РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ага) тоже в кармане нет 400т.р.) А заем Вамс мегастена? смысл настолько широко? и дороже? =Одного и того же результата можно добиваться разными путями. Количество затраченной энергии и времени напрямую зависит от продуманности своих действий, от четкой организации работы. Во-первых, скажу сразу: для возведения стены найдите себе одного помощника. Почему не двоих, почему не троих? Все очень просто: 1 помощник позволит увеличить скорость работы вдвое, и заплатите вы ему за месяц работы, например, 5000 рублей. Если нанять двоих человек, то скорость работы по сравнению со случаем с 1 помощником увеличится лишь в полтора раза, а выплатить придется уже 10 тысяч рублей. Таким образом, сколько бы вы ни нанимали людей, ваши расходы будут увеличиваться совершенно непропорционально первому случаю. А между тем, вдвоем стены можно поднять и за месяц. Быстрее просто не получится, надо давать время на схватывание бетона. Я тоже поднимал стены с помощником. Причем, работал он у меня через день, и работали мы по вечерам, после работы. Сегодня идет заливка очередного слоя, назавтра я один поднимаю опалубку. Заливались ряды по 30 см, общая высота стены - 3,5 метра. 12 рядов мы залили меньше, чем за месяц. До начала работы было все, естественно, подготовлено. Завезен материал, собрана и установлена опалубка, предусмотрены леса, изготовлена тележка для транспортировки бетона, подвешен тельфер, изготовлены деревянные коробки проемов, установлен бетоносмеситель, обеспечена подача воды и другие мелочи. На лесах экономить не надо. Они должны быть достаточно прочными, быстро перестраиваемыми, чтобы можно было без труда поднять их на новый уровень. Леса должны быть и достаточно широкими, ровными для перевозки тележки с бетоном по периметру стены изнутри. С наружной стороны стены лесов не требуется. Организоваться надо так: один бетон мешает замес за замесом, другой его раскладывает на место. Таким образом, исключится постоянная беготня с лесов на землю и обратно, это тоже отнимает и время и силы. Тельфер необходим для подъема тележки с бетоном на леса. Если тельфера нет, можно приспособить любую лебедку, чтобы закатывать тележку по наклонным подмостям. Но никогда не рассчитывайте на силу своих рук, бетон ведрами таскать можно только на каторжных работах, но не на возведении своих стен. Тельфер или лебедка должны быть непременно электрическими, но не ручными. Тележка - иметь резиновые надувные колеса, с такими она движется легко с тяжелым грузом. Вес груза должен быть целиком на оси колес, нельзя в данном случае применять тележку по типу тачки, где часть груза давит на колеса, а другая часть оттягивает руки. Естественно, тележка должна иметь и откидные опоры, чтобы не опрокидываться в свободном состоянии. Вода должна подаваться насосом или из системы водоснабжения. Нельзя рассчитывать на беготню с ведрами. Кран или выключатель насоса должен располагаться рядом с бетоносмесителем. Тележка должна подкатываться к смесителю и фиксироваться легко и быстро, чтобы бетонная смесь не вываливалась мимо нее и не приходилось подбирать ее лопатой. Материалы (цемент, ПГС, песок или шлак должны быть рядом со смесителем, чтобы было возможно заполнять его просто лопатой, без перегрузки ведрами. При определенном навыке дозировка ведрами уже не требуется, включая и воду, которая добавляется непосредственно из шланга. Ведер вообще на месте работы быть не должно. Только такая, продуманная организация позволит сделать огромную на первый взгляд работу неожиданно легко и быстро. Проверено на себе. Когда ни у одного из работников нет времени на простои, даже минутные, когда работа одного заставляет шевелиться другого - только при таком непрерывном потоке, при такой связанности возможно добиться эффективности не только от работника, которому вы платите деньги, но и от себя самого. Но если Вы видите в первый же день, что приходится простаивать в ожидании работника, стоит задуматься о его замене. Он не только "испортит всю малину", он и вас самого расхолодит. Гнать надо такого. http://www.samostroj.ru/ как раз в тему) хотя автор статей както странна всё описывает... чую интуитивно какита недосказанности и чтото еще... ну да бох с ним, для когото и это прочитается с воодушевлением)
с другой стороны, што такое 400 тыщь ?? Мне в прошлом году подогнали проект, у лучшей подруги моей матушки зять занимается строительством. Типа по знакомству осметит цоколь+фундамент. 10*10 дом лента 800*600 мм, 4 слоя ФБС *-6-*, перекрытие пустотками. Теплоизоляция,дренаж не включен. 980 тыс. рублей. ПК 48-12 они считали по 10000 рублей, по многочисленным просьбам родителей я повелся на балкон, архитектор под это дело заложил отдельный ростверк, 8 свай мне (нещастных 3 куба бетона) мне нащтали на 72 тысячи. А с нашей технологией таких строителей можно смело нафиг посылать.
У меня сосед по участкам, возвел дом из самодельных пеноблоков у него установка своя по изготовлению, умничка строитель, но вот до сих пор немогу понять почему Он выгребную яму,септик, сделал под половиной гаража, пристроенного к дому, причем септик делал, погрунту котлована, бетоном по сетке рабица в три слоя, вот такой вот у него дом для себя любимого. "с нашей технологией" ...хммм... а чёита вы себя к моей технолоджи присвиваете, так и пишите технология Голубева...
