Пеллетная горелка Pelltech

Данная проблема устранена в последней версии прошивки для PV50b. Так что милости просим на перешивку.

 

Проверил, у меня так же. При вкл включается сразу, а в авто через 2 цикла, если время готовности больше времени вкл вечн в параметрах

 

Ну я сейчас эксплуатирую в режиме вкл - доволен.

 

Добрый день, вопрос по выбору модели горелки – PV20a или PV30a?

Насколько сильнее будет изнашиваться PV20a при работе на максимальной мощности по сравнению с режимом 16 KW?
Или стоит взять PV30a и запускать её на 24-26KW?

Брать PV30a малость душит жаба – 1600 евро против 1200 за PV20a (изначально планируемая Ferroli sun P7 у нас стоит 1000 евро уже с податчиком, но этот гемор не окупается)

Конфигурация системы:
Деревянный дом 2 этажа, общая площадь 250 кв. м.

Твердотопливный котёл на 40KW модель SC 40SAV, сейчас топится дровами.
(сайт производителя с характеристиками - http://gspmk.lv/rus/katl_18_40i.html?n) фото смогу сделать в выходные когда буду чистить.

К нему подключен ТА на тонну воды.

Насос на контуре котёл-ТА Grundfos UPS 32-40 сейчас включен на вторую скорость.

Отопительный контур (радиаторы) – подключен через 3-х ходовой клапан, управляемый погодозвисимой автоматикой с коррецией от комнатного датчика температуры. Насос на контуре Grundfos UPS 32-40 также работает на второй скорости.

Расход тепла – при температуре на улице 0- +5 ТА хватает на сутки – остывает с 90 градусов до 20.
При текущих -15-10 нужно топить два раза: ТА стынет с 90 до 25.

На нагрев ТА до 80-85 градусов (смотря сколько дров за раз в топку закидывать) сейчас при -15 уходит около 3 часов. При этом температуа подачи в отопительном контуре 45 градусов.

Горелку собираюсь эксплуатировать в режиме старт/стоп – нагрел около 50%-60% ТА – выключился. Схема подключения будет типа http://www.akvedukts.lv/userfiles/image/Ferolli/SFL+SUN_P+PUFFER_Plus_EL.SHEEMA.pdf
На схеме указана горелка Ferroli т. к. изначально собирался ставить её, но почитав отзывы о ней, решил что к таким экспериментам я не готов.

Спасибо за потраченое время.

 

PV30a. И только потому, что есть теплоаккумулятор. Без ТА для Риги вполне достаточно и 20 кВт*ч.
Пеллетная горелка излишне не изнашивается при работе на заявленной максимальной мощности.

 

Горелка лучше всего работает в режимах, близких к номиналу. Никакого повышенного износа при этом не происходит.
Но все-же лично я в такой ситуации лучше бы взял PV30a, т. к. теплообменник (котел) у Вас на 40 кВт. Для 20-ки данный теплообменник слишком переразмерен, котел долго будет выходить на "режим" и работать в неблагоприятном "влажном" режиме.

 

Извиняюсь, забыл указать: объём теплоносителя в котле - 160 литров, он сам по себе остывает очень долго + на обратку котла установлен термостатический вентиль с Т=60С. Так что пока котел на режим не выйдет, никто тепла не получит.

 

+Количество снимаемого тепла я могу регулировать скоростью циркуляционного насоса.

 

Для системы отопления с горелкой, теплоаккумулятор - лишняя деталь. Проще при работе с горелкой отключать её кранами.
Не знаю как в новых прошивках, а в старых PV20a (как у меня ) в меню в параметрах последним пунктом стоит выбор 20kW либо 30kW. Тоесть одна прошивка для двух видов горелок PV20a и PV30a. Но лично не пробовал какой факел будет на 20-ке при 30 киловатах

 

Не согласен.
ТА очень неплохая штука да же при работе горелок.
Только подключать его надо байпасом через зауженные сечения труб. (или прикрыть отсечные краны)
Получается типа гидрострелки.
Пока система холодная ТА фактически не участвует в работе СО котел.
Когда СО прогрелась и комнатные термостаты прикрылись (они правда должны для этого быть)
основной поток идет через ТА заряжая его.
Приимущества. Горелка меньше тактуется ибо теплоемкость системы выше.
В случае останова горелки (нет топлива или другая причина) долго поддерживается тепло (если вода не разморозится зимой)

 

Ну это уже совсем другое дело. А если без изменений в системе, то тепла можно и не дождаться - быстрее заколеешь

 

Не соглашусь.
При использовании ТА - малость другая идея. Постоянным сточником тепла для СО служит именно ТА, а горелка просто не даёт ему остыть

Явным плюсом такого устройства является использование котла и горелки на мощности близкой к оптимальной, независимо от сезона.

Минусы - необходимо дополнительное обуродование в виде термостатического клапана на обратку котла и для СО нужно делать отдельный контур со своим насосом и 3-х ходовым клапаном.

Поскольку у меня котёл изначально заточен под дрова, то вся обвязка также сделана под это - температура в доме регулируется автоматикой 3-х ходового клапана через температуру подаваемой воды. На батареях термовентилей нет, один раз выставил регулировку и забыл про это.

 

Изучил документацию по горелкам. Исходя из неё pv20a от pv30a отличается только размером топки.
Или там всё же есть различия в мощности моторов вентилятора и подающего шнека?

 

Преимущество горелки 20 кВт перед 30 кВт в более качественном горении на малой мощности, а преимущество горелки 30 кВт перед 20 кВт - в возможности работы на большей мощности. При наличии ТА отпадает необходимость работы горелки на малой мощности в межсезонье и первоочередной становится возможность более быстрого нагрева ТА.

 

Рассказываю, как я вчера лоханулся, а двадцатка не заметила. Вечером почистил котел, вытряхнул колосник, все пропылесосил, довольный запускаю горелку, иду домой, батареи горячие, дома тепло, все хорошо, перед сном еще заглянул, вечный горит, пошел спать. Утречком останавливаю, чтобы просто стряхнуть коржик и оставить ее выключенной до пятницы и, о ужас! на котле молчаливым укором лежит колосник. Я дрожащими ручонками открываю дверцу, а в горелке просто кучка пепла и пирожок!