Пеллетная горелка SUN P7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо за разъяснение, но мне наверное это не подойдет, потому что у меня отопление водяное, а не воздушное. Конечно, если у Вас включается на пару часов в сутки, то и расход будет не такой как у меня, где горелка почти всегда работает. Если я все правильно понял.

 

Игорь, то что Вы решились на установку регулятора тяги, это абсолютно правильное решение!
По котлу: потолок Вам нужно делать обязательно, КПД должен подняться до 88-92%. Пластины на потолок можно стальные, чугунные. У меня стоят чугунные. У нас такие потолки для VIADRUSa продаются. Ширину пластин нужно выбирать такой, чтобы оставался зазор по сечению не менее сечения выхода из котла, толщина пластин 8-10 мм. Я сделал у себя замер, получилось: сечение зазора от пластин до задней стенки котла примерно 1,5 - 2-м сечениям выхода из котла.
Шибер должен быть открытым полностью!
Теперь вопрос: как выставлять разрежение (тягу) в котле? Я пытался найти в И-нете на ваш котел величину разрежения, но не нашел. Может быть в паспорте на котел будет указана? На горелку SUN-P7/12 указано разрежение -0,2 мбар, на котел VIADRUS U22 -0.1 мбар. Если не найдете на свой котел, поставьте пока -0,15 мбар. А лучше выставлять подачу воздуха и тягу по максимальной температуре в котле! Это уже проверено мной. Я писал об этом, фото цифрового градусника выкладывал.

Игорь, еще один вопрос: сколько см от сопла горелки до верха междверной перемычки? Это нужно, чтобы положить 1-й потолок. 2-й может быть и не понадобится.
Малый контур на котле восстановить и автоматику нужно будет сделать. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
На фото топки котла я заметил, что он заросший. Предполагаю, что это из-за плохого прогрева котла, т. к. обратка имеет низкую температуру, из-за чего котел "плачет" и обрастает, а это дает плохой теплообмен, расход топлива и т. д. Такого не должно быть!
Стенки котла должны быть сухими, пепел с них должен легко удаляться щеткой или сжатым воздухом. Может я и ошибаюсь, но по фото я понял, что налипший пепел сырой. Котел нужно вычистить! Автоматику нужно настраивать таким образом, чтобы температура обратки была не ниже 60*С, тогда только 3-х ходовой клапан должен открывать подачу в систему. На моем котле при 62*С на обратке открывается подача в систему, а при 58*С прикрывается подача в систему, для поднятия температуры в обратке.
И еще вопрос: разводка по дому сделана металлом и диметр 1"? А почему наподающей трубе от котла на верх нет теплоизоляции?
Игорь, если не затруднит, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы.
Удачи и терпения в устранении проблем.

 

А если посчитать, какой нужен минимальный расход, чтобы горелка просто поддерживала пламя?

По моим наблюдениям, при силе пламени меньше некоторой величины, горелка тупо перестаёт его обнаруживать (и это не регулируется, по крайней мере штатно - t20 у нас read only). А чтобы обеспечить минимальную силу пламени, нужна такая-то масса пеллет в единицу времени, дальше умножаем и получаем. КПД / теплоотдача тут получается вообще ни при чём.

 

Принцип работы системы отопления основан на теплоотдаче, теплопередаче. Как он может быть "ни при чем"?

 

Если горелка физически не может работать с расходом меньше 2 кг/час (число условное, я не измерял), то при непрерывной работе она спалит минимум 48 кг в сутки. И это произойдёт независимо от КПД использования выделившегося при этом тепла.

 

Соответственно, я утверждаю что первичный фактор в объёме топлива - это доля времени, когда горелка горит. А это - при должной системе управления - уже естественно зависит от КПД использования теплоты сгориния, а также от теплопотерь дома.

 

Я так понимаю что вы (@rvd1950) отапливаете горелкой значительную площадь, и необходимое для отопления этой площади количество тепла сочетается с непрерывной работой горелки на малой мощности. Каковой режим вы и оптимизируете.

Если же отапливать в 3-4 раза меньшую площадь, то оптимизация режима непрерывного горения не сможет дать сопоставимый расход на единицу площади - просто потому что "гореть так слабо" горелка не умеет.

