РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Чем соединять: полипропиленовые стержни, китайские братья продают по 3 доллара/кг. метр 10мм ПП стержня весит приблизительно 70 грамм. Нарезать одно удовольствие. Стеклопластик примерно столько же за кг, но он плотнее в 2.5 раза. Главный вопрос, выдержит ли ПП давление бетона.
Реальный ценник может получиться только когда сами начнёте считать свой дом. Да и цены 2010 года тоже добавляют мало актуальности... Да вот, например, указано считал для своего проекта: перекрытия на 2-х (двух) этажах "пустотками" - 188 893,00р. при общей площади 232,93 м2. (без доставки и монтажа). ДА я понимаю что сравнивается монолит и сборный ЖБ ! Привожу как пример того, что надо считать всё "ручками", а полагаться на приведённые ценники опасно. Обсуждать решения приведённых проблем будем? Ну из тех соображений что одна голова - хорошо, две - замечательно, а если форумом ... ? Могу начать с оглашения своих идей в этом вопросе, раз я эту кашу с подачи "Фёдора" заварил
Приветствую соседа! Смотрю на фото - думаю, где то я это уже видел, потом сообразил, что у Вас на стройке это и видел - пару раз общался с вами. Молодец, осилил! Какие планы на этот год?
AnV, ЗЕМЕЛЯ) Вот уж не думал здесь увидеть соседей), удивлен очень, Новосинеглазово рулит.) Ну планы наполеоновские), сколько успеем сделать всё наше) Перекрыть подвал, лестницу бетонную в подвал, цоколь, отмостка, заливка стяжки по плитам, подготовка опалубки, литьё монолитной стены 1, этажа, перекрытие, 2 этаж, перекрытие. о как .) Дакс, конечно будем), давай по пунктам прям, их у нас покачто 14. минусов, которые нужно превратить в плюсы) 1. Швы между наружними блоками, думаю решаемо, при монтаже блоков, делать 1-2мм клеевым раствором меленьким, их и видно почти не будет и может прилипнут блоки друг к дружке образуя единое, а ещо можно на нижнии гайки прикручивая г-образные крепления к ним натянуть пленочку которая и закроет швы между нижним и верхним рядом типа ветрозащиты. но после монтажа уже не залеплять швы, во первых думаю не удержится раствор, вовторых неудобно лазить по стене, нужно бороться со швами сразу. 2. 3.
по поводу тех решений по проемам и дверям ,Вас не устраивают те варианты которые они предлагают у себя на сайте ? э э эtehnoblok.com/sxema-proema.gif[/url] э э эtehnoblok.com/dom/dom015-03.jpg[/url]
конечно устраивает) , но я имел ввиду, что например если у Нас дверь запланирована от угла 1,7м то её придется переносить на 2м, или с распиловкой на 1,5м, а иначе говоря подгонять проект дома под блоки 1м и 0,5м, а иначе будет много отрезов ненужных. Тоже с Оконным пролетом, дешевле и проще сделать без вырезов в блоках. тоесть окно я вижу размером ширина 2м, высота 1,6м. под окном 0,8м, над окном 0,4м. итого высота этажа 2,8м. или вариант для полуросликов окно ширина 2м, высота 1,4м под окном 0,4м, над окном 0,4м. итого 2,2м. или вариант чуть выше окно ширина 2м, высота 1,4м под окном 0,8м, над окном 0,4м. итого 2,6м. Тоесть варианты размеров окон и дверей и прочего согласно плитам 1*0,4 иначе овчинка выделки не стоит. производитель - формирование проема под окно. производитель - картинка дверей и окон.
