ (повторение - мать учения)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Lyko, Legatron, Пятница прошу не ругайтесь у каждого своё мнение, я рад что Вы все мне помогаете, я уже услышал очень много полезных советов, сейчас сижу перевариваю и переделываю систему, практически каждый совет не остался без внимания, спасибо

 

Он на 20 см ниже пола стоит, но там ножки, сам получается вровень с полом.

То есть можно попробовать разобрать пол в котельной, опустить котел, так чтоб середина радиаторов была выше середины котла на 0,5 м?
Хм. Проблематично, но еще одно решение.

ПЦ с ЦН - принудительная циркуляция с центробежным насосом?

Попробую перевести что понял.
Фото "ЕЦ-2" не лучшее решение, хотя при высокой температуре на котле (Т подачи) будет неплохо работать.
Но подача поверху все равно лучше.

Т. е. "ЕЦ-2" не панацея, но лучше "ЕЦ-1".

Можно добиться более равномерного прогрева радиаторов решением фото "ЕЦ-2"?
Горизонтальная длинна верхней пер еделанной подачи (без опусков вниз) будет около 6 метров.

 

Чисто теоретически, что изменится? Мощность котла, но если у теперешнего ее достаточно, более мощный при тех же условиях просто чаще будет "тактовать", причина не котел - система.
ПЦ с ЦН принудительная циркуляция с циркуляционным насосом.

Кто сказал? Насос на байпас с "лепестковым" клапаном, в "идеале" на "форумовский" с шаровым краном на параллельной ветке.

 

Понял, спасибо.

Насос на байпас понял в таком смысле.

Про "форумовский" с шаровым краном на параллельной ветке не понял, извините.

 

Скажем не идеальное.

Для ЕЦ в Вашем варианте естественно.

Вы сами к этому пришли.

Извините, картинку сейчас вставить не могу, "глюк" мешает, попробую на словах. На Вашей последней схеме с байпасом, между насосом и клапаном пустите еще одну трубу с Ду "обратки" и на нее шаровой полно проходной кран (ручное управление) и будет Вам девайс от "форума".

 

В результате мыслительных перевариваний получилось вот что

Мне не к спеху. Подожду ваши художества.

Еше видится самое простое включение насоса, с шаровым краном на обратке, а в бай пасе насос.

Который надо открывать при пропадании напряжения. Думал, что предложенный вами, лепестковый клапан спасет от ручного открывания.
А вообще с насосом это последнее решение, если не охота будет переделывать.
Но знать нужно все чтоб выбрать!

Пока увидел 3 способа решения.
По эффективности:
1) Насос.
2) Опустить котел ниже радиаторов.
3) Поднять трубу подачи.

 

А я, со своей стороны, и не ругаюсь.
Так... перебрехиваемся, обмениваясь противоположными мнениями...

Кулибин про такое говорит:

что-то мне подсказывает, что 2 и 3 - одно и тоже...

ZlojGenij, поставьте насос, попробуйте... выключить из работы его всегда можно.
Потом расскажете, какой Т у вас батареи будут вверху и внизу...

 

Терапевтический метод лечения из практики весьма действенный, если нет других "косяков" кроме названых (центр нагрева-> центр охлаждения, высота "подачи").
Первый рисунок "форумовский" байпас, второй "ручной"- выбор за Вами.

 

Мелковато получилось вложение... Поясните по обвязке бай паса, что означают обозначения. Он в автоматическом режиме работает при отключении напряжения?

Первый рисунок - "форумовский" байпас это как Пятницa нарисовал или мое художество?
второй "ручной" - как я нарисовал?

 

Форумовский - подрузумеваетсья - три ветки параллельных: шаровой кран, обратный клапан, насос.
Ручной - 2 ветки, то есть минус обратный клапан, как вы нарисовали.
Обратный клапан нужен чтоб в случае отключения насоса, котел не закипитил систему (шаровый закрыт). Если дома есть постоянно люди, которые смогут открыть кран (если дело не случиться в 3-4 ночи ), можно забить, тем более чтобы найти соответствующий ОК на Ду 32-50 и который откроется от ЕЦ, придется попотеть - есть тема на форуме.

А вообще по вашей теме, насос поставить самое простое и надежное, и быстрое, и без геморрное (переделывать отопление в жилом доме ).
Я так понял нормальной ЕЦ подавай перепад высот между центром нагрева (котел) и охлаждения (радиатора) метра 2 и более. Все будет шикарно работать даже на петле 30м Ду 20 и обратке ниже котла - моя временная схема отопления подвала
А то что у вас проблемы с циркуляцией, это точно. Если ваш газовый котел не работает непрерывно, а это почти наверняка, то его мощность вполне достаточна.
Другое дело, что он выключаться нагрев воду внутри себя на заданные 60гр и ему совершено пофиг, что в 3 метрах от него уже на первом радиаторе 40гр из-за плохой циркуляции.

 

В 66 посте на первом изображении я правильно нарисовал (можно ОК с шаровым краном местами поменять) или что то не так?

Задумка ясна.

Понял.

Котел давно работает без датчика температуры подачи. На подаче стоит градусник, он и определяет ТП ТН, а регулируешь ручкой подачи газа.
При -15 на улице, подача 60-65 градусов.
При -25 на улице, подача 70-75 градусов.
Остается самый действенный способ - ЦН.
Несколько вопросов по оборудованию.
Для переделки системы:
1) Какого диаметра брать байпас для насоса, соответственно диаметр самого насоса. D-25 мм достаточно?

