Прогиб балок перекрытия. Устранить или забить?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уфф-ф... Мозг уже кипит... Не знаю. Надо передохнуть..

 

Прогиб балок перекрытия. Устранить и забить.!
С низу поддомкрачиваете балки до поевления явно видимого прогиба горбом в верх, проливаете кипятком, обкладываете ветошю, ещо раз проливаете, чтоб балки намокли и забываете или оставляете в покое на время сушки, да ветош незабутте снять. Балки высохнут, горбик будет в верху. Перекрестились и забыли!

 

наоборот - вам предлагаю решение без лишних манипуляций - нужно только в летний периуд - когда нет снеговой нагрузки заменить подпорки крыши (те что образуют стенки комнаты на мансарде) на балки - которые делаются прям по месту

при таком сечении балки не поможет - только ухудшит ситуацию

 

Добрый день всем участникам ветки.
Дабы не плодить новую тему, обращаюсь за помощью к вам здесь.
Я сам инженер энергетик, так что образование в пару семестров термеха имею.
Помогите, подскажите, кто может.
Ситуация у меня следующего рода: Под Минском собираюсь строить дом 12х12м по внутренней стене (посередине дома - несущая стена). Дом одноэтажный, с нежилым чердаком. Рассчитываю сечения балок потолока первого этажа. Балки планирую опирать на несущую и наружную стены. По расчетам самый опасный пролет получается в помещении №2 (зал) и №5 (кухня). Нагрузка на потолок в целом по дому будет следующая (по направлению из дома к чердаку):
1 шпатлевка - 3 кг
2 паутинка - 0,125 кг
3 гипсокартон - 13,75 кг
4 балки перекрытия - 12 кг
5 щит наката - доска 30-ка - 21 кг
6 пароизоляция - 0,25 кг
7 утеплитель - опилки (слой 15 см) - 67,5 кг
8 разреженный пол (чтобы ходить по чердаку, а не по опилкам, а по доскам)
- доска 40-ка сплошность покрытия 90% - 21,6 кг
9 разовая нагрузка на потолок - 100кг
В итоге на м2 имею 239,2 кг (263,1 кг с коэфф перегрузки 1,1)
Расчет показал, что для зала (кухни) при пролете в свету 5,85м необходимо
сечение балки 60х250мм с шагом балок 0,5м. Ширина зала + ширина кухни
=8,3м. На эту длину приходится 17 балок с шагом 0,5м - а это 1,53 м3
пиломатериала (с учетом припуска по 15 см на стены). По плану для других
помещений нужны меньшие сечения и скорее всего буду заказывать сечения
50х200 (250) мм. (хотя по опыту знаю, что стоимость строительномонтажных
работа увеличивается пропорционально количеству разнородных строительных
элементов, и лучше было бы, чтобы все балки были одинакового сечения).
В связи с этим у меня куча вопросов, на которые нигде не могу найти ответ.
Подскажите (интересно мнение всех):
Вопрос 1. Насколько трудно из вашего опыта найти сечения пиломатериала
60х250мм. Или лучше ограничиться 50 на 200 с шагом 0,3м (такое сечение и
шаг проходят по расчету). Если оба варианта сечений подходят по расчету,
то какие балки будут прогибаться меньше 60х250 с шагом 0,5 м или 50х200 с
шагом 0,3м?

Вопрос 2. Как лучше крепить балку потолочного перекрытия к наружной стене?
Я выкладываю три варианта в порядке, как мне кажется, снижения затрат
материалов.
Исходные данные такие: хочу иметь в доме высоту от пола до потолка около
2800+(-)100мм. Верхний край оконного проема я закрепил во всех вариантах
на высоте 2300мм от пола. Отсюда:
Вариант №1. Высота потолка будет 2300+390,5=2690,5 мм.
Вариант №2. Высота потолка будет 2300+540,5=2840,5 мм. Этот вариант
экономичнее первого на один ряд блоков или 4,96м3 по дому в целом. Балка
потолочного перекрытия лежит на ж/б армопоясе. Но, при втором варианте
сложнее монтировать теплоизоляцию. Желтым кольцом обвел, как мне кажется, периметр теплопотерь. Поэтому при выборе данного варианта скорее всего придется балку подгонять вплотную к мауэрлату и засыпать утеплитель
(опилки) вплотную к его в нутренней стороне.
Вариант №3. Высота потолка будет 2300+690,5=2990,5 мм. Шикарный по высоте
потолок, видел такие в старых домах послевоенной постройки. Если бы
средства позволяли, забабахал бы сразу такой высоты. Вся сложность в том,
что нужно как-то утеплить периметр с наименьшим тепловым сопротивлением
(обведен желтым кольцом).
Вариант №4. Спасибо тому, кто выложил в этой ветке ссылку на видео, как
делают в теплых странах ферму, которая заменяет балку большой высоты.
Выкладываю четвертый вариант - потолочное перекрытие на основе фермы.
Видел, как в торговых центрах (смотрите рискунок "ферма металлическая")
фермы в громадном пролете крепятся всего на двух опорах. Высота фермы при
этом около 2-х метров, а сама ферма выполнера квадратным профилем
150х150мм и более. Если предотовартить возможность вылома верхней чести
деревянной фермы при таком способе крепления, то получится очень даже
хорошо. Ферма ферхним краем будет опираться на мауэрлат, а нижний будет
напротив блока внешней стены. Снизу подшиваем щит наката и на 2/3 или даже
на всю высоту фермы засыаем утеплитель. Как мне кажется опасное сечение,
где возможне вылом фермы обвел овалом желтого цвета, как и на предыдущих
рисунках обводил участки наименьшего теплового сопротивления.
Таким образом выкладываю рисунки:
план помещений
Вариант №1
Вариант №2
Вариант №3
Вариант №4
ферма металлическая
Вариант №5

 

Прошу прощения, рисунок "ферма металлическая" без кольца выложил, исправляюсь.

