Деревянные фундаменты

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Только одно хотелось бы отметить. Если диаметр ямы 150мм, то диагональ бруса 100*100- более 140мм, получается маленький защитный слой по углам. Если есть соответствующий инструмент, то лучше 200... Это раз.
Другое заключается в малой площади опоры- 400см2. Поэтому лучше ямы больше диаметром и в основание сваи пропитаный пенек в полный диаметр.

 

И ещё, что-то маловато опор для 3*3. Надо посередине стены ещё по одной как минимум.

 

vic_ag64
Спасибо за исследования!

Действительно. Тормознул я.

Согласен по диаметру ямы. По площади опоры - нет. См. ниже. Хотя пенёк бросить - не вопрос.

Понимаю сомнения, в более крупную постройку поставил бы такие столбы через 1,5 метра, но...
Это же дощатый сарай, легкое строение. Его вааще на кирпичи можно поставить, не копая Если 5-ю сваю влепить, что на неё опирать? Это ещё две опоры вкапывать придётся. Не слишком ли для такой хибары?
Обвязка из двойной доски 50х150, лаги той же доской, шаг 500 мм. Ничего глобального.

Главное это испытать деревянные сваи. Для меня это строение забава, а не суровая необходимость

 

Плюсом к предыдущему посту Виктора.
Вот у Вас в Питере одна только снеговая нагрузка - 240 кг/м2. Это дает нагрузку на грунт под столбами 5,4кг/см2. Это уже... много. Если прибавить вес самого строения и того что будет на полу лежать... Опять же ветровые нагрузки, вертикальная нагрузка при малейшем отклонении столба даст горизонтальную составляющую.. В общем сарай будет стремиться лечь на лаги и завалиться.
Что строение не особо важное понять могу. Затраты своих сил, времени и средств на работу заведомо ненужную... извините, нет.

 

Виктор и Dendi, спасибо за ваши высказывания. Они настолько верны, что спорить нет никакой необходимости.
Но в данном (именно в данном!) случае, кое-чем можно пренебречь. Поверьте, опыт есть.
Несущая способность 4-х столбов 100х100 и обвязки 100х150 и так избыточна для этого сарая.

Касаемо времени и средств. На прихоти и забавы можно немного потратить, верно? Например, прикручиваем же мы к машинам бесполезные мульки, без которых она может ездить

Есть предложение оставить дальнейшее обсуждение сарая и вернуться к теме.
"Товарищи, не отвлекайтесь"...

Давайте лучше прикинем расход извести на один столб. Признаться, тут я теряюсь. Сыпучие и вяжущие материалы не перевариваю

 

Странная у Вас в Нижнем арифметика.
У нас в Питере 240 кг/м2=0,024кг/см2.
Интересно, а в других городах как?

А понял - сам дурак
Не с начала читал, ну и вечер пятницы - пора на дачу ужо...

Интересная темка! Надо будет на следующей неделе почитать не торопясь...
По роду занятий частенько почитываю техотчеты по обследованию старых фундаментов в Питере. Питер-то на 90% стоит на лежнях и сваях.
Считается, что пока исторический лежень иль свая в воде проблемы отсутствуют, а вот при понижении УГВ или в переменном уровне - гниет быстро.
Что есть гниль в дереве? Жучки всякие, грибки и прочие микроорганизьмы - им кислород нужен

 

Проблема с ДФ в том, чтобы убрать условия для гниения или хотя бы уменьшить их влияние. Гниение происходит по вине целой плеяды микроорганизмов. Чтобы они не размножались и не разрушали наш любимый фундамент нужно создать неприемлемые для них условия, а это: температура, высокая влажность, кислород и питание. Попробуем рассмотреть эти факторы:
1. Температура. Здесь мы ничем повлиять не можем. Изменение температуры сезонное, но самое интересное в том, что микроорганизмы размножаются и растут только в определенном диапазоне температур. Получается опасный период примерно с апреля до конца октября в средней полосе России.
2. Высокая влажность. Нужно понять как вода попадает в дерево. Основная масса воды проникает через торцы, поэтому эту часть нужно тщательно гидроизолировать. Но в гидроизоляции нуждается и остальная часть. Методы для гидроизоляции думаю рассматривать не надо.
3. Кислород. Кислород опасен только в сочетании с другими факторами имхо, поэтому методов борьбы в этом направлении также не рассматриваю
4. Питание. Древесина является пищей, поэтому чтобы ее не скушали, нужно ее "отравить". В этом напрвлении метод всего один - антисептирование. Виды антисептиков также рассмотрели и если не ошибаюсь есть даже отдельная тема.
Вот такой небольшой ликбез получился...