Для общего развития:
2) Если взять насос D-40 мм и поставить его один на обратку, то можно обойтись без крана и ОК?
При отключении напряжения ЕЦ должна проходить через него.
Другое дело цена такого девайса будет значительно больше D-25мм. И расход будет запредельный для данной СО.
Может есть насосы большого диаметра тихоходные?
3) Может какой-нибудь электромагнитный клапан поставить, при отключении электричества чтоб открывался.

 

1. По за глаза - причем с минимальным напором, например у Грюдфоса 25-xx, xx - напор в дм, то есть 40 = 4м, вам нужно метра 2, точнее напор должен быть меньше высоты расширительного бака над насосом, иначе придется переносить выход на расширительный бак на обратку перед насосом, или вообще уходить на закрытую систему и лепить еще группу безопасности, чтоб котел не взорвался при закипании.
2. такой насос мало того что дорог, совсем не факт что его проходное сечение в области рабочего колеса хоть как-то близко к сечению трубы Ду40, см конструкцию ЦН.
3. дорого, так как такие вещи есть только для промышленного применения, так я понял - было темка на форуме.

 

Уважаемые форумчане выкладываю переработанную схему с учётом ранее высказанных замечаний, посмотрите покритикуйте

есть вопросы краны 1 1/4" американка очень дороги нужно 30шт по деньгам выходит 30000р порекомендуйте выход, ЕЦ не хотелось бы губить - может все таки можно поставить не чугун а алюминьку есть как раз недорогая нова флорида и в связи с эти может переработать немного под нее диаметры, например лежаки сделать ду40 (как раз вроде и у котла будеруса проход на 40 может нет смысла в 50) стояки 32 а подводы 25

как помните хотел я ещё залить пропиленгликоль посчитал объём с чугунными получается 400 литров ценник 50000р с алюминьками на 22500р есть смысл заморачиваться дом для пмж будет ещё электрокотел
за такие деньги можно ещё один будерус купить про запас

с расширительным бачком не знаю что делать нет у меня места на втром этаже но видел на форуме обсуждали эту тему и сказали можно бачек спускать вниз к котлу или просто в канализацию делать слив, т. е сверху будет идти только трубка?

посмотрите расчет есть на одном фото просчитал площадь дома получилось 140м2 грубо чугунных запланировал 130 секций брал из расчета 120вт на секцию, ну алюминек посчитал надо 104 секции из расчета 150вт но не более 8секций в приборе

котел решил купить 32квт так как камера там 61 литр думаю будет дольше гореть, может не прав есть у них ещё 25мах но посмотрел стоит так же а характеристики на 1квт различаются имеется ввиду нижняя граница у 32квт - 9квт у 25квт-8квт надо не забывать что есть ещё бойлер косвенного нагрева на 200 литров (посмотрите пойдет как я его разместил отдельным стояком обраткой 20 трубой - хотя для него ЕЦ важно конечно но если не будет света то холодной воды не будет и он встанет )

дымоход так можно сделать, решил пусть такой угол будет ниже зато основная труба четко выйдет на середину дома

байпас решил сделать тройной как рекомендуют на сайте т, к стоит обратный клапан на обратке, свет вырубают включаю дополнительный кран на 50 трубе, да подскажите может есть автоматическая приблуда которрая сама может передвинуть кран при отключение света, может магнитный кран при пропадании света он размыкается

да перечитывая данный топик нашел это высказывание, и задумался а может действительно просто применить трубу 100 вместо радиаторов, не эстетично но мне пофиг, а как расчитать теплоотдачу?

 

А зачем такие большие краны то. Есть же футорка (переход) и краны на 3/4.
Для ЕЦ лучше стояк и обратку 2". По котлу как то вы странно считаете, вам либо много и дёшево либо мало и не эффективно. Вы правильно посчитайте теплосъём дома и гвс, так и выбирайте.
А чугуняку можно и на биметалл поменять - так же работать будет, главное сталь на ппр (из экономии) не поменять. Да и с ТТ котлом и до 200 Вт можно разогнать (температуру воды доведя до 95 град). Теплоотдачу ст трубы не учитывали?
Если дом пмж зачем пропиленгликоль? У вас же ЕЦ и ТТ котёл. Оно и так НИЧЕГО не замёрзнет. Даже если топить сутки не будете.

 

эти изменения я внес кроме 1 наверное пункта так как изменить условный проходной канал на алюминьках не могу, но может и так пойдет?

уважанмый федот подскажите что за футорка и как я понимаю тогда условный проход будет заужен и узким местом станет кран 3/4"

возможно вы имели ввиду не стояк а оба лежака 2" но они и так 2"(ду50) лишь как возможность расматриваю лежаки ду40

в чем преимущество биметалла у него каналы другие перед алюминькой водорода не боюсь?

не понял про котел что значить "много и дёшево либо мало и не эффективно" планирую постройку ещё большого гаража и сверху второго дома над гаражом думаю может и этого хватит на всё, меня интересует при моей площади в 140м2 и котлом на 32 я буду испытывать проблемы, подчеркиваю минимальная мощность у котла 9квт