Пеллетная горелка SUN P7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Про марку не скажу. Взяли на рынке в точке с металлопрокатом кусок 159-й трубы и вырезали из него. Сопло несколько тоньше, пришлось гнуть, а для этогго делать (несквозные) продольные надрезы. Потом надрезы тоже проварили.

Посмотрим насколько оно окажется стойким. В любом случае что-то надо было делать, родное сопло сгорело на 3/4 длины.

 

Всем привет, перечитал много страниц форума, всетаки есть еще вопросы.
Котел Viadrus U22 7 секций, горелка p7 установлена в нижнюю дверцу.
Непонятно что такое t01 фунция загрузки брикет и t6 время рампы?
Не получается настроить горелку под агропеллеты.
Загорается неплохо, но потом на второй и третей мощности пламя ставиться какимто фиолетовым и котел температуру плохо набирает. (50-55С) Настройки по умолчанию, менял t7 - 18c, включил модуляцию. Дом 250 метров. Бак аккумулятор 800л. До этого топили дровами, температура доходила до 75С.
Спасибо

 

При её включении шнек крутиться без остановки 5 минут (ну или до её выключения), используется для начального заполнения пустого шнека пеллетами.

Экспериментально установлено, что это время, в секундах, сколько горелка работает на каждой промежуточной мощности в процессе начального разгона до заданной мощности. Например если установлена мощность 3, то горелка после обнаружения пламени сначала поработает t6 секунд на мощности 1, потом t6 секунд на мощности 2, и потом будет работать на мощности 3.

 

Всем доброго дня. Скажите, дом около 200 квадратов, котел SFL4 + P7. Выставил макс. температуру 60 C. За сутки съедает 80-90 кг пеллет. Это нормально? или настройки надо менять (стоят заводские настройки кроме t04 - 11, и t07 - 18)

 

Дом 186 квадратов, SFL4 + P7, заводские настройки. Когда на улице -30 было, за сутки уходило около 40 кг, обычно зимой около 30 кг/сут.

 

То есть у вас без изменения T04 и T07 ?
В заводских T07 - 15, по идее чаще идет подача и как по мне должно быть большим расход по сравнению с мои параметром T07 - 18.

 

Leo270474 что Вы скажите по этому поводу?

 

Если горелка будет непрерывно 24 часа в сутки работать, то она и 200 легко спалит. В реальности горелка включается когда системе требуется тепло. И фактический расход определяется в первую очередь теплоизоляцией дома, а зависимость от настроек минимальная.

Увеличиваете t07 - фактически снижаете мощность. Как это повлияет на всё вместе - зависит от системы.

От t04 зависит впервую очередь надёжность розжига, я когда-то писал про это - https://www.forumhouse.ru/posts/17081071/
А на расход t04 практичеки не влияет, чуть больше - чуть меньше на розжиге невилируется на фоне продолжительного процесса горения.

 

Подскажите пожалуйста у меня котёл (КЧМ 5 - 4 секции 30 квт) какая лучше подойдёт пелетная горелка

 

С ремонта сопла методом хирургического вмешательства прошёл месяц. Пока полёт нормальный, никаких тревожных признаков не зафиксировано. Думаю, опыт можно признать удавшимся.

Так что если у кого та же проблема (и расположение не слишком далеко от Москвы), могу дать контакт человека, который мне это сделал

 

С вашего позволения

Позвольте уточнить: Время рампы это время начала подачи гранул после розжига. Иными словами функция рампы заключается в своевременной подаче гранул после розжига, т. е. в его пике! Поясню:
Если время рампы будет маленьким, т. е. подача гранул будет производиться до пика розжига, подаваемые гранулы просто загасят пламя. Если время рампы будет большим, т. е. гранулы загружаемые на розжиг успеют сгореть и горелка снова не сможет выйти на режим работы.
Если быть наблюдательным, то вы сможете увидеть на экране пульта время рампы, т. е. после появления маленькой цифры "1" в правом нижнем углу экрана пульта управления начинается подача гранул. Время рампы устанавливается в зависимости от количества подаваемых гранул на розжиг и их качества! Например у себя на Sun P12 я выставил 85 сек вместо положенных 100 сек по инструкции. Также изменил время загрузки гранул t04 = 4. это всего 16 сек работы шнека на загрузку для розжига, подача шнека 8гр/сек. Все великолепно работает, а главное нет сильной температурной нагрузки на горелку при розжиге.
Далее должен вам сказать, что горелки Sun P7 и SunP12 очень надежные, из всех движущихся в ней частей -это вентилятор. И еще сегодня осуществил свою идею - сделал свою SunP12 САМООЧИЩАЮЩЕЙСЯ ! Много чего изменил. Расход гранул при постоянном отоплении 600 кв м при t*C наружного воздуха +3*С примерно 2,8-3,0 кг/час.