 

Что-то мне подсказывает, что при таком креплении ферма работать не будет. Опирать её надо на нижний пояс.

 

Мне бы и самому в голову не пришло (соглашаюсь с вами "Не местный я") крепить ферму за верхний край. Но как я был удивлен, когда в торговом центре при ширине пролета метров 50 увидел закрепленую именно таким образом ферму. Поэтому специально сбрасываю несколько фотографий.
И вот штука, в металлических фермах это сечение, которое я выделил как опасное, работает нормально, наверное, если так крепят фермы при профессиональных проектах. И возможно, это только кажется, что там опасное сечение.

 

Очень интересная тема, и актуальная.
У самого пролет правда не 6 метров, а около 5, перекрыт елкой 10 на 15 см, балки стоят через 50 см, в середине комнаты сделали почаще через 30 см, положили доску 40ку(простую не половую) на пол второго этажа, а пол как батут, правда доски пока к балкам не крепили.
Скажите, если я закреплю доски к балкам, это должно придать им жесткость?
Потолок еще не подшит, тут нашел доску 50ку, лиственные подходящего размера, если я их распущу пополам, т.е. шириной 7.5см, и подошью по бокам к балкам, будет что-то т-образной балки, ближе к г-образной, это придаст жесткость к балкам?

 

При таком креплении ферма работает, строили много сооружений с такими фермами. https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/431853d1302618919-.jpg
Мне кажется, что Вам лучше сделать фермы на чердаке, т.к. он нежилой. Еще вариант- это вместо бруса использовать клееную балку, высотой 200 мм.http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8&stype=image

 

Ну вот. Немного поразмышляв над схемами ферм, пришёл к выводу, что действительно, её можно и на верхний пояс опереть. Треугольник- волшебная штука... Спасибо Виктору (vic_ag64),- идею вовремя подкинул. У себя решил делать нечто подобное. Просчитал несколько вариантов; по-моему, вариант с фермой гораздо надёжнее (да и дешевле) прочих.

 

Только не упустите из виду, что при разном (нижнем/верхнем) опирании соединения в ферме , работающие на сжатие или на растяжение будут разные.
Кстати, и при смене нагружения с верхнего на нижний брус (нагрузка сверху или подвешивание-подшив снизу) тоже режим работы соединений будет меняться..

 

Я понимаю. Конкретно в моём случае- нижним поясом фермы планируется брус 150х300 мм, верхний- оставлю тот, что есть- 150х150. вертикальные и косые соединения- тоже 150х150 (ну раз они уже есть). Нижний пояс будет опираться на несущие стены, и к нему подтянутся балки перекрытия 150х150 (из-за которых весь сыр-бор), на верхний- обопрутся стропильные ноги. Решил так делать. Балки 150х300 длиной 7 и 6 метров мне уже пилят; сращивать их думаю внахлёст (получится почти 3 метра соединения). Пролёты для фермы такие: несущая стена- пролёт 6м- несущая стена- пролёт 4м- несущая стена. Думаю, проблема будет решена.

 

Я понимаю, что балки уже пилят, но так, для "будущих поколений"... Дерево на растяжение работает примерно в два раза лучше,чем на сжатие. Так что делать нижнюю балку толще нет никакого смысла. По идее, её можно делать тоньше. Правда с оговоркой, что наличие сучков снижает прочность на растяжение, и практически не снижает прочность на сжатие. Т.е. типа реальная площадь сечения нижней балки будет меньше на размеры сучков.

А как планируете делать соединения откосов с балками, работаюшие на растяжение?

А для чего такой большой нахлест? Ведь нижняя балка работает практически только на растяжение?

 

Как говорится- пусть будет. Я рассчитывать фермы пока не научился; вот решил- с запасом.. Лишь бы хуже не было.

Думаю- металическими пластинами. Если ошибаюсь- подскажите верное решение.

Ну просто- он такой получается. Опять же- к ней (нижней балке) будут притянуты балки перекрытия. Я и решил, что такой нахлёст добавит прочности. Там же ещё потолок, утепление, пол мансарды будет.. Может- мебель какая-никакая. Тоже нагрузка!

 

Для бруса решение, пожалуй оптимальное (вопрос только чем к брусу крепить). Ну, а длина пластин и сечение шпилек/гвоздей/саморезов (чем там будете их крепить) от нагрузок зависят - надо либо считать, либо делать по проверенному образцу (на глаз сложно будет верно прикинуть). Можно правда с большим запасом сделать (на глаз), если материала не жалко.