Пеллетная горелка SUN P7

T08 - установка вентилятора при 1 мощности котла (14кВт). Эта позиция меняется нормально.
У меня выставлена 2-я мощность (20кВт).
t10 - (мощность вентилятора) ставлю 70.
Обычно у тена выгорает нижняя часть, где находится нагревательный элемент.
Не знал, что t06 - время включения тена. Попробую его уменьшить.

 

Третий год эксплуатирую Sun-P7. В хорошие периоды работает без вмешательства (не считая загрузку топлива и удаление золы) по месяцу-два. В плохие останавливется со своей любимой A01. Ниже следует примерный алгоритм, что с этим делать.

A01 - значит она пыталась разжечь, но не смогла, или посчитала что не смогла. Варианты, с которыми сталкивался на практике:

*) A01 при пустой рабочей зоне, и наличии пеллет в гофре. Засор подачи. Причина - крупная пеллета встаёт поперёк подачи и блокирует проваливание последующих. Когда пеллеты падают из гофры с высоты прямо в рабочую зону, этот сценарий практически исключён. А вот когда из-за обильной начальной подачи им падать некуда, неудачное положение случается легко. Соответственно причина засора - слишком большая начальная подача, и для лечения надо уменьшить t04. Сам засор устраняется любым способом, иногда хватает легонько стукнуть дверцей о котёл, иногда пробить засор изнутри спицей. При этом, скорее всего в гофре останется довольно много пеллет, и ещё больше насыпется при попытке розжига. Поэтому гофру надо отсоединить (и направить в какую-нибудь ёмкость) и дать горелке поработать так, дабы подача прочистилась. Потом подсоединить гофру обратно.

*) A01 при большом количестве несгоревших пеллет в рабочей зоне. Не разжигает. Скорее всего полетел тэн.

*) A01 при пустой подаче и пустой рабочей зоне. Если нет очевидной неисправности подачи вроде неработающего шнека или отсутствия пеллет в бункере, то это необнаружение пламени. С большой вероятностью поможет вытащить датчик пламени и протереть его. Также, такое происходит при слишком маленьком значении t04.

Одно и то же значение t04 оказывается слишком большим или слишком маленьким в зависимости от эффективности работы шнека. Эта эффективность постепенно падает из-за накопления на дне буфера опилок. По опыту, чистить шнек от опилок надо через каждые полторы-две тонны пеллет.

 

Чтобы в бункер попадало меньше опилок, я сделал ведро с дырками в днище. Просеиваю перед загрузкой. Опилки на огород. Бункер чищу раз за 8 месяцев.

 

О какую вещь обнаружил:



И чего теперь? Чем чревато? Пусть так работает или менять срочно-срочно?

И главное - как такое могло случиться? Что туда должно было попасть, чтобы вот так взять и пробить стенку? Вроде взрывчатых веществ в доме нету...

 

Не понятно в каком это месте? Может прожиг?

 

Это труба, внутри которой горит. Та часть горелки, которая внутри котла.

Выглядело как будто чем-то выстрелило изнутри. пробитое отверстие и края подогнуты вокруг во внешнюю сторону. При этом на стенке котла напротив этого места - никаких следов.

Я попробовал загнуть края вокруг отверстия обратно - так оно под молотком неохотно гнётся. Что там должно было произойти, чтобы такой эффект дать - идей никаких.

Впрочем три дня вот прошло, работает нормально, думаю и дальше будет. Но всё равно загадочно.

 

Тогда всё понятно! У меня на третьем году такая же ерунда случилась. Пока нашёл да заказал, пока пришло - выгорело половина трубы.

 

Для заказа во вложении каталог.

 

Спасибо, артикулы всех деталей действительно ценная информация.

Но ни х. себе ценник... нет уж, пусть стоит пока совсем не развалится. В конце концов котёл вообще предназначен для того чтобы горело в нём, а не в горелке, так что не должно ему быть сильно плохо из-за этой дырки.

 

Могу дать совет: мне выточили трубу из гильзы от двигателя КОМАТЦУ внутренний диаметр 144мм. наружный 154мм. Я её одел по верх родной трубы. А так быстро увеличивается дырка.

 

В 2015году на ремонт я затратил 24000р. Заменил все уплотнения, эту гильзу сопла, решётку и пульт управления (начали западать кнопки)

 

А если там кусок металла наварить? Не прокатит?

 

Пробовал нержавейку - отгорела.