Пеллетная горелка SUN P7

Ох. Простите что практически не по теме.
Моторчик шнека начал свистеть, как его обслуживать или отправьте в тему
Шнек Lamorghini вот такой

 

Добрый день Виктор. Меня зовут Игорь.
Итак, у меня котел SFL 4 + Sun P7.
Автоматика регулировки температуры обратки на котел не установлена.
Расход 7 мешков при температуре 0 - +2 С
Дом (жилая отапливаемая зона 200 кв. м) 2 этажа.
1 Этаж: около 80 кв. м. теплый пол хол и кухня + 8 кв сан узел. Еще стоят 4 радиатора по 1.2 кВт каждый, на каждом радиаторе терморегуляторы (в основном стоят на 23-24 С).
2 Этаж: 4 комнаты (в каждом по 2 радиатора в среднем по 1.4 кВт) + санузел (теплый пол 8 кв. м. и 1 радиатор 1.4 кВт) + коридор 2 радиатора по 1 кВт.
Дом - Газоблок 30 см + утеплен минватой 10 см. плотность 145.
Настройки для пеллет 6 см: Мощность пока максимальную ставлю 3 и температуру 60C
Почти все заводские, кроме

t05 - 11 (пробывал меньше ставить, бывало не с первого раза зажигало)
t07 - 20
Сейчас при мощности 3 ставлю
t12 - 133
t13 - 49

Обвязка котла для пеллет фото 1
Дымоход: Высота 10 метров, двойной утепл. 220/150 (нерж+оцинк).

Взвешивать гранулы буду на выходных.
Буду рад за советы от Вас Виктор и от всех остальных, кто хорошо разбирается в этой теме, если что-то сделано не такю

 

To leo270474, я не видел живьем Kiturami, но читал, что он всеядный. С Вами соглашусь, что в Ferroli не засунешь пеллеты из лузги подсолнечника, да и не обираюсь это делать. Я ни в коем случае не уменьшаю преимущества Kiturami. Также соглашусь, что Ferroli продукт сырой, недоработанный производителем. Но абсолютно согласен с формулировкой - чем меньше движущихся частей в механизме, тем он надежнее! Поэтому правильно организованный воздушный способ удаления золы с колосников надежнее механического. Возможно мое мнение ошибочно, но именно эта формулировка и легла в основу моих идей по модернизации горелки. Работает эта система довольно надежно, алгоритм очистки очень простой - я связал его с внутренней программой горелки. Неважно в каком режиме она работает - автоматическом или ручном при выключении или включении горелки четко срабатывает очистка колосниковой решетки. Были некоторые проблемы с организацией подачи воздуха, но я их решил. Надеюсь Вы согласитесь, что пневмо очистка гораздо проще механической, поэтому она и надежнее. Думаю, что также Вы согласитесь, что в конструкцию Ferroli заложены 2 простейших способа подачи топлива и поддержания горения и ничего лишнего. Поэтому и написал, что считаю Ferroli достаточно надежной горелкой, а не самой надежной. Думаю, что Вы согласитесь с тем, что на надежность оказывают существенное влияние и качество комплектующих деталей. Почему-то у меня ТЭН на горелке работает 5-й год, а некоторые пользователи меняют их в год по 2 раза.
Не буду Вас утомлять своими рассуждениями, скажу лишь одно - меня Ferroli устраивает.

 