во блин Липецкие лингвистоведы, пишите по русски в СССР Альдегиды (от лат. alcohol dehydrogenatum — спирт, лишённый водорода) — класс органических соединений, содержащих карбонильную группу (С=О) с одним алкильным или арильным заместителем. Альдегиды способны к восстановлению, основной продукт восстановления — первичные спирты. Токсичны. Способны накапливаться в организме. Кроме общетоксичного, обладают раздражающим и нейротоксическим действием. Эффект зависит от молекулярной массы: чем она больше, тем слабее раздражающее, но сильнее наркотическое действие, причём ненасыщенные альдегиды токсичнее насыщенных. Некоторые обладают канцерогенными свойствами. [1] С другой стороны — входят в состав пищевых продуктов и эссенций (например, ананасовой [2]). Любое вещество, даже самое необходимое, может вызывать токсические эффекты. Действие вещества определяется дозой. В силу сходства химического строения все альдегиды обладают указанными у Лойта свойствами, только чтобы они проявились нужно принять дозу вещества много бо́льшую, чем содержится в пачке миндального печенья. Среднесмертельная доза ароматизатора бензальдегида (для крыс при пероральном введении) составляет 1300 мг на килограмм массы тела (для сравнения: у хлорида натрия среднесмертельная доза — 3000 мг/кг). У «настоящего яда» формальдегида LD50=100 мг/кг. Нас надо таких много, чтобы хотяба пукнуть....
Итак, схема стены: бетон толщиной 25 см, утеплитель 20 см и сайдинг. Бетон лучше самый тяжелый, его теплопроводность, как мы увидим ниже, абсолютно не имеет значения, а полезная теплоемкость возрастает пропорционально плотности. ну понятно , а к чему сайдинг крепить ? там у вас по идее из пенопласта только шпильки торчать должны к которым опалубка крепилась...а ль что не так предпологаю?
Читай там дальше статьи на сайтике. там предлогал статейщик , типа решотки из брусков и между ними ппс, сверху наперекрест другой слой брусков и ппс... впринипе неплохое решение, но мне не нравится, дерево может там згнить быстрее, пенопласта и сайдинга, а противникам пожароопасности так эти бруски как масло в огонь))
Эмигрированный энтузазизм )) Ладно расписывайся здеся и здеся, проходи в правую комнату и садись на свободные места, а постой, вот номерок привяжи как нибудь на голень..эээ)
Сегодня купил Доски 170*40*4000, 6шт обошлись в 900р Армаруту 12мм, 5700, 10 прутьев, 1600р Сеткукладочную 5шт, рубероид, 2листа фанеры12мм, 1550р Всё это для жб лестницы. Ставлю опалубку. Ступени 30см, высота 17см, 31градус, 4380длинна. Дно лестницы обтянул рубероидом и пленкой Сбоку на брус прикрутил фанеру, высоковато, понял что надо было по расчету высоту опалубочной фанеры делать, но переделывать не стал, буду так мучаться.
Внизу у меня армированные жб изделия 4м связанные между собой и залитые, это подошва 80-84см шириной, далее стены из ступени жб, бордюры, бут, без армирования, на высоте 1,2м по углам проложена арматура 1,5*1,5, и вверху еще под плитами будет армопояс, всё ) При такой ширине и бутовой перевязки, особого армирования ненужно. Да при толщине стен 20-30см, вам при заливки нужно армировать, у меня стена 62-65см. Столбы у меня в середине армированны вертикально и немного горизонтально и связаны с подошвой. На столбах лежат балки шириной 55см, высотой 35см, в них 5-7 прутков арматуры 22мм, далее на балки подлит цоколь. Тоесть практически цоколь начинается с этих балок, а их 8шт., залитых в бутовый цоколь, тот же армопояс с разрывами правда, думаю достаточно, но для успокоения совести всётаки сделаю цоколь повыше и залью армопояс, на который лягут плиты пк. Изночально и подошва и начало стен проверялось по диагоналям, в итоге сейчас фундамент выше 10см над землей проверял, одна стена в одном углу ушла на 10см, остальные три угла идиальны, цоколем подправил, стена ушла потомучто там глыба жб столба лежит, которую я обходил опалубкой и видимо назад так и не вернулся. Сейчас у меня квадрат по осям 9,6*9,6м толщина цоколя 64-66 см высотой от замли будет около 75см. плюс плиты и подливка, тоесть гдето 110см над землей будет "0".
Фанера 12мм, если перетянуть или стянуть или распереть, то выходит дугообразно, тоесть с промежутком в 30см, эта фанера не способна держать форму. лист 1525*500.:: Вывод фанеру 12мм, нельзя использовать для опалубки, если только усилить брусками по периметру, опять расходы, брать фанеру толще опять дороже... не хочу волнистую стену. Вывод использовать подоконники пвх.
Чета две недели. как лестницу начал, а больших подвижек нет. оказывается тяжко и медленно лазить и чертить ступени, крепить арматурки в стену, и опалубку ступени закреплять, вчерашних фоток нет. будут позжее. фото начала, вроди выкладывал, но чета ненайду...