 

То leo270474
Что-то в профиле я не нашел "Адрес" куда бы я мог вписать свое место расположения. Это сообщение не актуально, Все сделал
Спасибо, с уважением, Виктор

 

Всем доброго здравия, уважаемые форумчане!
Читаю ваши посты и меня берет легкий шок от того, с какими трудностями ВЫ сталкиваетесь. Скажу о себе пару слов: я использую горелку Sun P12 уже четвертый сезон т. е. с 2013г (у меня их две, т. к. у меня 2 котла VIFDRUS U22 на 10 секций) и у меня за это время не было НИКАКИХ! проблем. Не знаю как выглядит Sun P7, но судя по инструкции также как и Sun P12, только с уменьшенными размерами. Можно согласиться, что эти горелки далеки от совершенства, в них есть недочеты и недоделки, но они просты до безобразия и надежны, т. к. в них одна единственная движущаяся часть - это вентилятор! и вполне отрабатывают те деньги, которые мы в них вложили. Вы знаете не хуже меня, что в техническом мире бытует такое мнение: чем проще механизм, тем он надежнее. И с этим нельзя не согласиться. Но это так, небольшое предисловие к тому, что я хочу вам сказать. Постараюсь ответить на ваши посты, которые взял в качестве цитат.
1.

Возможно, Никита, Вы и удачно отремонтировали сопло, но ведь нет НИКАКОЙ гарантии, что у вас это все не повторится. На мой взгляд нужно устранять не следствие, а устранять причину и также хирургически.
Я знаком с одним из представителей Ferroli в Латвии, разговаривал с ним, распрашивал у него о постоянных дефектах горелок, из чего сложилась определенная картина, указывающая на просчеты конструкторов. Практически все горелки страдают выгоранием или деформацией правой стороны (по ходу) сопла. Причина данного дефекта в следующем:
1. Неправильная организация подачи воздуха в горелку для горения. Выход воздуха с улитки воздушного канала больше приходится на правую сторону, чем на левую. Этот вопрос я решил по своему, перекрыв 1/3 правой щели, через которую воздух идет под колосниковую решетку.
2. Переделал колосниковую решетку, срезав вертикальную часть над решеткой, здесь получался своего рода барьер для выхода пламени из сопла. Из-за нее получалось сильное завихрение пламени, которое раскаляло сопло, колосниковую решетку и даже лоток и патрубок подачи гранул в горелку. Удлинил колосниковую решетку на 30 мм, в которых есть отверстия для подачи воздуха из под решетки и удлинил решетку. Теперь она выступает за сопло на 1,5 см. профиль колосниковой решетки похож на на палубу авианосца, с которой взлетают истребители. Не буду описывать все подробности, т. к. очень много нужно времени, чтобы описать эти изменения и объяснить причины таких изменений. Идем дальше:

Сергей и leon3227, извините, что начинаю издалека. Думаю Вы разбираетесь в технике, Вы, как и большинство мужчин имеют свой автомобиль. У меня он тоже есть и ко всему я занимаюсь их ремонтом 36 лет. Это к чему, наверное Вам может быть будет интересно узнать следующий факт: если взять 2 двигателя одинаковых по объему и якобы одинаковой заявленной мощности, но выходные характеристики будут абсолютно разные. Точно так же и в котлах, горелках и дымоходах. И на мой взгляд следовать параметрам производителя горелки абсолютно не правильно. Поэтому Вы и не можете настроить свою горелку на оптимальную производительность. МОДУЛЯЦИЮ лучше отключать! Я пользуюсь только 1-й ступенью, изменяя периодически t7, t8,t9. Температура воды на подаче в систему отопления от +45* до +55*. При морозе от -15* и ниже подключаю 2-й котел. Оба работают на 1-й ступени на малой мощности, поддерживая температуру теплоносителя +55*. Пробовал отапливаться одним котлом, это получалось порядка 30кW, тогда температурная нагрузка на сопло действительно огромная. Но это до так называемой модернизации горелки. В следующем отопительном сезоне опробую свою колосниковую решетку. Кстати в нее вставлен кусок от обычной трубы с толщиной стенки 4 мм, а ее окончание обычный 3-х мм листовой металл.
На 100-й странице этого форума (назад одна страница) я выложил шведскую документацию по настройке горелок по температуре дымовых газов, цвету пламени, организации подачи гранул в горелку. Кстати, установка шнека подачи гранул под углом в 45* как у шведов, дает гораздо лучший эффект стабильного горения и КПД горелки. Я последовал рекомендациям шведов и убедился в их правоте, ведь они пионеры в пеллетных горелках. Просмотрите эту информацию, думаю, что она Вам поможет в настройке котла. Нужно исходить из параметров своих отопительных систем, котлов и дымоходов. Только так можно добиться оптимального КПД и расхода гранул.
Если есть интерес, могу выложить фото измененной колосниковой решетки.