Здравствуйте, Игорь!
Посмотрел характеристику вашего котла SFL 4 и его устройство. Сразу несколько замечаний и советов:
1. Этот котел с низким КПД. У него все тепло уходит в дымовую трубу. Я поставил бы ему 2 потолка для увеличения КПД, благо высота для этого позволяет. Что для этого нужно:
а) -сделать разборную конструкцию типа табуретки, поставив по углам топки ножки из металла кругляка диаметр 16-18мм, связав эти ножки "П" -образной пластиной (не по сечению, а по форме), чтобы у задней стенки котла этой связки не было. Верх буквы "П" должен быть к дверце котла.
Высота этой "табуретки с учетом пластин должна быть не выше уровня нижнего разъема верхней дверцы.
б) вместо верха табуретки кладем пластины из металла толщиной 8-10мм от дверцы котла (у дверцы пластины должны плотно прилегать к междверной перемычке) до задней стенки котла с таким расчетом, чтобы от пластин до задней стенки котла было примерно 80-100мм. Сечение этого зазора не должно быть меньше сечения выхода газов из котла. Я пишу Вам примерные цифры исходя из рисунка котла. Но Вы должны это все просчитать.
в) потом таким образом делаем 2-й потолок, предварительно разбив высоту от 1-го потолка до ребер теплообменника примерно на 3 равные части (Игорь, если не трудно, замерьте, пожалуйста высоту от сопла горелки до ребер теплообменника и сообщите, я еще подумаю над устройством потолков). 2-й потолок нужно укладывать от задней стенки котла к дверце, оставив от зазор в 80-100мм от пластины до дверцы. И снова расчет сечения.
Эти потолки нужны для увеличения хода дымовых газов, чтобы они максимально отдали тепло котлу, таким образом увеличив его КПД!
На моем котле VIADRUS U22 10 секций установлен 1 такой потолок, но он длинный, т. к. котел не высокий но длинный. На моем котле расстояние от горелки до потолка примерно 17 см, на своем котле Вы вполне можете делать 15 см. Конструкция вашего котла несколько иная, он короткий, но высокий. Поэтому я на этом котле сделал бы 2 потолка, т. к. позволяет высота.

г) Ваш дымоход нуждается в установке на него регулятора тяги, без него будет хреново. Конструктивные особенности вашего котла и отсутствие регулятора тяги на вашем дымоходе - ВЫ ТОПИТЕ АТМОСФЕРУ! Вы в полном мысле слова вылетаете в трубу!

г) теперь конструктивные уточнения:
На вашем котле я предложил бы горелку вытащить из котла на такое расстояние, чтобы она выглядывала в топке примерно на 5см, этим снова увеличив ход дымовых газов и более эффективно прогревая первые секции котла.
Верхнюю часть ножек табуретки можно соединять с ножками следующего потолка на резьбе Мх10;

2. Просто НЕОБХОДИМО установить автоматику для регулировки температуры обратки. Может быть сделать малый круг циркуляции теплоносителя для быстрого прогрева котла, как на автомобильных двигателях. В данном случае я посоветовал бы Вам найти нормальных спецов по обвязке котлов, что они Вам подскажут.

Игорь, я начал бы с котла, подняв его КПД, сделал бы регулируемую тягу, установив регулятор, а потом занялся бы обвязкой.
И еще к Вам вопрос: коль у Вас смешанное отопление: теплые полы и батареи, у Вас как-то регулируется температура на полы и батареи?
Я написал на вскидку то, что я сделал бы для себя, исходя из ваших условий. Если кто-то из форумчан в чем-то поправят меня и сделают какие-то дополнения, буду рад. И мне будет приятно, если мои соображения чем-то помогут Вам!

 

Игорь, извините, забыл написать о ваших установках на котле. По t05, t04 - согласен с leo270474. Чтобы корректировать t04 вы должны знать подачу шнеком за 1 сек. Из своего опыта могу назвать вес гранул для розжига - 140 - 160 гр. Но для этого необходимо сделать П-образный отбойник в виде шторки, чтобы гранулы падали прямо у тена. Шторка должна быть ниже этого отбойника на 10-12 мм. Фото я выкладывал, пролистайте страницы с 97 по текущую. Это проверено. Будете знать среднюю подачу шнеком за 1 сек, легко определить время загрузки.
А вот t07 = 20 это время активации+время стоянки шнека. Оно состоит из t09 (время активации шнека на подачу гранул) +время стоянки шнека.
Если условно принять подачу шнеком гранул за 1 сек от 3-4 гр (предположу, что больше он не сможет подать в таком расположении в бункере как рекомендует производитель), то t09 должно быть 60. t08=70.
Я нашел свои первоначальные установки при почти вертикальном расположении в бункере и они устанавливались по газоанализатору. Режимы ступеней выглядят так на март 2013г:
1. t08 = 70
t09 = 60

2. t10 = 80
t11 = 65

3. t12 = 90
t13 = 70

4. t14 = 100
t15 = 75

5. t16 = 110
t17 = 80

На отопительный сезон 2013-2014 гг я сделал загрузку пеллет снизу бункера и тогда я увидел истинное качество горения и отдачу по температуре.
Еще раз повторюсь, место потери тепла у Вас - это ваш котел. проследите мысленно движение тепла от горелки в дымоход, думаю Вы согласитесь. Вроде все, что хотел написать.