Продолжаю исправлять минусы. 2. Вобщем если аккуратненько то можно оторвать блок от стены и потом прикрутить его или посадить на жидкие гвозди, но вообщето я не верю в то что ппс через 15-25лет усядет. 3. Вобщето уже обсудили выше, мне вот лично ваще по барабану , у меня дом 10*10, могу сделать 9,5*9,5, окна и двери нарисую на бумажке и воплотю. Тоесть этот минус актуален для тех хто хочет видеть свой дом с башенками, эркерами, впадинами, криволинейными стенами и разнообразием оконных проемов и дверей, от арок до треугольником, но можно просто всё без устали пилить и пилить и пилить. 4. Ну да дороговато, но зато готовый фасад, ровные стены изнутри и если обойти технологию предложенную производителем ходом коняшкой то можно удешивить в три раза примерна. 5. Ну а куда денешься, придется видимо платить за перевозку, благо транспортных компаний умотаться, да и частника на своем камазе можно найти. А ждать пока производство наладят в родном городе видимо долго а стены надоть делать както. 6. Вот тут заноза, производитель не сознается в креплениях гайки, но судя по срезам на картинках, там внутренней сетки никакой нет связывающих гайки, думаю производитель просто их углубляет руками в отлитую отвибрированную плиту, что не есть айс. и если в моменты монтажа. перевозки, или уже на стене гайка выпадет из блока видимо придется её на жидкие гвозди садить взад, или на эпоксидкуклей. без вариантов+. 7. Ну тут проще, если надо утиплеителя мне 100мм, например, то я беру пенопласт 50мм и 50мм, режу первый вариант 950*350 и 1050*450, таким образом швы в блоках и швы в утиплителе не совпадают по соостности и не теряют тепло, второй вариант лучшее режу один лист на 1000*400 а другой 1050*450, а второй ряд наоборот, получается листы в шахмотном порядке перекрывают швы друг друга. + 8. Придется позвать соседского парнишку 17лет в помощь за 50р в час. 9. Нда фундамент нужен нормальный, у меня вроде нормальный, мне это не грозит, но веть многие обкладывают кирпичем фасады и ничего, тоесть спорный минус и зависит от вкуса владельца, тоесть если уж решил тяжелый фасад делать то будь добр и на фундамент тогда разоряйса. 10. Чтобы пилить поменьше надо острый карандаш и кальку и нарисовать будущие стены из рассчета виваблоков 1000*400 и всё будет ок, а распиливать придется, ну чтож плюса не вышло но и минус не такой большой) 11. Покупать блоки за один заход, или пилить рисунком дом пополам, тоесть в первый год первый этаж под бирюзу, второй год второй этаж под яшму. 12. Вертикальное армирование мне кажется полюбому, для успокоения совести, а над перемычками горизонтально обязательна и пару веточек минимум. 13. Спокойно ложим пустотки на 100мм на стены в 150мм, и подливаем 50мм, закладывая горизонтальку и связывая с вертикалкой, и за уши плитные связать 6мм проволкой к арматуре стены, и между собой плиты связываются. 14. Это во многих монолитных конструкциях есть применение вибратора, тут не минус, тут плюс, веть с вибратором получим более плотный и прочный монолит. я уже присматриваю вибратор. забыл добавить. я не производитель виваблоков и я бы даже сказал не влюбленный в виваблоки, я влюбленный в монолит утепленный и виваблоки рассматриваю как наружнюю несъемную опалубку с готовым фасадом, и влюбой момент могу предать виваблоки и изготовить сам или гдето просто заборные плиты под камень и впиндюрить их просверлив насквозь вместо виваблоков.эээ
И так начну по-списку... Остывание монолита. Я считал с такими значениями: *температура в помещении +25С влажность 55% *температура на улице -30С влажность 90% *"пирог" стены - (плита опалубки 30 мм; ППС 100 мм; бетон армированный 150 мм; ГКЛ - 25мм) получилось что температура на поверхности ППС будет ок -29С на поверхности монолита ок +17С естественно пускать на поверхность монолита "-" низзя. Выход думаю такой: "Номер первый" имеем плиты ППС размером 1200х1000х50 не режем под размер, а смещаем любую плиту не только по горизонту, но и по вертикали. Заметьте берём не 100 мм а 2х50 мм! И получаем что последующая перекрывает шов предыдущей. (картинко внизу, если пояснения нужны -дам) Как "вариант номер два" можно использовать для герметизации швов на ППСе пену монтажную. "Задуваем" ей стыки. Не легко, но действенно.
Ну нету информации у меня о том что через 15 лет ППС деполимеризуется... Или я просто не нашёл её. Если кто обладает ею - ссылку на ресурс, или статью в журнале, учебнике. По п.3. Меня, например, устраивает. Эркеры делаю половинки шестигранников - вполне нормально... Размер дома - немного "подиграл" под стандартную длину "пустоток". п.4. только считать самому и с калькулятором. В одном столбике цена - "техно- вива-"; в другом - "керамзитобетонные блоки"; далее - "газо- пено бетон-"; "кирпич" ; всё что хотите... Затем "ИТОГО" и решение. Других вариантов не знаю. Знаете - скажите, буду благодарен. Увы и ах. Только тащщить из Москвы или Ижевска. Самое "больное место". Вот тоже сомнения меня терзают... п.7 - это тоже что и п.1.Пропускаю. Да. Без "подсобы" не обойтись. Тяжело не только и не столько таскать плиты, сколько поднимать раствор. Не забывайте - потолок высотой или 2,8 м или 3,2 м. Это не пару вёдер цемента поднять - тут разговор о кубометрах! Да и виброукладка нужна. Хотя с предприятием "Таджикстрой" - всё решаемо. Главное стимул наготове держать. ("стимул" - в первоначальном понимании этого слова). Хотя бетононасос никто не отменял. НО! РАСХОДЫ. Думаем -считаем. Приблизительно такой же. Но! Плиты же висят на крюках (не друг на друге стоят). Так что нагрузка в основном на монолит стены (думаю). Хотя ещё подумаю-посчитаю... "Болгарка" в 1кВт и сотрудник "Таджикстроя" По линии он сможет прорезать (надеюсь). Тут решение само напрашивается: брать "без окраски" (дешевле). Красить самому хоть каждый год в другой цвет. Вопрос только цены. Тут не однозначно. Надо считать. Хотя думаю, усилить не помешает (ну без фанатизма конечно) Действительно проблема или не "пустотки" или монолит или деревянное перекрытие... или стена толщиной 200 мм вместо 150 мм.
