нет имел ввиду , Вы вроде вива блоки планировали , но соеденив воедино все написаное понял, Вы решили все в пользу опалубки и монолита , но скажите ,за счет чего оба бетонных монолита будут вместе держаться ,после того выташите шпильки и гайки, остаеться только трубка внутри
Челябинские мужики на стоко суровы что. Может полистиролбетонные блоки сразу применить и не заморачиваться с монолитами многослойными, а ...?
РобРой, ну вот на трубках и будет деражаться на пластиковой гофре,довольно жесткой, аналогично кирпичной облицовке которая привязывается к основной стене гибкими связями, тоесть монолит конструктив будет состовлять 150мм, а собственно облицовка или закрытие эппс слоем монолита 50мм, который будет как кирпичная облицовка, держать вертикальные нагрузки сам а горизонтальные и фронтальные также с помощью связей, и кстати таких трубочек будет 4 на м2 стены, думаю вполне достаточно. Вообщето это всё интуитивно, если кто хочет просчитать из профи, пожайлуста считайте, выкладывайте цифры, я самострой, мне бы это всё понимание осилисть в мозху. Chip, я продовал их от производителя, нет не лучше, во первых ппсблоками дороже на 70тыр, вовторых швы, втретьих усадка, вчетвертых блоки тоже надо закрывать сразу, иначе слой гранул за пять месяцев выгорит, впятых мой дом моя крепость, а ппсблоки можно пропилить пилой в любом месте, вшестых ппсблоки не держат крепление никакого, только насквозь через болты и гайки, например решотку на окно. и т.д. хотя как материал ппс блоки у меня на 3месте после, 2место ппсбмонолита и после 1 монолита жб утипленного эппс, тоесть еслиб у меня было денег побольше возможно я бы делал по другому а так придется заморачиваться с тем что дешевле. Челябинск - опорный край державы.
Опять этот загадочный термин "экологичное". Что значит "экологичное"? И какая взаимосвязь панельного дома и монолитного? ... а затем заморочится с армопоясом?
Кстати АРМОПОЯС у нас в Новосинеглазово нужен сто пудов. хоть мы и находимся в устойчивой зоне сейсмоактивности, НО в 3км от нас расположены карьеры (Новосмолинский) на них постоянно идут взрывные работы, иногда аж по ногам чувствуется, в кружке кругами водичка расходится, но это редко раз в неделю, а вот соседи офигели когда вставили старые окна (временно) в новый шпальный дом, два окна дребезжали постоянно даже при небольших взрывах. Вот вам и маленькие землятресения.):: купил вибратор ИВ35 за 3900р весом 5,5кг, типа дрели советских времен с присоеденненым шлангом и железным х...трубой на конце 35мм диаметром, в магазине по бетонному полу эта балда стучала, как отбойный молоток. помоему неплохая штуковина для самозастройщика, хотя можно было бы и за по дешевле)
Так если у Вас стена предполагается монолитная, какой армопояс ещё делать хотите? Перекрытие из чего планируете? Рульная весч. Себе тоже подбираю. Тут на форуме выкладывали ролик как себя бетон ведёт при виброукладке. Ну так можно было взять булаву и привод и всё это к дрели или перфоратору примастырить. Вышло бы бюджетнее...
Дакс , Армопояс нужен для тех кто строит из блоков, я имел ввиду, у меня канечно всё итак армированное по сути, но ито по краю плит ПК или монолитной заливки перекрытия все равно пущу хотяб одну арматуринку) Можно было, но у меня Дрели нормальной нету, только новая но маленькая и большая но старенькая, и перфоратора нету, а еще в данном варианте вибрирование намного круче, чем у перфоратора(более меньшие колебания), а дрель быстро развалится от нагрузок, тут производитель уверяет, что подшипники в его дреле-вибраторе намного круче, дали год гарантии. Теперь могу даже плиты сам выливать, и плитки, и заборы, и блин да много чего)
Господа, я в раздумьях. Опалубку съемную, передвижную, стягивающуюся из чего делать? 1. фанера 1525*1525*12мм. на круг надо 35л.+олифа+пленка=23000 это без усиляющих брусков, если брать фанеру толще то еще дороже. 2. подоконники пластик 6000*600*20мм. на круг надо 14шт = 25000 3. эээ.
