Пеллетная горелка Pelltech

Поначалу тоже пару раз было-ошибка подачи, тоже думал что с датчиком проблемы (чистил). Потом уменьшил угол наклона подающего шнека и укоротил шланг-проблемы с подачей пропали. Заметил, что даже если "глаз в пыли", то гранулы, падая, местами стирают пыль с "глаза" и он отлично все видит.

 

Вопрос - можно ли в бункер подмешивать опилки (сухие естественно) ? - а то чот потребление на мои 70кв + болер выросло до25кг в сутки (это нормально? -за окном -4). правда температуру поднял в доме в среднем до 21гр (в прошлом году было под19 что не комфортно)

 

Все правильно датчики овальные и торчат поэтому самоочищаются но наступает момент когда пыль всетаки перекрывает один из них. горелка виснет от того что ей кажется что в стакане есть пеллеты и она новых не засыпает соответственно гаснет и виснет с моргающим сигнализатором пламени. поменять угол подачи я не могу. из за конструктивных особенностей бункера и шнека. бункер на улице пристроен к дому и в прошлом году этой ошибки небыло потому что в бункер попадала влага и пыли небыло я его загерметизировал но появился побочный эффект -пыль!
Я просто её перезапускаю дистанционно и при первой подаче датчик снова очищается от первых поданных пеллет но через несколько часов опять тоже самое.
А если механически почистить то хватает дня на три. Заказал себе ёмкостной датчик CR18-8DN2 и герконовое реле. Я не хочу сильно вмешиваться в схему контроллера поэтому вариант такой:
оптические датчики снимаю со стакана и помещаю в кембрик чтоб они друг друга всегда видели и цепь одного из них комутирую через реле, а реле управляется от ёмкостного датчика. на выходных попробую это сделать.

 

Этот датчик с подстройкой чувствительности? Желательно, чтобы она была. Датчик без подстройки может не срабатывать на пеллеты. Плюс, логика срабатывания у датчиков может быть разная. Если сразу выбрать с правильной для вашего случая, реле лишнее. Но его наличие позволит использовать датчик с любой логикой. Так что, пусть будет.

 

Да подстройка есть. я просто не понял логику работы оптического датчика и чтоб не спалить контроллер решил через реле.

 

Не надо!
Для того чтоб снизить потребление-поставьте ТА (теплоаккумулятор) хотя-бы на 500-800 литров. А то нагрузка у Вас очень маленькая и горелка постоянно работает в режиме не номинала или старт-стоп. Для экономной работы это плохо. Поставите ТА- оптимизируете работу и снизите расход топлива.

Предлагаю Вам перепрошить Вашу горелку, т. к. вышла новая версия прошивки и с ней горелка работает стабильнее, в том числе и по датчикам уровня.
Помимо наличия пеллет в приемном стакане горелки контроллер контролирует и изменение состояния датчика (пелеты есть/пеллет нет) т. е. идет расход.

 

Любая оптопара работает следующим образом: излучающий диод светит (постоянно или импульсы), через второй протекает ток, который идет на пороговое устройство (компаратор). Не знаю какая схема контролера, но он запросто может следить за током через диоды или этим током может быть запитана часть порогового устройства . Я бы цепь так запросто не разрывал бы релюшкой, мало ли чего (щелчки/импульсы на мозги). Я бы "поигрался" с передающим диодом, они бывают на разную мощность излучения- выбрал бы помощней по параметрам, чтоб любую пыль "пробивал".

 

Спасибо за совет но я не достаточно в этом разбираюсь у меня там два диода в стандартном корпусе один синий другой прозрачный и какой же передающий а какой приемный ? и какие у них артикулы и характеристики тоже не известно если знаете то подскажите какой мощный передающий поставить ?

 

Дело в том что есть и те и другие и в прозрачном и в синем исполнении, и даже излучающий диод можно заставить работать как приемный (использовал этот фокус и не раз) . Самое простое, чтобы увидеть ИК излучение- посмотреть на них во время работы через камеру мобильника (камера видит ИК лучи)

 

Мой ёмкостный датчик мне так и не привезли а горелка опять виснет. и я решил попробовать усилить оптику. взял ик ду от детского вертолета (там стояли 3 передающих ик диода) и использовав два из них усилил передающую часть просверлив в стакане 2 дырки рядом со штатным светодиодом и запитал их через резистор. все работает. не знаю будет ли виснуть но на первый взгляд есть уже положительный признак-ранее при загрузке индикатор мигал а сейчас он просто практически без морганий загорается в момент полного заполнения стакана. надеюсь проблема решена !

передающий оказался синим а приемный прозрачный а выяснил я просто -перекрывая их попеременно и подставляя третий заведомо передающий. к стати всё верно пеллеты загружаясь чистят датчики но если гофра стоит с перекосом то на один из диодов пеллеты падают меньше и он склонен к засорению. поэтому я еще и поменял местами приёмный с передающим !

 

Какой конкретно диод стоит в горелке не знаю, но полагаю, что такой как скажем в тв пультах. Поищи мощные ИК диоды, такие как ставят для ИК подсветки в камерах ночного видения, авторегистраторах (можно поспрашивать в конторах по ремонту таких девайсов )

 

По поводу мощности фото- и светодиодов. Такие же самые стоят и в горелках большой мощности, а там диаметр трубы на треть побольше. И при прочих равных условиях (наклон шнека не более 45 гр, хорошо натянутая гофра, хороший контакт в разъёмах на контроллере, отсутствие опилок в нижней части бункера, нормальная тяга и т. д.) работают без проблем.
По поводу ошибок - надо различать ошибки "нет гранул" и "проблема уровня". Первая по большей части говорит о проблеме с внешним шнеком - датчики не фиксируют поступление топлива (оптическая связь есть, зелёный индикатор не загорается), вторая скорее с внутренним шнеком либо с датчиками - нет расхода топлива в процессе работы (нет оптической связи, зелёный индикатор горит).

По поводу тактования - никто не запрещает последовательно контактам рабочего термостата врезать контакты комнатного, таймер, да всё, что угодно. Это, конечно, не сильно добавит комфорта, но положительно скажется на экономии. Экономии и комфорта одновременно без вмешательства в гидравлику не добиться, кому многовато теплоаккумулятора - рекомендую вернуться ближе к началу темы, к трёхходовикам...
Ну и по поводу большого золообразования - если есть понимание процессов и желание поэксперементировать, то меню параметров многое позволяет. В любом режиме можно прибавить-убавить и воздуха, и топлива. В крайнем случае всегда есть возможность откатиться на заводские установки.

 

Впрос такой - котёл 35кв, горелка 20кв. Когда минус 10 и более вижу что тяжело ей нагнать выше 70градусов. Дом новостройка и как альтернатива есть каминное отопление, поэтому вариант теплопотери отпадают 100%. 1эт тёплые полы, 2-ой радиаторы + бойлер 150л. Всё думаю что несоответствие мощьности котла и горелки может влиять.
Что думаете, что подскажите ? Может что-то соорудить в котле чтоб занизить мощьность, эсли это рельно вообще...

 

Помню эти рисунки, но толком не понять как ограничить камеру сгорания (купол), можно подробней ? Как это может влиять на горелку ?