 

Приветствую всех , тут меня осенило у меня же сараи не далеко стоят на деревянном фундаменте , на землю положен брус а на него вертикально установили такие же брусья ( стены) лет им 25 , не меньше.

Фото 1)-сарай
2) - видно что лежачему брусу хана но сарай стоит
3)- здесь сделали отсыпку и начали гнить стены

 

Ахиллесовой пятой столбового фунда является малая площадь опоры. Чтобы это избежать, советуют под столб класть большой камень или делать крестовину. Однако в этом случае и ямку необходимо рыть нехилого диаметра...
Избежать этого позволит бур ТИСЭ https://www.ti-se.ru/foundation/tise-3f/. То есть до глубины промерзания бурим небольшим даметром- под столб, а ниже делаем в месте уширения плюху из бетона с добавлением извести, потом известковую прослойку и сверху бревно. При этом бетон может быть любого состава и качества.
Таким образом, ниже промерзания бетон живет долго и хорошо распределяет нагрузку по площади, а дереву наплевать на промерзание... И не надо никаких арматур и прочего- работа только на сжатие, нагрузка невелика- до 5-10кг/см2 максимум...
Какие будут идеи?

 

Немножко не согласен: столб тогда должен быть в бетоне, иначе его выдернет. Бетон будет служить якорем, принцип анкерных фундаментов. просто нужно делать тогда цементно-известковый (1 часть цемента, 1 или 2 части извести, песок-гравий) или известковый бетон, причем из дер. столба должны торчать на конце гвозди или на худой конец саморезы, для лучшего сцепления с бетонным якорем.

 

Мдя-я-я-я!
Химика на нас нет, наверное стоило попросить какого-нить знакомого химика проверить на возможные реакции от смешивания такой ядреной смеси. И еще вывод: помните о технике безопасности при работе и берите резиновые рукавицы хотя бы. А так очень интересно что дальше с этой смесью произойдет

 

Сегодня посмотрю, что там за взаимодействие извести, соли и купороса...
Пока могу сказать одно- гидрофобный грунтоцемент у меня не получился. Образцы со стиральным порошком оказались слабее по крепости и даже сильнее пропускали воду, чем без него. Не вышел замес видимо потому, что порошок- это не совсем мыло, а самое главное- мешал не совершенно сухой грунт, как положено, а весьма влажный. Попробую еще.
Сегодня изучил работу самоделкина , и немного модернизировал по типу ТИСЭ3. То есть добавил кастрюлю-грунтосборник(можно и не добавлять), а также откидной плуг точ-в точ как у ТИСЭ-3Ф. Думаю, что две штанги по 2 метра вполне достаточно.
А пильный диск думаю взять диаметром 305мм, чтобы лунки получались 300мм. И плуг из такого же диска, чтоб уширение было 600-700мм ыв диаметре. Т.е получаем 3000см2 площади опоры. А это неплохо...


Ну вот... Присмотришся повнимательней, и оказывается, что все уже придумали. . Только ручку я все же сделал телескопичку из квадратной профильной трубы.
После выборки лунки на всю длину в направляющие вставляем пруток, как на схеме, законтриваем к большой трубе и ... лунка уширяется сама собой...

 

К слову сказать, грунто цемент, даже не гидрофобный, очень плохо пропускает воду. Даже полностью пропитанный водой, он чрезвычайно плохо пропускает воду сквозь себя. Необходимо приготовить состав строго по рецептуре и попробовать еше...
Из недостатков сразу бросилась в глаза малая прочность состава во влажном состоянии. При намокании грунтоцемент становится каким-то рыхлым и непрочным. Впрочем, посмотрим, что будет с грунтом, произведенным по рецептуре. Также ничего не мешает увеличить количество цемента в растворе...

 

Ну впринципе с такими показателями можно и распилить. А про обвязку ... нужно порисовать ...

 

Я бы тоже раздумывал. Хотя при карбидном иле делайте лучше второй вариант с располовинеными шпалами, нагрузка на грунт лучше распределяется. Вопрос: ложить на землю будете широкой частью?