Пеллетная горелка SUN P7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня есть новая труба с не выгоревшим отбойничком. При розжиге да он нужен. А вот при работе не получается. Кучка формируется в начале. И забивает. Жалко пока вырезать. Приспособился с выгоревшим отбойником при розжиге рукой пелету к тэну подсовываю. Добавил выключатель шнека и выключатель датчика пламени. Работаю на миксе с семечки. Но это советы кто живет с горелкой. Пробовал на качественной пеллете из дерева то таки да: я не знаю что должно случится чтобы она стала

 

У меня самодельный Водонагреватель. И я вынуждено всё равно нахожусь возле него. А так для котла конечно же пользовался бы хорошей пеллетой

 

Всем доброго здравия!
На моей горелке Sun P12 меня иногда подводил внутренний таймер, из-за чего возникали проблемы с включением в запрограммированное время горелки. Проблему решил с подключением внешнего реле времени, переведя предварительно горелку в режим В. Работает четко, есть возможность поминутного программирования, а не через 10 минут как в родном внутреннем таймере.

 

Пошёл шестой год сожительсва с P7 ... и думаю что я её таки выброшу, несмотря на ценник замены.

Нет, иногда удавалось заставить её проработать без A01 до 3-4 недель... но это было редко. А чаще время между сбоями не превышает нескольких суток, а то и часов. Просто удивительно капризное и ненадёжное устройство. Может в режиме длительного непрерывного горения оно ещё как-то работоспособно, но если требуются сравнительно непродолжительные запуски, то это смерть. Чуть меньше подача - не обнаруживает пламя, здравствуй A01. Чуть больше - здравствуй засор. Причём переход из одного в другое при одинаковом топливе и настройках за несколько суток. Чуть опилок на трамплине - здравствуй пригар и потом засоры даже во время горения. Ну и т. д.

... На этот раз ещё отопительный сезон толком не начался, а я уже опять ежедневно с ней в обнимку просиживаю. Купил пеллеты несколько плотнее обычных, горят они медленнее. Если делать t07 меньше где-то 22 или 23 - то на этапе розжига захлёбывается в избыточной подаче и соответственно засор. Даже при снижении t04 до 6. Если меньше 6 то слишком слабое пламя при розжиге, не видит. А если оставлять t07 на уровен 22-23 то нестабильно работает позже. И хоть убейся.

P. S. Можно ли как-то малой кровью резко увеличить чувствительность датчика огня? Чтобы прямо от трёх пеллеток пламя всерьёз воспринимал?

 

Параллельно датчику огня можно впаять резистор. Минимум что получилось это 330 ком. Темноту видит как 39 а не 50.

 

NikitaYoush, я выкладываю фото, подтверждающее работу моей горелки SUN P12 на указанных вами режимах. Думаю что и ваша горелка SUN P7 может также работать стабильно на этих режимах. Если вас интересует как мне удалось этого достигнуть, могу поделиться с вами. На фото температура на улице, в котле и t07 (работает стабильно даже на режиме t07=28),
при этом отапливается 500 кв. м., пр и этом нет разницы постоянное включение котла или циклическое. Причины, указанные вами, вполне устранимы "малой кровью".
Согласен с вами, что косяков в изделии хватает, но их можно решить, что я и сделал с 2013г пользования горелкой.

 

А это ваше было фото с отведением части воздуха вентилятора на трамплин? Что-то мне кажется что это должно резко улучшить ситуацию с заторами... но мне эту доработку сделать не по зубам. Готов заплатить если кто-нибудь мне её сделает.

 

Вот вроде после очередной чистки трамплина до блеска, несколько суток держится с t04=6 и t07=23. Пытаюсь не дышать в её сторону.

 

Заводская установка 51... то есть уменьшаете, чтобы слабее дуло?
Казалось бы, чтобы сильнее разгоралось наоборот увеличить надо?

 

Да, это мои сообщения. Воздух нужен для удаления опилок с трамплина, чтобы меньше он подгорал, но с заторами он не поможет. Заторы возникают из-за гранул длиной более 30 мм. У меня попался один поддон где длина гранулы была от 40-65 мм. Трамплин перед сезоном конечно нужно приводить в порядок, правильно сделали, что полирнули его.
По неравномерной подаче гранул:
1. расположение шнека в бункере. Я выкладывал ранее мануал шведской горелки ULMA 2000.
Там сделан акцент на расположение шнека 45* + - 1*. Когда я сделал именно такое расположение
шнека, качество и стабильность горения ЗНАЧИТЕЛЬНО! улучшились.
2. Желательно не использовать тупиковый бункер (забор гранул лучше снизу бункера)
Фото такого устройства для шнека я тоже выкладывал. С заводским расположением шнека в бункере я категорически не согласен, сделал по своему, фото выкладывал. Теперь у меня есть возможность делать очистку шнека в зоне загрузки гранул от опилок (конечно не 100%, но значительно уменьшаю количество опилок) раз в два дня без прерывания процесса работы котла. За отопительный сезон собираю опилок мешок от гранул.
3. Качество и стабильность очень зависят и от колосниковой решетки. Надо признать, что заводская полное г- - но! Решетку тоже нужно переделать.

 

Заторы возникают по разным причинам. В том числе - из-за ранее образовавшегося пригара, который образовался из-за того что на трамплине находятся опилки. Совсем от опилок "малой кровью" точно не избавиться, просеивать весь объём пеллет нереально. Уже образовавшийся пригар задерживает на себе новые порции опилок - из-за чего во-первых растёт, а во-вторых опилки уже ловят в себя как в подушку пеллеты и пошёл затор.

... Шнек переделать, бункер переделать, решётку переделать, подачу воздуха переделать... а что оставить то? Подобные рекомендации фактически и означают что как продукт эта горелка откровенное говно. Не понимаю за что вы её хвалите.