 

Просто замечу на полях, что у меня тоже SFL4, без каких-либо доработок, и расход на отопление 186 квадратов втрое меньше чем у @leon3227 Предположу что потенциал предложенных доработок измеряется десятками, если не единицами процентов. Но никак не разами. Я бы всё-таки искал причину вне котла.

 

Тогда сравните данные Игоря - его обвязку котла, дымоход, и т. д. со своими, исключая котел и подскажите в чем разница? Вам это легче сделать, т. к. у Вас одинаковые котлы. Так легче будет найти причину и подсказать парню.

 

Виктор спасибо за замирание. Буду анализировать. Сегодня буду заниматься тем, что устанавливать стабилизатор тяги на дымоход (как на рисунке снизу).
Виктор как я писал на каждом радиаторе стоит терморегулятор. Такой же терморегулятор стоит и на входе в смесительной группе теплых полов. Тут вроде бы должно быть все нормально.
Малый круг в обвязке есть, но он работает когда топлю на дровах через бункерную емкость (800 Л). На пеллетах через кучу экспериментов сделали на прямую Может и есть смысл в установке автоматики на обратку - подумаю.
Никита если у Вас такой же котел и расход меньше скиньте пожалуйста свои настройки, потому что я готов делать "магию табуретки", которую Виктор описал, лишь бы снизить расзод пеллет и поднять КПД котла.

П. С, Виктор сегодня буду на доме, сделаю замер высоты о шибера и отпишусь. И еще - пластины должны быть из стали? и какой толщины?

 

У меня в доме воздушное отопление - водяной контур от котла совсем небольшой и греет воздух, который потом раздувается по доме через вентканалы. В холле стоит термостат Honeywell, который запускает воздушку и настроен на 1 цикл в час - самое редкое что он умеет. Не знаю какой у него там алгоритм, но в устоявшемся режиме он включает вентиляторы воздушки раз в час на некоторое время.

Горелка запускается когда есть сигнал от воздушки, и температура в водяном контуре становится меньше 60 градусов. Целевая температура горелки установлена на 75 градусов, модуляция включена. На практике при выключенной воздушке водяной контур практически не остывает (1-2 градуса в час), а как воздушка включается, за две-три минуты остывает ниже 60 градусов, начинается розжиг, пока разгорится вода успевает остыть до 50 или даже 40, потом потихоньку нагревается обратно. Горелка разгоняется до 3-й мощности, восстанавливает температуру водяного контура градусов до 65-70, потом спадает до 1-й и работает на ней пока термостат не решит выключить воздушку.

Получается такой довольно дёрганый режим, в среднем 1 розжиг - останов в час. Доля времени когда горелка работает зависит от того насколько холодно, иногда это 5-7 минут в час, иногда дольше, но до полного часа не доходила даже в 35-градусный мороз. Важно с точки зрения расхода тут то, что горелка работает не постоянно! А только когда системе требуется тепло.

Из всех параметров я трогал только t04 и t07 - остальные заводские. При помощи t04 добиваюсь устойчивого розжига, а t07 пытаюсь экспериментально сделать побольше, но чтобы горение оставалось устойчивым. На хороших пеллетах устойчиво работает на t07=18, на больших значениях иногда "теряет пламя" в процессе розжига.

Я наблюдал очень резкую зависимость между продолжительностью работы горелка (и соответственно расходом пеллет) и теплопотерями. Пару раз после переуплотнения сифонящих окон и дверей расход пеллет уменьшался чуть ли не на треть.

Подозреваю что и с классическим водяным отоплением первичный способ контроля расхода должен быть тот же - чем меньше времени горит, тем меньше расход. Горелка должна гореть, когда системе требуется тепло, и останавливаться в остальное время.

 

Вот и сделал "переделал" дымоход под стабилизатор тяги (пока не поставил, прибудет завтра польский Darco) (фото снизу).
Виктор сделал замер от горелки до теплоносителя - составляет 27 см (фото тоже скинул)

 

Виктор, еще вопрос, вот поставлю я регулятор (стабилизаторя) тяги на дымоходе, а как быть с шибером на выходе с котла - он должен быть полностью открытым? в закрытом положении? или еще как?