 

Я Вас понял, на мой взгляд ваше высказывание справедливо для воздушной системы отопления, как менее инерционной, т. е. для вашей системы отопления. У меня, Игоря думаю и большинства людей отопление сделано по старым технологиям. Эти системы более энергоемкие в плане потребления топлива, по сравнению с воздушной, чтобы поддерживать температурный режим системы. Среди теплотехников бытует мнение, если водяная система остыла, то для восстановления ее рабочей температуры нужно сжечь гораздо больше топлива, чем затратишь топливо за такое же время на поддержание рабочей температуры системы. В межсезонье, конец сентября до середины октября и с середины апреля и до середины мая примерно я меняю режим работы, программируя его по временным циклам с 6 час до 2 час. Потом протапливаю раз в несколько дней. Я строил свое отопление в 2000 г, и перестроить на воздушное не смогу. Поэтому и буду совершенствовать то, что имею.

 

Виктор - от сопла до междверной перемычке где-то 9-10 см

 

Здравствуйте, Игорь! Спасибо за информацию и замеры.
Попробую описать апдейт вашего котла. Сброшу неколько фото, чтобы Вы имели представление о чем я пишу и понимали что нужно сделать.
1. Сбрасываю фото 1-й пластины потолка, которая у дверцы. Высота ее около 7см, а также потолок в сборе на моем котле.
2. Толщина пластин потолка желательно 10мм, чугун, сталь - не имеет особого значения.
3. Длина пластин на 5-6 мм меньше внутренней ширины котла.
4. Ширина пластин выбрать с учетом зазора в 10 см от пластин до задней стенки котла.
5. Высота ножек "табуретки" = толщина стяжек в 10 мм + высота в 70 мм 1-й пластины потолка + высота самой ноги от низа топки (колосников) до проточки, на которую опирается периметр табуретк-и + 25мм резьба Мх10, для прикручивания периметра. Диаметр ножек мм.
6. Ширина пластин стяжки 40 мм, длина крышки "табуретки"- глубина топки + 4 мм тепловой зазор. Точно также и ширина крышки "табуретки" +4 мм тепловой зазор. Поперечную пластину и продольные крышки "табуретки" варить в "стык". Ширина верха "табуретки" должна быть такой, чтобы в свреном виде проходила в топку. Он может и не быть вплотную к секциям.
7. Расстояние от сопла форсунки до потолка примерно 16 см, от потолка до теплообменника по центру примерно 9-10 см.
8. Я еще бы предложил выдвинуть горелку из котла на столько, чтобы край сопла горелки был на одной вертикали с внутренней частью 1-й секции. Таким образом можно будет увеличить длину хода дымовых гозов и отдачу их температуры котлу. При нынешней установке горелки на котле 1-я секция находится не в активной температурной зоне пламени горелки, да и задняя стенка топки сильнее разогревается, чем первые 2 секции.
Выдвинутую горелку можно закрепить на шпильках Мх8, у меня также сделано. А сверху на шпильки положил НЖ как на вашей дым. трубе. Если нужно, сброшу фото, хотя оно есть уже на форуме.
Вроде все описал. Если будут вопросы, пишите в личку, чтобы не засорять форум.

 

Скинул в личку вопрос.

 

Игорь, смотрите ЛС.

 

Всем привет. Хочу поделиться пока небольшим опытом рабты на агропеллетах.
Так получилось что попали в руки пеллеты из лузги подсолнечника, диаметр 10мм, по длине не больше 20.
Цена этих пеллет по 2000р за тону.
Дня 2 помучился с настройками. (постоянно пересыпало топливо и забивалась на трамплине)
В итоге нашел оптимальные настройки. (если сравнивать со штатными, то время работы шнека в 2 раза меньше, кислорода чуть больше)
Вот первые сутки котел отработал без ошибок.
Условия работы
Новосибирск, на улице -20
Отапливаемая площадь - 270 м2
Котел работает с котлом КЧМ 4 секции.
Работает по температуре на подачи
Заданную температуру набирает быстро

Если интересно, буду писать далее. Посмотрим расход за неделю и зольность.
Да и ранее читал где то что ферроли не работает на агропеллетах, но так и не смог найти информации, кто и с какими проблемами сталкивался ?

 

За 4 суток съело 6 мешков по 40 кг.
Зависаний не было. Золы выгреб около 8литров.