Ну незнаю как ВЫ а я впервые такое вижу...эээ ламинированная ГКЛ... http://azanka.ru/index.php?page=products&id=18 :: цена 650р/м2 опупеть)) кстати цена подоконников пвх 490р/м2 а вот цена 12мм фанеры 215р/м2
Я бы взял фанеру толще, 21мм. Искал деформации фанеры не нашел, нашел для пластика PLADECK, который типа на замену фанере, так вот, при давлении 4кПа при расстоянии между опорами 50 см изгиб будет 2.5мм это для листа 10мм. Пластик этот посолиднее подоконников . Давление 50см бетона на стенки 3кПа по треугольной эпюре, но в низу-то оно будет 12кПа! тоесть верх-середину не выпрет, а низ очень даже может быть. Плюс вибратор. На dom.delaysam.ru мужик-то лил керамзитобетон, раза в 3-4 поменьше давление. Я думаю, что стоит заливать слоями или 40 или 50 см. Соответственно, если фанера 1525*1525, резать ее на три части, если 2440*1220 на две вдоль, на 11 см опалубка будет заходить на старый слой, крепится по старым отверстиям/арматурам. Этим будет обеспечиваться ровность. Например, мне, с моей мегастеной надо будет залить или 8.54 кубов (40см) или 10.6 (50см) кубов за заход, что я думаю, посильно бригаде из 6-8 таджей при чутком контроле На тему перекрытий я еще думаю, как бы взять профастил н157 и на чем-то бы его установить вплотную к стенам, так чтобы потом можно было снять, и использовать еще 2 раза . А потом пристроить куда-нибудь. В каждую волну по арматуре 16-й сверху сетку и залить 220-250 мм бетона, заливать полосами например по 2м. при длине 10м до 3 кубов за раз. Думаю, немного. А фанеры мне потребуется 28 2440*1200 кусков по 1040 руб BTW, pladeck стоит как ламинированная фанера, 26к-28к за куб, но при этом нет преимущества сплошного куска, шуруп хрен закрутишь. на обтяжку планирую рукава из термоусадочного полиэтилена, размеры вроде бы какраз
sivanov, пластик этот введро, подоконники между прочим легкие и с ребрами жесткости внутри, толщина подоконника 20мм, к тому жэ загиб подоконника можно опустить вниз, тогда его жесткость внизу удвоится, я заливал стены подвала из старых двп шкафов длинны опалубки 1,5м, высота 55см, толщина 16-18мм, крепился в трех-четырех местах, ничего не выпирало никаких 2,5мм, были конечно места и на фотках это заметно, но это я забивал уже просто на качество, всё равно подвал. По фанере 12мм вполне пригодно, дешевле усилить её брусками чем покупать 22мм фанеру. к тому же 11см захода на предыдущий слой, много, вполне хватает 5-6см. Таджик стоит 1000р в день при тяжолой работе, пять таджиков в день, 5000р, заливка в 50см по кругу в день, это около шести дней на один этаж, 30000 таджикам, 120т.р. за бетон покупной(потому как сомневаюсь что таджики замесят за день 10кубов в бетономешалке, перекрытие 50т.р., итого 200т.р. один этаж. плюс арматура и тд. и тп., ну в общемто всеравно дешевле чем из блоков и быстрее. Но надо 250-300т.р. в кармане. у меня стока нету, поэтому всё упрощаю)) Перекрытия по профлисту, как то мне не подуше, по большей части из за неровного потолка, он же ребристым будет, нах он такой, лучше уж плоским пусть будет (фанера таже, подоконники). Снизу все равно наверно и для профнастила надо ставить подпорки, так в случаи с фанерой просто побольше поставлю подпорок на брус фанеру, потом сниму всё. А как закрепить листы профнастила по стенкам? тоже просто, просто подпоркам досок(бруса) вдоль стен, ну или приколотить гвоздями горизонтально доски к стенам отступив от верхнего края ширину профнастила, пока стена еще не затвердела окончательно (а это 28-60дней) Вот при фанере термоусадочную пленку брать или просто пленку, а при пластиковой опалубке ненадоть)
Стена. Чем проще, тем лучше и дешевле. Выяснив для себя все возможные характеристики стены, проанализировав различные предложения, я пришел к выводу, что лучше всего сделать двухслойную стену. Как оказалось впоследствии, я не открыл ничего нового. В книге "Строительная физика" (авторы — Е. Шильд, Х.