4000 просмотров темы) Дакс, итак мы стобою выступили, интересно мнение других форумчан... Пишите кто что думает...
Теперь вот по этому: Как монтировать окно? Не будет ли "мостиков холода"? Как будет закрыт слой ППС? Водоотливом? Или как-то ещё? Если "как-то ещё" то как? (собственно картинко)
Я ещё немного поговорю (с разрешения автора темы конечно) Теперь надо сказать на чём и как можно сэкономить :: без ущерба (а иногда и с выгодой) для дела. (занят рисованием картинок)
Итак, экономим. 1. Тут, естественно, плита внутренней отделки. Вещь для меня не нужная, в некоторых местах - вредная. У производителя уже есть такая техника как использование в качестве внутренней стенки (временной стенки разумею) ламинированной фанеры. Он её (фанеру) даёт в аренду. Только думаю, лучше купить на месте. Дешевле будет. Порезать или самому или "под заказ" не проблема. Этим решением мы достигаем: 1.1. Снижается себестоимость возведения стены (транспортные расходы по доставке, монтаж - тоже денег стоят). 1.2. Появляется дополнительный строительный материал который можно использовать (например, при возведении лестницы - если она "монолитка") или после окончания "епопеи" продать. 1.3. Становится возможным действительно простая и лёгкая прокладка коммуникаций (электрика, слаботочка, водопровод, водоотвод) 1.4. Возможно будет немного "модернизировать" 150 мм стену, для того чтобы уложить на неё "пустотки" (если мех прочность стены позволяет конечно) Кстати, "мостики холода" в виде торчащих шпилек - устранимы: Если п. 1 и 2 самоочевидны, то думаю на п. 3 остановится подробнее. При устройстве стен как советует производитель: наружная плита - ППС (утеплитель) - внутренняя плита возникает проблема с укладкой и монтажом инженерных сетей. Действительно: где их располагать? За внутренней стеной в монолите стены? А как потом искать и выводить сквозь плиту из 30 мм железобетона? Делать отверстия сразу и колхозить крышечки? С 99% вероятностью эти крышечки посбивать нафиг при заливке бетона? Собрать стены и резать в плите штробы? В железобетоне... АГА... И подрозетники тоже... ДВА АГА... Способ производителя критики не выдерживает никак. Меня он не устраивает точно. Потому внутреннюю плиту - в сад. Берём фанеру ламинированную. Для прокладки инженерии также берём кабель-канал пластиковый прямоугольный. Размеры ... а сколько надо? Кабель канал у нас (Волгоград) продают длиной 2 м (не режут) - ну и то что надо. Смотрим картинку - пояснения не нужны? Кабель-канал разбираем, крышку прикручиваем к фанере. Да дырявим её - а что делать? - красота требует жертв... Ставим на место лист фанеры, защёлкиваем кабель-канал. Льём бетон, вибрируем. Ждём затвердевания, снимаем фанеру. Если кабель-канал из бетона самостоятельно догадался вылезти (для этого его можно предварительно какой-нибудь смазывающей бякой намазать типа силиконовой смазки) - нормально. Если нет - помогаем. А можно и так оставить - откручиваем от фанеры крышку - отверстия от саморезов шкуркой сглаживаем - закрываем. ВСЁ. Ждём момента прокладки проводки и водопровода. (картинко)
Теперь взрываем "мостики холода" в виде торчащих шпилек Тут вообще всё просто Потребуется: 1. Любой короткий крюк с наружной резьбой. 2. Втулка с внутренней резьбой. 3. Шпилька с наружной резьбой. 4. Гайка. Собираем 3, 4 и 2. Причём так, чтобы открутить гайку с шпилькой от втулки было невозможно (или оооочень трудно). Можно по резьбе чем-нить ё.. (стукнуть)... ну проявите деструктивную фантазию в общем... Затем крюк в ухо пластиковой стяжки (если решите брать её у производителя). В лист фанеры вставляем собранную конструкцию гайка-шпилька-втулка, накручиваем втулку на крюк. Далее крепим по вертикали как советует производитель, льём-вибрируем-ждём застывания бетона. Далее: выкручиваем гайку. Ввиду того что конструкция гайка-шпилька-втулка не разборная выкручивается втулка на крюке. Выдираем (да не просто ) крепёж из стены. Дырку запениваем, зашпаклёвываем, бетонируем (нужное выбрать). Гайка-шпилька-втулка используется далее. В принципе возможна модернизация описанного. ВСЁ. А то взрыв мозка будет. к а р т и н к о