-Ф. Кассельман, Г. Дамен, Р. Поленц; пер. с нем.; М.: Стройиздат, 1982) в разделе "Диффузия водяного пара" отмечено: "…С точки зрения процесса диффузии наиболее рациональна такая последовательность слоев стены, при которой сопротивление теплопередаче уменьшается, а сопротивление паропроницанию возрастает снаружи внутрь." А я бы добавил: "В случае периодического отопления (печь) должна возрастать и теплоемкость стены." То есть, исходя из всей полученной информации, наиболее рациональна схема стены, в которой внутренний слой состоит из плотного бетона, являющегося несущим элементом, а наружный слой - утеплитель. Причем, утеплитель можно применить более дешевый, пенопласт, поскольку по прошествии пары десятков (или более?) лет его можно будет легко заменить, если потребуется. Снаружи закрывается это все обычным виниловым сайдингом. Таким образом и внешний вид стены становится привлекательным, и цена квадратного метра очень даже приемлема в сравнении со всеми рассмотренными технологиями, и теплотехнические характеристики по своим показателям не только не уступают, но и превышают рассмотренные. В самом деле, к такой схеме близка технология ТИСЭ, ведь здесь тоже фактически три слоя, один из которых - сайдинг. Но в ТИСЭ этот наружный слой слишком дорог при его функциях только обрамления утеплителя. Итак, схема стены: бетон толщиной 25 см, утеплитель 20 см и сайдинг. Бетон лучше самый тяжелый, его теплопроводность, как мы увидим ниже, абсолютно не имеет значения, а полезная теплоемкость возрастает пропорционально плотности. Этот бетон, кроме того, является еще и несущим, поэтому в его состав можно включать какую угодно арматуру, она не только упрочнит стену, но и увеличит ее теплоемкость. Рассмотрим теплотехнические характеристики стены. Теплосопротивление слоев: Rбетона = 0,25 м / 1,86 Вт/(м·°C) = 0,13 м2·°C/Вт Rпенопласт = 0,2 м / 0,064 Вт/(м·°C) = 3,12 м2·°C/Вт Общее теплосопротивление стены: Rстены = 0,13 + 3,12 = 3,25 м2·°C/Вт Полезная теплоемкость формируется практически из всего слоя бетона и будет равняться: T = 0,25 * 2016 = 504 кДж/м2*oC Надо ли утверждать, что это несравнимо больше любой из технологий? Что касается тепловой схемы стены, влияющей на ее долговечность, то и здесь такая конструкция на высоте. Посмотрим на эту схему. Здесь отчетливо видно, что практически при любой температуре наружного воздуха несущая бетонная стена всегда находится в щадящем режиме, то есть, всегда имеет одну и ту же температуру. Разумеется, это справедливо лишь при постоянном проживании в доме. Повторюсь: дачный вариант я не рассматриваю, как совершенно неприемлемый при периодическом отоплении печью. Когда температура внутри помещения каждую неделю "гуляет" от +20 до практически температуры наружного воздуха, то по схеме совершенно понятно, что левый конец красной линии также "бегает" по шкале температуры. Стена при таких условиях, конечно же, в режиме наиболее мощного стресса, так как такие "гуляния" повторяются значительно чаще, чем изменения температуры наружного воздуха. Соответственно, долговечность стены сокращается многократно. А какова же стоимость двухслойной стены? При плотном бетоне расход цемента составляет 200 кг на кубометр бетона, в пересчете на квадратный метр стены расход цемента составит 200 * 0,25 = 50 кг/м2. При цене 300 рублей за мешок, как в моем регионе, это и будет 300 руб/м2. Стоимость ПГС для приготовления бетона может быть различной, у нас, например, она составляет 100 руб за кубометр, а в пересчете на квадратный метр стены получается 100 * 0,25 = 25 руб/м2. Утеплитель, то бишь, пенопласт. Его цена - 1600 руб за кубометр, следовательно, на квадратный метр стены выходит: 1600 * 0,2 = 320 руб/м2. И остался, собственно, сайдинг. У нас он идет по цене 170 руб за квадратный метр. Итого в сумме получается 300 + 25 + 320 + 170 = 815 руб/м2. Комментарии, как говорят, излишни. Здесь, также, как и при рассмотрении других технологий, учтены только материалы. Хотя, разумеется, для возведения стены потребуется еще и опалубка, и арматура... но это уже темы для следующих глав. Есть и другой вариант, более дешевый. Применение опила или стружки. Эти отходы деревообработки также обладают неплохим теплосопротивлением, вопрос состоит только в том, каким образом облицовывать стену. А вот почти повсеместная практика обкладывания газобетонной стены кирпичом снаружи - грубейшая ошибка с точки зрения теплотехники. И то сказать: теплоемкая составляющая, которая принесла бы пользу с внутренней части стены, выносится наружу, а наиболее "теплый" газобетон, который мог бы защитить кирпич от промерзаний, кладется изнутри. http://www.samostroj.ru/knigi/110/articles/stena-chem-proshhe-tem-luchshe-i-deshevle
Я не говорил 5, а говорил 8 таджей 12 часов 1500 на рыло. 12 кубов, на одного человека в час будет 125 литров бетона. Один замес. Че не намесить-то ? Неее, чето я гуманизировлася совсем. Надо оптимизировать численность персонала. 6 я думаю, оптимально. А у Вас стена планируется в 2 раза тоньше, можно в 2 раза меньше нанять. Че получится 3*1500*6 + 6*6*1200+100*0.2*1200(пенопласт)=71700 стены 3*1500*3 + 3*6*1200+100*457 (арматура 200*200*12 на 2)=80800 всего, 152, ну добавить арматуры в стены, 160 получится